Москва устанавливает кондиционер без вакуумирования

Поэтапная технология монтажа

Перед тем как установить двухблочный кондиционер, следует подготовить нужные инструменты и составить план работ. Общая схема действий такова: сверление штроб и отверстий, монтаж панели фен-блока и крепление уличного модуля, подвод коммуникаций, вакуумирование и запуск сплит-системы.

Подбор комплектующих и инструментов

Разные производители поставляют кондиционеры полной комплектации с монтажным набором. Предоставление недостающих крепежных элементов – удел компании установщика.

Стандартная комплектация сплит-системы: 1 – внутренний фен-блок, 2 – уличный блок, 3 – монтажная рама, 4 – гайки для удлинения трубок, 5 – дренажный пластиковый отвод, 6 – пульт управления

Для самостоятельного монтажа понадобятся:

• медные трубки диаметром ¼ дюйма (жидкая фаза фреона), 3/8 дюйма (газообразный хладагент) – метраж подбирается в соответствии с длиной фреоновой трассы плюс 1 м запаса;
• гайки для стыковки труб;
• теплоизоляционные рукава из вспененного полимера;
• армированный скотч;
• анкерные шурупы (диаметр 10-12 мм, длина – 150-300 мм) и кронштейны.

Для питания блоков требуется розетка. Оптимально, если она подсоединена к отдельному кабелю ВВГнг 3*2,5 мм от обособленного электрического щитка. Желательно, чтоб кабель защищался автоматическим выключателем.

Арсенал установщика кондиционеров: 1 – ример-зачистка для снятия фаски с труб, 2 – пружинный трубогиб, 3 – вальцовка, 4 – вакуумный насос для откачки воздуха из контура, 5 – манометрический коллектор для отслеживания давления в системе

Кроме перечисленных инструментов понадобятся: перфоратор и буры разных типоразмеров, отвертки, рожковые ключи, кусачки, кримпер и стрипперы для зачистки проводов.

Подготовка коммуникационных каналов

Первым делом следует отметить место под установку фен-блока, траекторию прохождения фреонового контура и расположение сквозного отверстия.

Штробление стены лучше выполнять на этапе черновых работ при капитальном ремонте. Можно упростить задачу и для размещения контура использовать пластиковый короб, установленный поверх стены

Для вывода трубок и кабелей сверлится отверстие диаметром от 50 мм с небольшим уклоном в сторону улицы – это обеспечит свободный слив конденсата. Под провода надо штробить стену или задействовать маскировочные накладки.

В проходное «окно» надо вставить гильзу (пластиковую трубу), снижающую риск повреждения коммуникаций.

Крепление монтажной панели

Основание для установки фен-блока крепится строго горизонтально, чтобы жидкость из дренажной емкости не выливалась в помещение, а выводилась по дренажному каналу на улицу.

Кроме того, перекошенный кондиционер смотрится некрасиво.

Положение внутреннего корпуса контролируется на стадии установки перфорированной монтажной панели и в процессе навешивания фен-блока на стену

Крепление установочной пластины:

• С тыльной стороны внутреннего корпуса снять стальную панель, отогнув защелки.
• Приложить к стене, выровнять по горизонтали.
• Отметить места под крепежи, высверлить отверстия, установить дюбели.
• Закрепить панель.

На монтажной пластине предусмотрено много готовых отверстий. Для фиксации основы под блок достаточно использовать шесть из них – более удобных в конкретном случае.

Установка внешнего сплит-блока

Инсталляция уличного блока на фасадную стену сопряжена с рискованными высотными работами. Собственноручная установка допустима только на нижних этажах многоэтажек или в частных одноэтажных домах.

Даже в этих ситуациях необходимо заручиться поддержкой помощника и соблюдать технику безопасности – работать со страховкой. Для монтажа внешнего модуля на высоте надо пригласить промышленного альпиниста.

Жесткость установки сплит-комплекса достигается при помощи L-образных кронштейнов. Перед монтажом следует проверить крепежи на качество исполнения и соответствие весу компрессора

Требования к кронштейнам:

• Целостность слоя краски. Материал покрытия – порошковая краска без царапин, сколов. Эмаль не выдержит механических воздействий, а места повреждений поддаются коррозии – со временем крепеж теряет прочность.
• Отверстия под анкеры овальной формы. Сверление дополнительных проемов недопустимо, так как снижается расчетный запас прочности и счищается краска.

Грузоподъемность опоры указана на корпусе кронштейнов. Расстояние между двумя «балками» рассчитывается так, чтобы проемы в опорах совпадали с отверстиями для фиксации на внешнем модуле.

• Закрепить кронштейны, используя длинные анкера, шурупы диаметром 10-12 мм. На каждую опору – минимум по три крепежа.
• Под лапки сплит-блока заложить резиновые прокладки – виброизоляторы.
• Опустить модуль на кронштейны.

Пропустить анкера через уплотнитель, отверстия в опорах, лапках блока и плотно их затянуть. Диаметр крепежных болтов – 8-10 мм.

Подвод медных трубок и кабеля

Далее следует измерять длину коммуникаций от внутреннего модуля до клемм и вентилей на уличном блоке. Отрезать нужную длину провода и зачистить его.

Стримером обработать отдельные жилы и выполнить опрессовку кримером, используя наконечники НВИ. Последующие действия: пропустить провод с тыльной стороны фен-блока и зафиксировать жилы в клеммы

Подготовка и установка фреоновой магистрали:

• Отрезать и зачистить два одинаковых отрезка трубы. Убрать частицы стружки и протереть торцы.
• Набросить на трубку накидную гайку и выполнить развальцовку.
• Изогнуть трубки, идущие от внутреннего модуля, и прикрутить их с гайками на ниппели. Закрутить гайки.
• Надеть теплоизоляционный чехол.
• При необходимости – удлинить дренажный отвод.
• Собрать кабели и трубки, обмотать скотчем. На медные трубки надеть заглушки, дренажный канал разместить внизу связки.
• Протащить коммуникационный «узел» через отверстие в стене.
• Навесить фен-блок на монтажную пластину.
• С помощью трубогиба придать трассе нужную форму, избегая резких углов.
• Подвести трубы к вентилям – с большим диаметром к газовому, меньшим – жидкостному. При необходимости обрезать излишки.
• Надеть теплоизоляцию и развальцевать трубки.

Перед тем как подключить и протестировать кондиционер, надо проверить герметичность магистрали. Выполнить опрессовку труб и проконтролировать манометром стабильность давления в системе.

Вакуумирование холодильного контура

Обязательный этап – создание вакуума в системе. Процедура позволяет устранить воздух и влагу из магистрали. Для работы используется насос и манометрический коллектор.

С вентилей на внешнем блоке снять заглушки газового и жидкостного клапана, а также сервисного порта. Синий шланг от манометра соединить с портом газового вентиля. К центральному штуцеру коллектора подвести желтый шланг, другой конец подключить к вакуумному насосу

Порядок вакуумирования системы:

• Перекрыть вентили на манометре.
• Запустить вакуумный насос, открыть вентиль манометра – спустя минуту, прибор покажет нулевое значение.
• Продолжить вакуумирование для удаления влажности из системы. Время работы – 15-30 минут.
• Закрыть вентиль и отключить насос.

Повышение давления после выключения насоса свидетельствует о наличии протечек и негерметичности контура.

Заполнение магистрали фреоном

Финишный этап – запуск хладагента и проверка работоспособности кондиционера. В контуре должен циркулировать определенный объем фреона для поддержания давления, заданного производителем.

При удлинении магистрали требуется дозаправка этим веществом.

Закачка осуществляется без разъединения синего шланга и клапана сервис-порта. Если этим требованием пренебречь, то в систему поступит воздух

После заправки надо отсоединить шланг от «газового» клапана. Следует соблюдать меры предосторожности – надеть очки, перчатки и не наклонять лицо к откручиваемому штуцеру. Чтобы минимизировать потери фреона действовать надо быстро.

Необходимо быть готовым к тому, что откручивание штуцера сопровождается шипением, выходом масла и фреона. Неосведомленный человек может резко одернуть руку и выпустить хладагент. Кроме того, есть риск получения термического ожога.

Перед первым запуском сплит-системы надо проверить места соединений трассы на протечки (обмылить), закрутить заглушки сервисного порта и вентилей. Теперь можно подключить кондиционер к розетке и испытать его рабочие характеристики.

Установка кондиционера в Москве цена под ключ

Как известно, цена на установку кондиционера может быть как низкой, так и высокой. Зависит это от сложности работы и места её проведения. К слову, установка кондиционера в Москве на площадь 20-30 м² — по цене начинается от 7 000р. Цена под ключ, формируется из стандартного монтажа и возможных, сопутствующих дополнительных работ. Учитывается протяженность медной трассы, количество отверстий и т. У нас установка кондиционера под ключ, по цене в Москве не выше, чем услуга установка сплит системы в Московской области.

Монтаж кондиционера — цена без покупки

Заказать монтаж кондиционеров можно без покупки кондиционера. Цена без покупки оборудования вас точно заинтересует. К тому же мы дадим скидку и расширенную гарантию, на уже низкую стоимость! Мы не завышаем стоимость монтажа, если приобретение кондиционера не нужно. Это одна из многих причин, почему у нас лучшая цена на монтаж кондиционера без покупки сплит системы.

Где происходит установка кондиционера, в Москве или в Московской области, не играет роли для нас. Нашему монтажному отделу нет ни какой разницы, где осуществляется установка в г. Москва или Подмосковье. Мы не поднимаем цены на установку, доставку и другие услуги из-за отдаленности объекта. Работаем качественно и оперативно даже при отдаленности 30 км от МКАД. Так что установить сплит систему в Москве или на даче, нам не составит труда, а цена Вас приятно удивит.

Монтаж кондиционеров в Москве недорого

Что бы производить монтаж кондиционеров в Москве недорого и надежно, мы открываем большое количество монтажных отделов. Если Вам необходимо установить кондиционер в Москве качественно, надежно и получить долгую гарантию — звоните!

Запуск кондиционера без вакуумирования

• Что такое вакуумирование кондиционера?
• Запуск кондиционера без вакуумирования
• Самостоятельное вакуумирование
• Наши рекомендации

К нам часто обращаются с вопросом «Возможен ли запуск кондиционера без вакуумирования?». Если вы не знаете, что такое вакуумирование кондиционера и для чего данную услугу проводят, то наша статья поможет вам разобраться с данной темой.

Что такое вакуумирование кондиционера?

Наружный модуль сплит-системы продается уже заправленным, то есть в нём уже есть хладагент в нужном количестве. Но выйти наружу ему не позволяют специальные детали – клапаны. После установки у вас получается готовая сплит-система,  состоящая из комнатного и уличного блока, которая соединяется трассой трубок, вся эта конструкция заполнена атмосферным воздухом с содержащимися в нём примесями и влагой. Для того, чтобы кондиционер исправно работал, нужно удалить воздух и влагу из него, после чего открыть вентили и запустить хладагент. Именно для этого мы проводим вакуумирование. Далее давайте разберем детально про запуск кондиционера без вакуумирования.

Бытовой кондиционер независимо от марки и модели оснащен охлаждающей медной трассой, функционирование которой обеспечивает снижение температуры внутри комнаты. В ее состав входят 2 специальных устройства конденсатор и испаритель.

Фреоновый контур обязательно должен быть очень герметичен, чтобы внутрь не проникал воздух, влага и грязь. Их включение в охлаждающее вещество со временем приведет к поломке оборудования:

• Воздух вызывает повышение давления внутри кондиционера, компрессор может сломаться.
• Вода вступает в химическую реакцию с компрессорным маслом, в результате которой образуются «накипь», что приводит к поломке.
• Под действием влаги внутренняя поверхность контура корродирует, образующиеся частицы ржавчины циркулируют вместе с хладагентом, попадают в компрессор, все это приводит к дорогостоящим ремонтным работам, а иногда и к полной поломке оборудования.

Чтобы исключить эти и другие фатальные последствия, охлаждающий контур должен герметичным. Это достигается за счет плотного соединения всех элементов, надежной вальцовки труб, удаления воды и воздуха при помощи вакуумного насоса. Поэтому на вопрос «Возможен ли запуск кондиционера без вакуумирования?» мы ответим «нет!».

Самостоятельное вакуумирование

Если вы собираетесь провести данную процедуру самостоятельно, то мы советуем вам изготовить вакуумный насос. Его получится сделать на основе компрессора от старого советского холодильника. Необходимо слить минеральное масло из него и заменить на современное (лучше машинное) масло. Однако, такой насос сможет справиться только с маломощными кондиционерами.

Наши рекомендации

Как Вы уже поняли, при установке кондиционера  обойтись без вакуумации абсолютно нельзя, ведь надежной и долгой работой сплит-система не сможет вас порадовать без данной процедуры!  Мы советуем вам вызвать наших мастеров, которые качественно выполнят запуск кондиционера и проведут вакуумирование!

Если вы сомневаетесь, сможете ли сами осуществить запуск кондиционера без вакуумирования, то обращайтесь в профессиональную климатическую компанию, которая точно знает, как выполнить данную услугу, не навредив сплит-системе!

За квалифицированной консультацией обращайтесь к менеджеру нашей компании по телефону или вносите контактные данные в форму обратной связи на сайте. Мы перезвоним в ближайшее время, чтобы уточнить детали, ответить на вопросы и подобрать удобное для вас время приезда мастера.

Насос для вакуумирования

Насос-вакууматор – это основное устройство, которое требуется для вакуумирования, с его помощью в магистрали создается область разрядки. Данные устройства подразделяются на две категории:

• Низковаккуумные.
• Высоковакуумные.

Повторимся еще раз – самостоятельная вакуумация кондиционера вполне доступна владельцам, но без насоса-вакууматора провести ее невозможно.

Виды низковакуумных насосов:

• Роторно-пластинчатые или одноступенчатые. Они производят слабый шум при работе, могут регулироваться по остаточному давлению и имеют простую конструкцию. Но также имеют минус – требуется периодическая замена масла.
• Двухроторные или двухступенчатые. В своей конструкции они имеют два синхронных ротора. Такие устройства определяет экономичность и эффективность.
• Водокольцевые. Их уникальность заключается в эффективном отведении и воздуха, и воды, но для их работы требуется вода и большое количество потребляемой электроэнергии.

Виды высоковакуумных насосов:

• Диффузионные. Отличаются высокой эффективностью и производительностью. Но для фреонового контура их использовать нельзя, работа этих насосов обеспечивается маслом, которое может засорить контур.
• Криогенные. Их эффективность обусловлена закачкой азота, который вымораживает жидкость и выгоняет воздух.
• Ионно-геттерные. Они наиболее эффективны и способны удалять до 95% всех примесей, улавливающую их тонкой титановой пластиной.

Какой вакууматор лучше выбрать?

Выбор оптимального типа насоса-вакууматора зависит от протяженности фреоновой магистрали и мощности кондиционера, нуждающейся в вакуумной очистке от атмосферных газов. Также необходимо учитывать габариты насосного прибора, поскольку его потребуется выставить вблизи внешнего сплит-блока для подключения к процедуре вакуумации.

Этот прибор способен вакуумировать контуры холодильников, автомобильных кондиционеров и маломощных сплит-систем. Для климатического оборудования мощностью от 9000 BTU и выше такой вакууматор не подходит

Значимым критерием является остаточное (наименьшее) давление, достигаемое вакуумационным насосом в режиме работы без нагрузки (входной патрубок закрыт). Чем ниже величина остаточного давления (указана производителем в Па, в мбар или микронах), тем лучше вакууматор.

Следующий критерий – производительность вакуум-насоса (указывается в л/ч). Ею определяется объем газа, прокачиваемый прибором за час работы при данном выпускном давлении.

Последний ответственный критерий – мощность электродвигателя вакуумационной установки (указывается в Вт). Чем длиннее фреоновая магистраль, т. чем дальше друг от друга расположены сплит-блоки кондиционера, тем дольше придется выполнять вакуумационную очистку холодильного контура. А значит, потребуется вакууматор с достаточно мощным двигателем.

Среди вакуумных насосов этот тип дает наиболее глубокий вакуум. Если требуется осушение и обезвоздушивание многометровой медной магистрали, к примеру, для систем VRV и VRF – необходим именно этот вакууматор. Однако работать с ним должны специалисты, прибор слишком мощный

Чаще всего монтажниками сплит-систем используются вакуум-насосы двухступенчатого и однопластинчатого типа. Первые считаются полупрофессиональными и неплохо вакуумируют бытовые системы кондиционирования, а вторые – наиболее дешевы, хотя  и недостаточно качественно обеспечивают вакуумацию фреоновых контуров длиннее 3,5 м.

Запуск кондиционера после монтажа

• Как запустить кондиционер после монтажа?
• Вакуумирование при первом запуске кондиционера
• Первый запуск кондиционера
• Запуск кондиционера после монтажа в холодное время
• Рекомендации к первому запуску кондиционера

Кондиционер необходим как летом, так и зимой, в жару, он охлаждает помещение, а в холодное время, согревает. Данная климатическая техника широко распространена как в домах и квартирах, так  в офисах и магазинах. После выбора кондиционера и его установки необходимо будет заняться запуском сплит-системы. Давайте поговорим про данную опцию.

Как запустить кондиционер после монтажа?

После окончания установки сплит-системы, нужно произвести тестовый запуск техники, для того чтобы понять работает ли кондиционер и правильность его установки и подключения. Однако  перед запуском кондиционера нужно обратить внимание на данные тонкости:

• напряжение в электросети такое же, как и в инструкции кондиционера;
• заземление подключено и отлично работает;
• провода и кабели надежно подключены;
• комнатный и уличный модули установлены, как указано в инструкции;
• конденсат правильно сливается по дренажной системе, которая смонтирована под нужным углом;
• возможность утечки фреона исключена, кондиционер и трасса герметичны;
• воздух без проблем может поступать и выходить изо всех блоков сплит-системы.

Вакуумирование при первом запуске кондиционера

После того как вы учтете вышеперечисленные факторы, можно осуществить вакуумирование. Трасса и комнатный модуль обязательно нуждаются в данной процедуре. Вакуумирование проводят перед  1ым запуском сплит-системы. Если этого не сделать, то кондиционер быстро сломается в результате окисления его металлических деталей. Данная услуга включает в себя:

• Нужно присоединить вакуумный насос к ниппельному соединению.
• Воздух необходимо убрать из кондиционера .
• В течение часа необходимо наблюдать за техникой, замеряя манометром давление в ней.
• Если давление не упало – то вакуумирование прошло хорошо.
• В конце насос отключается и отсоединяется.
• После проведения данной процедуры  необходимо  наполнить кондиционер  фреоном.

Первый запуск кондиционера после установки

Что нужно сделать при первом запуске кондиционера?

• Лучше всего проводить его в теплое время года
• При правильной температуре за окном необходимо запустить сплит-систему в охладительном режиме при помощи пульта управления
• Выбрать на пульте режим охлаждения и нажать несколько раз на кнопку
• Выставить нужную Вам температуру.

Для кондиционеров с инверторной системой режим охлаждения можно запускать, когда температура на улице составляет от -15 до +45 градусов, а для моделей on/off – от 15 до +40 градусов.

Запуск кондиционера после монтажа в холодное время

Самый частый вопрос – можно ли провидеть запуск кондиционера в холодное время? На этот вопрос есть несколько ответов, для начала стоит разобраться какая модель кондиционера у вас – инверторная или on/off. Если в комнате стоит инверторный кондиционер, то кондиционер способен работать как на холод, так и на обогрев при температуре до -15, а если кондиционер on/off, то только до 0 градусов. Но если вы хотите, чтобы климатическое оборудование работало при – 35, то проведя монтаж зимнего комплекта, вы сможете пользоваться кондиционером при низкой температуре.

Подробнее про зимний запуск Вы можете почитать в этой статье.

Рекомендации к первому запуску кондиционера

Что мы советуем для успешного запуска кондиционера после установки

• Нужно убедиться, что температура в помещении ниже +14 градусов
• Проверить чистоту наружного блока
• Установите режим охлаждения до +20
• Попробовать выбрать разные режимы работы кондиционера
• Проверить пульт и его работу при разной дистанции.

Если вы решить использовать кондиционер зимой на обогрев, вам необходима  установка зимнего комплекта на кондиционер. Мы так же предоставляем установку любого дополнительного оборудования для сплит-систем, например монтаж помпы.

Итак, если Вам необходимо провести запуск кондиционера после монтажа в Москве, то смело звоните нам! Мы позаботимся о том, что бы реализовать вашу задачу быстро, качественно и недорого!

Самодельный вакуумный насос

Вакууматор можно изготовить на базе компрессора от старого холодильника («Саратов», «ЗИЛ» и т. Необходимо слить минеральное масло из него, заменив с предварительной промывкой керосином более вязким машинным (летней «синтетикой»).

Изготовить вакуум-насос на базе компрессора от холодильника можно, только вакуумировать сплиты мощнее 5000 BTU он не способен. Большинство подобных самоделок (см. фото) являются не вакууматорами, а воздушными компрессорами

В работе компрессор будет активно выбрасывать «минералку» через выходную трубку, быстро заполняя маслоуловитель. Замена «синтетикой» позволит обойтись без отдельного ресивера с фильтром. А вот установка маслоуловителя обязательна. Для контроля степени вакуумации понадобится вакуумметр или, как минимум, манометр.

Однако если с компрессором холодильника можно собрать неплохой воздушный компрессор, то вакууматор получится достаточно слабый, низковакуумный. Такие компрессоры не могут дать вакуум более 104 Па, т. для вакуумизации сплит-систем они не подходят.

Цена на монтаж кондиционеров без покупки

НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТЕД. ИЗМ. ЦЕНА
МОНТАЖ КОНДИЦИОНЕРОВ без покупки ДО 1. 5 — 2. 5 кВт (5-7-9 BTU)

Установка кондиционера без покупки до 2. 5 кВтШт. 7 500,00 
Обслуживание (комплекс) до 2. 5 кВтШт. 3 500,00 
Заправка фреоном R410А, R22АШт. 3 500,00 
МОНТАЖ КОНДИЦИОНЕРОВ БЕЗ ПОКУПКИ ДО 3. 5 кВт (12 BTU)

Установка кондиционера без покупки до 3. 5 кВтШт. 8 500,00 
Обслуживание (комплекс) до 3. 5 кВтШт. 3 500,00 
Заправка фреоном R410, R22Шт. 3 500,00 
МОНТАЖ КОНДИЦИОНЕРОВ БЕЗ ПОКУПКИ ДО 5 кВт (18 BTU)

Установка кондиционера без покупки до 5 кВтШт. 9 800,00 
Обслуживание (комплекс) до 5 кВтШт. 3 500,00 
Заправка фреоном R410, R22Шт. 4 000,00 
МОНТАЖ КОНДИЦИОНЕРОВ БЕЗ ПОКУПКИ ДО 7-8 кВт (24 BTU)

Установка кондиционера без покупки до 8 кВтШт. 12 500,00 
Обслуживание (комплекс) до 8 кВтШт. 4 500,00 
Заправка фреоном R410, R22Шт. 5 000,00 
МОНТАЖ КОНДИЦИОНЕРОВ БЕЗ ПОКУПКИ ДО 10 кВт (36 BTU)

Установка кондиционера без покупки до 10 кВтШт. 14 500,00 
Обслуживание (комплекс) до 10 кВтШт. 4 500,00 
Заправка фреоном R410, R22Шт. 6 500,00 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Отверстие в стенеШт. 400,00 
Пайка за пару (жидкость/газ) медных окончанийШт. 2 800,00 
Прокладка питающего кабеля (от щитка заказчика)М. 200,00 
Демонтаж и монтаж стеклопакетаШт. 1 500,00 
Штробление стены под фреоновую трассу 70х40 (бетон)М. 1 500,00 
Штробление стены под фреоновую трассу 70х40 (кирпич)М. 1 300,00 
Штробление стены под фреоновую трассу 70х40 (пеноблок-газобетон)М. 900,00 
Штробление стены под дренажный шланг 25х25 (бетон)М. 600,00 
Штробление стены под дренажный шланг 25х25 (кирпич)М. 500,00 
Штробление стены под дренажный шланг 25х25 (пеноблок-газобетон)М. 400,00 
Промышленный альпинистШт. 7 000,00 
Разборка и сборка вент. фасадаШт. 2 500,00 
Установка наружного блока (шпилька/траверса) Шт. 700,00 
Автовышка (смена 6ч. )Шт. 10 000,00 
Установка наружного блока с лестницыШт. 1 500,00 
Ложный выезд монтажниковШт. 1 000,00 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ С установкой

Гидрозатвор с монтажомШт. 3 000,00 
Помпа дренажная с монтажомШт. 6 500,00 
Зимний комплект с монтажомШт. 6 500,00 
Антивандальная решетка с монтажомШт. 5 500,00 
Защитный козырек с монтажомШт. 3 800,00 
Автомат 220/380 с монтажомШт. 1 000,00

Типичные ошибки в установке кондиционера

Несоблюдение требований монтажа является частой причиной сбоев в работе сплит-систем и необоснованного увеличения счетов за электричество. Приведем перечень популярных недочетов.

Монтаж в неподходящем месте. Требования к размещению сплит-блоков были рассмотрены выше. Неопытные мастера допускают стандартные ошибки: установка над отопительным прибором или в зоне прямого воздействия солнечных лучей.

Некачественная вальцовка.

Наличие шероховатостей, борозд и заусенцев препятствует нормальной циркуляции фреона и ухудшает плотность прилегания к штуцерам. В результате может наблюдаться утечка фреона (+)

Несоответствие объема хладагента длине трассы. Количество фреона прямо пропорционально метражу контура. Если магистраль увеличили/уменьшили, а его объем не откорректировали, то кондиционер работает неправильно, а со временем выходит из строя.

Отсутствие термоизоляции. Отверстие в стене для прокладки магистрали необходимо заполнять пеной. Если этого не сделать, то перепады температур спровоцируют появление конденсата – оседание влаги на бетоне приведет к образованию грибка.

Заломы медных трубок.

В местах перегибов пропускная способность снижена. Как следствие – возрастает нагрузка на компрессор, и прибор вырабатывает положенный ресурс раньше срока

Ненадежное соединение кабелей. Ошибки в обустройстве электропроводки чреваты не только поломкой климатического оборудования, но и возгоранием или ударом тока.

Применение некачественных материалов. Непрочные кронштейны могут не справиться с возложенной нагрузкой, особенно зимой при скоплении на сплит-блоке снега. Предупредительные меры: выбор надежной опоры и установка над уличным блоком защитного козырька.

Требования к размещению сплит-системы

Особого внимания заслуживает выбор месторасположения элементов кондиционирования. Отдельный свод требований и нормативов посвящен установке внешнего блока, внутреннего корпуса и длине трубной магистрали системы.

Наружный блок. При выборе внешнего агрегата, следует учесть прочность стен дома. Высокомощные модели кондиционеров весят до 50-60 кг, стандартные бытовые – 10-15 кг. При этом стена и применяемые крепежные элементы должны обладать двукратным запасом прочности как минимум.

• крайне нежелательна установка тяжеловесных приборов на стены из газобетона;
• монтаж блока на вентилируемый фасад осуществляется через демпфирующий уплотнитель – материал снижает шумовые вибрации устройства;
• опорные кронштейны должны крепиться непосредственно к стене, а не декоративной облицовке или утеплителю.

Месторасположение внешнего корпуса подбирается с учетом следующих рекомендаций:

• Блок должен находиться в зоне свободной циркуляции воздуха.
• Немаловажное условие – доступ к оборудованию для обслуживания и ремонта.
• В рабочем режиме сплит-системы из компрессорного блока выходит горячий воздух, поэтому агрегат размещают так, чтобы теплые пары не попадали в окна соседей на нижних этажах.

Наружный элемент нельзя размещать в закрытом пространстве, внутри остекленной лоджии или балкона. Минимальное расстояние от каждой стенки прибора к иной плотной поверхности – 30 см.

На фото предложены допустимые способы размещения наружного корпуса в многоэтажном доме. Более предпочтителен – вариант №2. При установке блока на балконной перегородке вибрация и шум прибора усиливаются – возможен неприятный гул и шум

При обустройстве системы кондиционирования для квартиры на первом этаже высота размещения внешнего блока – минимум 2 м от земли.

Внутренний блок. Монтажное место должно соответствовать технологическим нормам, обеспечивать комфортное пользование кондиционером и не особо выделяться на фоне интерьера.

• Охлажденный воздухопоток не должен идти напрямую на человека. Лучше избегать направленности в зону частого пребывания – на диван, кровать или рабочее место. Модели с разносторонним распределением воздуха устремляют струи вдоль стен.
• На пути выходящего потока не должно быть преград и предметов. Недопустим монтаж испарительного блока в нише – эффективность охлаждения понижается.
• Блок-фен нельзя размещать над розетками и электроприборами – при неисправности дренажной системы влага может спровоцировать короткое замыкание, поломку приборов.

При установке следует контролировать, чтоб воздухозаборные отверстия не перекрывались – недопустим монтаж вплотную к стене или потолку.

Минимальные расстояния: от потолка до фена – 10-20 см, до боковых стен – 30-50 см. При ограниченном пространстве сверху прибору не хватает воздуха для обработки. Преграда снизу спровоцирует «поглощение» холодного выработанного воздуха и обмерзание испарителя (+)

Длина трассы. Важным аспектом работоспособности системы является метраж фреоновой магистрали – расстояние между двумя блоками. Длина трассы указывается в инструкции к оборудованию. Оптимальный параметр – 6 м, допустимые дистанции: по вертикали – 7 м, по горизонтали – 15 м.

Удалять блоки на максимальное расстояние не рекомендуется по ряду причин:

• дороговизна медного трубопровода;
• при удлинении фреоновой магистрали возрастает нагрузка на компрессор – его мощность «ослабевает», а износ увеличивается;
• чем больше протяженность трассы, тем больше трудозатраты на ее построение.

Очень часто монтажники в стремлении сократить время выполнения работ, настойчиво предлагают «урезать» фреоновую магистраль. Однако чрезмерное сокращение трассы сказывается на работе прибора.

При длине трубопровода меньше 5-6 м возможна передача вибраций от уличного блока внутреннему. Как следствие – работа сплит-системы сопровождается неприятным дребезжанием

Как выполняется вакуумация климатического прибора

Для выполнения процедуры осушения и обезвоздушивания контура кондиционера потребуется следующее оборудование: манометрическая (коллекторная) станция, применяемая также для заправки сплит-систем фреоном; вакуум-насос; отвертки и гаечные ключи.

Чтобы впустить фреон в контур после вакуумации, необходимы два шестигранных ключа (обычно 4 мм).

Важно точно следовать порядку соединения шлангов манометрического коллектора с выводными штуцерами ваккум-насоса и баллона с хладагентом

По порядку рассмотрим, как вакуумировать только что установленный (новый) двухблочный кондиционер:

• Подключаем шланг (синего окраса) манометрической станции от штуцера под  манометром низкого давления к сервисному порту на вентиле внешнего блока сплит-системы (толстая трубка «газовой» фазы хладагента). Краны на вентилях сплит-блока (открываются ключом-шестигранником) должны быть закрыты;
• Соединяем заправочный шланг (желтого окраса) от среднего штуцера коллекторной станции с вакуум-насосом;
• Включаем насос;
• Открываем на манометрической станции вентиль низкого давления (синий, под  синим манометром). Процесс вакуумации начался;
• Ждем от 15 минут до получаса (чем более длинна фреоновая магистраль, тем дольше) пока стрелка манометра не выйдет ниже нуля;
• Отключаем насос и ожидаем максимальной очистки атмосферы в магистрали сплит-системы от влаги и воздушных газов. Потребуется более 30 минут;
• Закрываем синий вентиль на манометрической станции, только после этого – отсоединяем вакуумирующий насос;
• Не открывая синего вентиля и не снимая синего шланга с вентиля на «уличном» сплит-блоке, открываем шестигранными ключами два крана на внешнем блоке кондиционера, впускаем фреон в контур. После можно отсоединять синий шланг.

Следите за стрелкой синего манометра. По мере повышения степени разреженности атмосферы холодильного контура, она должна сползать к нулевому значению. В зависимости от мощности насоса и протяженности фреоновой магистрали ваккумизация займет 15-20 минут.

Затем насос нужно выключить (не отсоединять!) и 30 минут следить за стрелкой манометра. Давление сохраняется – все хорошо, можно заполнять контур хладагентом. Модели вакуум-насосов среднего ценового диапазона и выше оснащены шкалой вакуумометра, отслеживать по ней степень разреженности атмосферы особенно удобно.

Бывают ли такие и как работают

В настоящее время моделей кондиционеров, которые не требуют предварительной вакуумации после монтажа, не существует. Сама конструкция и принцип работы устройства подразумевают обязательную очистку магистралей от воздуха и влаги.

В противном случае, это чревато не только быстрым износом из-за примесей и снижения эксплуатационных характеристик, но и возникновением гидроудара при насыщении фреона или полиэфирного масла водой.

В качестве альтернативы мы разберемся, как проводить вакуумацию без насоса.