Как пропылесосить систему кондиционирования и сплайновую систему. чистка кондиционера своими руками

Проверка кондиционера

После запуска фреона в контур включаем кондиционер на охлаждение и измеряем температуру на выходе — она должна быть не ниже 0 0С.

Если температура ниже нуля, это говорит о недостаче фреона, который необходимо добавить (естественно, это при соблюдении рабочего температурного диапазона на улице конкретно для данного кондиционера).

После можно включить кондиционер в режим обогрева и проверить его работоспособность в этом режиме.

Проверка дренажа

• Открываем крышку внутреннего блока
• Аккуратно наливаем воду из бутылки в поддон кондиционера (можно лить прям на испаритель)
• Убеждаемся что вода свободно выливается из дренажного шланга на улицу

Вот и всё, мы завершили установку кондиционера!

Осталось только рассмотреть некоторые нюансы — вальцевание и пайку трубок, удаление конденсата дренажной помпой, установку защитных электрических устройств.

Как вакуумировать кондиционер

После монтажа сплит–системы из ее устройства следует удалить весь лишний воздух и влагу, поэтому необходимо знать, как вакуумировать кондиционер. Процесс вакуумирования очень важен. Он обуславливает безотказную и долговечную работу вашего оборудования.

При установке кондиционера его блоки (внешний и внутренний) соединяются друг с другом при помощи медных труб. Их две, они образуют систему, определенную под циркуляцию хладагента в холодильном контуре сплит–системы. Трубы изготовлены из сплава с большим содержанием меди.

После монтажа фреоновой трассы оборудования в системе, то есть трубках, остается воздух и лишняя влага. Компоненты воздуха активно взаимодействуют с составляющими фреона. В итоге образуются вещества, влияние которых оказывает пагубное действие на работу кондиционера. Поэтому необходимым является вакуумирование трассы сплит–системы.

Как происходит процедура вакуумирования

Перед проведением вакуумирования следует запастись необходимыми инструментами. Это:

• Вакуумный насос;
• Станция со шлангами и манометрами;
• Баллон с хладагентом, который подходит для сплит – системы;
• Отвертки и ключи (шестигранные, газовые, разводные).

Теперь более подробно о том, как вакуумировать кондиционер. На первом этапе присоединяем вакуумный насос через шланги манометрического коллектора к сервисному порту внешнего блока кондиционера. А точнее к его крану. Насос оставляют работать в течение 10 – 20 минут. Время работы напрямую зависит от мощности устанавливаемого устройства. За этот период времени насос выкачивает все лишнее и внутри устанавливается глубокий вакуум.

https://youtube.com/watch?v=NoJEIRjNhDo%3Ffeature%3Doembed

Наблюдение за процессом вакуумирования ведется по показателям манометра. После достижения нужного показателя вакуума в системе насос отключается, но наблюдение продолжается еще на протяжении получаса.

Если давление внутри устройства не меняется, на что указывает застывшая стрелка прибора, значит все в порядке. Все совершенные соединения, а также трасса для циркуляции фреона полностью герметичны.

Если за это время наблюдается подъем стрелки манометра, то есть падение вакуума, значит, что какое-то место в системе пропускает воздух. В этом случае следует отыскать негерметичный стык и удалить неисправность.

Наиболее часто утечка происходит вследствие следующих причин:

• Негерметичное соединение из-за слабой или, наоборот, очень сильной затяжки гайки;
• Излом одной из медных трубок в процессе установки;
• Некачественное вальцевание.

Удостоверившись в том, что глубокий вакуум достигнут и трасса полностью герметична, можно приступать ко второму этапу. Это запуск фреона в систему. Для этого отсоединяется насос, и открываются фреоновые краны сплит–системы. Оба крана необходимо откручивать шестигранным ключом. Делать это необходимо не торопясь, очень медленно. При открытии кранов появляется шипение. Этот звук говорит о том, что хладагент начал заполнять фреоновый контур оборудования.

После этого кондиционер полностью готов к первому, тестовому запуску. Во время тестирования оборудования проверке подлежат все предусмотренные режимы и соответствие их работы заявленным характеристикам.

Правильно вакуумировать кондиционер – значит обеспечить долгую и бесперебойную работу охлаждающего оборудования.

Вакуумирование кондиционера собственными силами

Стоимость работ по установке сплит-систем в специализированных организациях колеблется от 3000 до 6000 рублей. Если же вы решились на самостоятельный монтаж кондиционера, значит, без труда справитесь и с вакуумированием трассы. Для процедуры вам потребуется, как минимум, вакуумный насос и манометр.

Чтобы вакуумировать кондиционер своими руками следует подсоединить один из шлангов коллектора к заправочному клапану внешнего блока устройства, а второй – к вакуумному насосу. После процедуры соединения включите насос и откройте кран на коллекторе. Насос выкачивает из системы оборудования мелкие частицы, лишнюю влагу и воздух.

Дайте насосу поработать в течение 20 – 30 минут. После того, как на манометрическом коллекторе вы увидите нужный показатель (0 либо -1), вакуумный насос можно отключить. Подождите 30 – 45 минут. Если показатели не изменились, значит, система полностью герметична, воздух нигде не проходит, следовательно, можно начать запуск фреона. Для этого открутите клапан жидкостной трубы (тонкой) и клапан газовой трубы (толстой) с помощью шестигранного ключа. Не забудьте отсоединить коллектор. После этого можно протестировать устройство и насладиться плодами своего нелегкого труда.

В случае колебания показания вакуума следует обратить внимание на все соединения и обязательно устранить возникшие неполадки. Проверить соединения поможет старый дедовский способ – мыльный раствор. Покройте мыльным раствором все стыковые соединения и посмотрите, где образуются пузырьки. Проверили, все подтянули. Попробуйте вакуумировать еще раз. Если после второго раза стрелка опять меняет положение, то есть поднимается, нужно осмотреть вальцовку.

Чаще всего проблема утечки возникает из-за гаек. Случаются такие ситуации, что какая-то гайка недотянута, либо перетянута (сорвана резьба, либо вальцовка). Тут следует заняться противоположным процессом – перекачиванием фреона в кондиционер. Для этого подсоедините коллектор к клапану для заправки, включите сплит–систему на холод и закройте кран на тонкой (жидкостной) трубке. Как только заметите, что началось разряжение, закройте кран на толстой (газовой) трубке и выключите кондиционер.

После устранения неполадок операция по избавлению трассы системы от влаги и воздуха повторяется заново. Очень хорошо, что существует такой процесс, как вакуумирование. Если его проигнорировать, утечку заметить невозможно. А фреон штука тонкая. Летом кондиционер работал отлично, зимой вы им не пользовались, а весной – он не работает, как следует. Причина – утечка хладагента.

Как видите, самостоятельно вакуумировать кондиционер вполне возможно. Только следует учитывать один немаловажный момент. При самостоятельной установке оборудования фирма-производитель снимает с себя все гарантийные обязательства.

Процесс, которого следует избегать

Многие специалисты по монтажу игнорируют такую операцию, как вакуумирование сплит–системы. Вместо этого они выгоняют из системы часть фреона. Делается это для того, чтобы вытеснить воздух.

https://youtube.com/watch?v=QmimayK_2ow%3Ffeature%3Doembed

Вы тоже можете использовать продувку фреоном. Только это строго запрещено заводом – изготовителем. Способ изначально неправильный, и соответственно, совсем ненадежный. Его можно использовать только в самом крайнем случае, например, при отсутствии вакуумного насоса.

Для примера посмотрите трубки нескольких, уже поработавших кондиционеров. Они неприятного иссиня-черного цвета. Это результат окисления меди в процессе взаимодействия с влагой и воздухом. Такое же состояние будут иметь внутренности вашего кондиционера, если вы не проведете вакуумирование системы.

Конечно, потеря небольшой части хладагента особо не сказывается на работе кондиционера. Опасность нужно искать с другой стороны. В системе может остаться воздух, который впоследствии вступает в реакцию с хладагентом и вызывает сбои в работе оборудования.

Кондиционер начинает плохо охлаждать температуру в комнате. Пользователь оборудования пытается понизить температуру с помощью пульта, предпринимает попытки включения и выключения устройства. В итоге, электродвигатель сгорает и сплит-системе требуется ремонт, который стоит совсем недешево.

Если кондиционер находится на гарантийном обслуживании, при сбоях в ее работе будет произведена экспертиза оборудования, которая способна очень точно определить причину поломки. Если это заводской брак, фирма изготовитель возьмет все расходы по ремонту на себя. Если же экспертиза покажет, что оборудование использовалось при недопустимо низкой температуре, либо без существенной части фреона, дорогостоящий ремонт будет оплачивать владелец кондиционера.

Поэтому решая вопрос о том, вакуумировать кондиционер самому или довериться фирме – установщику, тщательно взвесьте все «за» и «против». Если монтаж будет произведен по всем возможным правилам, пользоваться оборудованием вы будете строго по инструкции и вовремя его обслуживать, то ваш кондиционер прослужит вам верой и правдой долгие годы. Хорошей погоды вашему дому и приятного климата!

Можно ли заправить кондиционер без вакуумного насоса

Кондиционеру, как правило, все равно какой именно аппарат используется для удаления излишков воздуха. Главное, чтобы работа была сделана, и состояние самого агрегата улучшилось. Русский человек, обладая богатой фантазией и изобретательностью, вместо вакуумного насоса для откачки воздуха из кондиционера приспособил для необходимых работ другие предметы.

В простонародье кондиционеру помогают откачивать воздух и заправляться холодильные и аквариумные компрессоры.

У некоторых производителей кондиционеров упоминается в документах к прибору, что их запуск их оборудования производится без вакуумных насосов.

Последовательность действий такая:

• воздух выводится через 10 секунд после открытия клапана, что на трубе для конденсата;
• проводится проверка водо- и воздухонепроницаемости аппарата;
• затем раскрывается сервисное отверстие;
• следует 3 секунды давить на шток ключом;
• подождать 1 минуту;
• повторить все вышеописанное 3 раза;
• закрыть порт и выпустить газ из клапана.

Завершающее действие – проверка работоспособности системы.

https://youtube.com/watch?v=j5ZnrvXH5Mo%3Ffeature%3Doembed

У вакууматоров для кондиционеров есть четкие функции, без них очень сложно проводить обслуживание кондиционеров. Российский рынок предоставляет большой выбор аппаратов, соответствующий любым требованиям покупателей.

Вакуумирование трассы кондиционера своими руками

После покупки климатического оборудования важным моментом является монтаж сплит системы. От того, насколько качественно будет проведена работа, зависит, насколько долго и безотказно устройство будет эксплуатироваться. Поэтому сразу уточняются этапы монтажа – установка внутреннего блока, нюансы монтажа внешнего, вакуумирование системы кондиционирования.

Подключение, вакуумирование и замена радиатора кондиционера своими руками – это достаточно сложные процедуры, требующие специальных навыков и знаний.

Что потребуется для самостоятельного монтажа

Вы, наверное, в курсе, сколько стоит установка кондиционера специалистами. При вопросе откуда такие цены, ведь работы всего на 3 часа, отвечают, что очень дорогое оборудование и его амортизация составляет значительную долю стоимости. Возможно, это и так, но большая часть этого оборудования может уже быть в хозяйстве. Исключение — вакуумный насос, но многие бригады обходятся без него, так как стоит нормальный действительно много, а от плохого никакого толку.

При монтаже важно соблюдать горизонтальность установки блоков. Для этого нужен хороший строительный уровень

Оборудование

Итак, для установки кондиционера своими руками потребуется следующее оборудование:

• Перфоратор, чтобы проделать дырку в наружной стене, в которую прокладывают коммуникации, связывающие внутренний и наружный блоки.
• Дрель для установки крепежа с набором сверл разного диаметра.
• Труборез для разрезания медных труб и риммер для удаления заусенец (можно обойтись напильником/натфилем и наждачной бумагой).
• Развальцовщик для медных труб.

Устройство для развальцовки труб

Для идеальной установки необходим вакуумный насос, но обычно взять его негде и на трассах до 6 метров обходятся без него.

Материалы

Для соединения и установки двух блоков сплит-систем нужны будут следующие расходные материалы:

Кабель для подключения питания и для соединения блоков. Марка и параметры кабеля зависят от производителей и указываются обычно в паспорте в инструкции по установке. Обычно это 4-х жильный кабель с сечением 2 мм2 или 2,5 мм2. Длина кабеля равна длине трассы с небольшим запасом. Медные толстостенные бесшовные трубы (не водопроводные, а специальные для систем охлаждения и кондиционирования). Трубы потребуются двух диаметров — большего и меньшего. Конкретные цифры будут указаны в мануале, длина каждого отрезка равна длине трассы плюс 20-30 см на запас Еще раз обращаем внимание, что медные трубы не водопроводные, а для холодильной промышленности. В них другая медь — более мягкая, которая хорошо развальцуется и сможет обеспечить требуемую герметичность Транспортировать и хранить медные трубки надо с заглушенными краями — для исключения попадания туда пыли

Это очень важно. Медные трубы нужны специальные, с толстой стенкой, бесшовные из мягкой меди Утеплитель для труб из технического каучука. Есть темно-серого или черного цвета

Цвет на качестве не отражается, поставляется в отрезках по два метра. Требуемая длина — равна длине трассы. Нужен утеплитель под оба диаметра труб — больший и меньший. Дренажная трубка. Специалисты советуют ставить специальный гофрированный шланг с пластиковой спиралью внутри. При самостоятельной установке его часто заменяют полипропиленовой трубой. Длина дренажной трубки — длина трассы плюс 80 см. Два L-образных кронштейна для крепления наружного блока. Их размер должен соответствовать габаритам блока, а несущая способность должны превышать его массу в в 4-5 раз. Этот запас необходим для компенсации ветровых и снеговых нагрузок. Желательно их покупать в фирмах, торгующих комплектующими для кондиционеров. Обычные кронштейны могут оказаться ненадежными.

Кронштейны для кондиционеров должны выдерживать большую нагрузку — в 3-4 раза превышающую массу наружного блока

• Болты, анкера, дюбеля. Тип, размеры и количество зависят от типа кронштейнов и монтажной пластины для внутреннего блока, а также от типа стен, на которые монтируется кондиционер.
• Пластиковый короб 60*80 см — для того чтобы можно было закрыть проложенные коммуникации.

Это все, что необходимо для установки кондиционера своими руками.

Чего стоит избегать при установке?

https://youtube.com/watch?v=Nnjuo6rwod0%3Ffeature%3Doembed

Некоторые специалисты не спешат проводить вакуумирование, вместо этого делая иначе — выгоняя из системы часть фреона, чтобы вытеснить имеющийся воздух. Стоит отметить, что это крайне ненадежный и сомнительный способ, который лучше не использовать. Такие действия говорят о непрофессионализме, поскольку они вредят состоянию системы и могут привести к ее поломке. Даже если под рукой нет вакуумного насоса, чтобы провести правильное устранение воздуха, не стоит использовать неподходящие методы, лучше отложить запуск системы до того момента, когда насос будет приобретен. Тогда можно будет не опасаться поломок и неприятных сюрпризов.

Особенности процесса, выбор насоса

Монтаж системы кондиционирования включает в себя несколько этапов, которые важно провести правильным образом, чтобы обеспечить долговечное функционирование установленного прибора. Не все знают, зачем вакуумировать кондиционер, но это необходимое действие при установке, поскольку от него во многом зависит дальнейшая работа устройства.

Блоки аппарата образуют своеобразную систему, которая соединяется при помощи медных труб. В них циркулирует охлаждающее вещество. После окончания монтажа в этих трубах остается какое-то количество воздуха, которое при работе будет взаимодействовать с хладагентом, негативно влияя на качество функционирования системы.

Именно поэтому лишний воздух необходимо устранить — это позволит существенно продлить срок жизни кондиционера и обойтись без внепланового ремонта.

Для того чтобы провести откачку воздуха, необходимо предварительно подготовить все подходящие инструменты, которые потребуются в процессе выполнения работы.

• Вакуумный насос для откачки воздуха из кондиционера.
• Специальная станция, которая оборудована шлангами и прибором — манометром.
• Подходящий для использования в системе хладагент в баллоне.
• Ключи и всевозможные отвертки, которые пригодятся для работы.

Для начала необходимо присоединить насос через шланги непосредственно к специальному порту кондиционера, предназначенному для сервисных работ. После этого нужно дать насосу некоторое время поработать, чтобы он откачал лишний воздух. В зависимости от модели и ее особенностей, это займет 10-20 минут. Когда нужное время пройдет, внутри установится вакуум.

Когда откачка закончена, не нужно тут же отсоединять все устройства, еще полчаса следует вести наблюдение за системой, обращая внимание на показатели манометра. Стрелка на нем не должна менять свое положение, это означает, что давление внутри прибора остается неизменным. Если же стрелка скачет и поднимается, значит, система не полностью герметична, и в каком-то месте образовалась утечка. Нужно будет отыскать проблемный участок и разобраться с неисправностью.

Как правило, существует несколько самых распространенных причин, по которым может произойти разгерметизация.

• Не полностью герметичное соединение из-за слабой затяжки гайки на каком-то участке. Проблема может образоваться, если гайка, напротив, была затянута слишком сильно.
• В процессе монтажа может произойти излом одной из медных труб, что и приведет к появлению утечки.
• Некачественно проведенное вальцевание.

Когда работа с вакуумированием закончена, а все проверки на герметичность успешно пройдены, можно приступать ко второму этапу процедуры — запускать охлаждающее вещество внутрь системы. Чтобы это сделать, нужно предварительно отсоединить насос, а затем открыть краны.

Понадобятся шестигранные ключи, чтобы провести эту операцию. Открывать краны нужно медленно и аккуратно. При этом можно будет услышать шипение, это означает, что хладагент полностью начал заполнять трубы. После этого можно будет запускать первую тестовую проверку устройства.

Во время тестирования нужно будет проверить все режимы, чтобы убедиться, что устройство правильно работает.

Выбор вакуумного насоса

Перед началом запуска важно вакуумировать магистраль при установке кондиционера, иначе устройство будет работать гораздо меньше отведенного ему срока. Чтобы провести эту процедуру, потребуется вакуумный насос, который удалит из системы лишний воздух.

Как работает этот аппарат? Все заключается в происходящем внутри связывании газов и удалении их за пределы системы. Изолируется некоторого объема имеющейся воздушной смеси, которая находится в трубах, а также перемещение ее непосредственно к патрубку. Что касается принципа связывания, то в этом случае молекулы просто собираются и оседают на твердой поверхности, а затем уносятся со средой жидкости, создавая внутри необходимый вакуум. Избавиться от воздуха можно двумя путями, а какой конкретно будет использоваться — зависит от выбранной модели насоса.

Вакууматор для кондиционеров бывает двух типов, низковакуумный или высоковакуумный. В свою очередь, они разделяются еще на несколько категорий, в которые входят различные устройства.

Низковакуумные устройства бывают следующими:

• Роторно-пластинчатые — считаются самыми качественными и надежными из тех, что входят в эту группу приборов.
• Двухступенчатые — имеют два вращающихся механизма, при помощи которых они захватывают воздух и удаляют его.
• Жидкостно-кольцевые — работают при помощи использования системы с жидкими парами.

Высоковакуумные устройства тоже могут быть разными:

• Диффузионные — довольно популярные аппараты, которые обладают солидной скоростью, однако в процессе используются масла, которые загрязняют газовую смесь.
• Криадсорбционные — в этих устройства используется жидкий азот, который может замораживать газы, но при этом прогревает само устройством.
• Гетерионные — считаются наиболее результативными, но и самыми дорогостоящими, поскольку позволяют получать вакуум, без каких-либо загрязнений.

Выбирая приспособление для вакуумирования кондиционера, необходимо учитывать ряд характеристик и особенностей.

• Важно принять в расчет технические свойства самого кондиционера, чтобы правильно подобрать насос.
• Также стоит учитывать срок использования аппарата.
• Важную роль играет и величина системы труб, из которых будет откачиваться смесь.

Кроме того, насос должен соответствовать определенному ряду требований.

https://youtube.com/watch?v=BUEBqJV1yMI%3Ffeature%3Doembed

Его использование должно обеспечивать необходимый уровень давления, чтобы эксплуатация кондиционера была долгой и не грозила внеплановым ремонтом.

Прибор должен быть удобным в работе, с оптимальным весом, всеми необходимыми индикаторами, клапанами и прочими приспособлениями.

Аппарат должен работать в различных условиях.

При выборе насоса стоит также осмотреть корпус устройства, чтобы убедиться, что он надежный и качественный, выяснить имеющийся объем камеры и производительность, от которой напрямую будет зависеть время выполнения работы.

>>> Все про аренду авто на Кипре

Проверка эффективности вакуумирования проводится на основании показателей давления, которые оцениваются по стрелкам манометров на манометрической станции. Мы описали этот процесс в пошаговом руководстве выше. В данном разделе мы разберем очень важный нюанс, который также связан с проверкой.

Некоторые несостоятельные мастера считают, что при помощи вакуумирования можно проводить диагностику сплит-систем. Их доводы просты, — если при откачке воздуха давление «ушло в ноль» и в течение 15 минут после этого не поднялось, значит магистраль герметична и ее можно заправлять. Но после заправки проходит месяц-другой, и фреон выдувается.

Объясним подробно почему вакуумирование нельзя расценивать в качестве эффективной проверки

• Фреон вытекает крайне медленно и отклонение стрелки при недостаточной герметичности магистрали может произойти за время от получаса до часа.
• Давление фреона на пике может достигать 25 Бар, а колебания стрелки манометра демонстрирует изменения в диапазоне от 1 до 5 Бар. В таком узком диапазоне изменений давления бесполезно искать утечки.

• Фреон давит изнутри. А атмосфера внутрь.
• Фреон гораздо текучее воздуха.

В нашей статье мы подробно разобрались в процессе вакуумирования кондиционеров. Запомните, — это несложный процесс, но от тщательности и правильности его выполнения зависит долговечность вашего кондионера.

Насосы для вакуумирования кондиционера

Для вывода большей доли газообразных веществ из собранного, но еще не заполненного фреоном компрессорно-конденсаторного блока, требуется специальное устройство – насос-вакууматор. Процедуру откачки воздуха из сплит-системы способны выполнять насосы двух основных типов – низковаккуумные и высоковакуумные.

Повторим еще раз: вакуумирование кондиционера своими руками возможно, но без вакуумного насоса этой работы никак не сделать.

Виды низковакуумных насосов:

• Роторно-пластинчатые (одноступенчатые). Характеризуются низкой шумностью при работе, возможностью регулировки остаточного давления, простотой конструкции. Их минусы – необходимость периодической замены расходников (к примеру, масла);
• Двухроторные (двухступенчатые). Оборудованы двумя основными роторами, работающими синхронно. Экономичны, эффективно «проталкивают» воздух к сливному патрубку путем повышения давления в контуре вакуумируемого прибора;
• Водокольцевые. Способны одинаково хорошо отводить и воздух, и жидкость. Минусами таких приборов являются значительный расход электроэнергии и потребность в воде.

Из перечисленных выше типов вакуум-насосов исключительно в низковакуумном диапазоне (105-102 Па) работают лишь водокольцевые приборы. У остальных типов диапазон вакуумации шире и достигает 10-3 Па, т. степени высокого вакуумирования.

Виды высоковакуумных насосов:

• Диффузионные. Высокоэффективны, обеспечивают быструю вакуумизацию. Но для холодильного контура их применять нельзя, т.к. рабочей жидкостью этих насосов являются синтетические масла, загрязняющие вакуумируемый контур;
• Криогенные. Их работа сопровождается закачкой азота, вымораживающего и отводящего газы и жидкости при усилении степени разрежения внутренней атмосферы контура;
• Ионно-геттерные. Оснащены тонкой титановой пленкой, улавливающей молекулы газов и жидкостей, отводимых из холодильного контура при вакуумации. Наиболее эффективны – устраняют до 97% примесей.

Несмотря на преимущества ионно-геттерных вакууматоров, выключающие обеспечение высокой степени вакуума (свыше 10-5 Па), при монтаже сплит-систем их используют редко – эти приборы дорогие.

Виды вакуумных насосов

Прежде чем описывать, как работает вакуумный насос, нужно узнать о его видах и их структуре.

Устройство делится на такие типы:

• Пластинчато-роторный вакуумный насос для кондиционеров. Самый распространенный агрегат, он почти не шумит, прост в обращении, его легко обслуживать. Имеет 4 вида. Производительность – до 60 литров в секунду. Неудобно то, что периодически ему требуется замена масла и некоторых других расходников.
• Водокольцевой. Выходит в двух разновидностях. Для его работы обязательно нужна вода. Он служит долго и довольно дешев на рынке. Конструкция простая, безмасляная. К минусам можно отнести большие траты электроэнергии.
• Мембранный. Во время работы формирует довольно неглубокий вакуум. Во время службы периодически требует смены расходных материалов, вроде мембраны и клапана. Обычно применяется в промышленности;
• Двухступенчатый. Создает низкий уровень вакуума. Чтобы увеличить производительность, нужны два ротора. Экономичен в эксплуатации.
• Диффузорный. Производит высоковакуумную откачку. Отличается высокой производительностью, ему не страшны скачки давления, почти не чувствует посторонние частицы в откачиваемых смесях и составах.
• Криоадсорбиционный. Поглощает газы, когда снижается температура поверхности аппарата. Используют такие редко, потому что работа производится на синтетических маслах, которые загрязняют систему и нуждаются в покупке дополнительного очистительного оборудования.
• Гетерионный. Еще один высоковакуумный вид. Эффективно очищает системы кондиционирования, в образуемом вакууме нет примесей. Приобретаются редко из-за высокой цены.

Все производители выпускают примерно одинаковые вакуумные насосы. Их отличие лишь в вышеперечисленных видах.

Структура насосов выглядит так:

• выполнен из чугуна и имеет горизонтальное расположение;
• на нем расположено два окошка. В одном происходит нагнетание газа, в другом – его всасывание;
• жидкостное кольцо нужно, чтобы сжимать газы;
• кольцо запускается специальным лопаточным колесиком;
• мелкие элементы;
• в крышке есть отверстие, через которое подается водный ресурс.

Пошаговая инструкция по самостоятельному вакуумированию кондиционера

Прежде чем приступать к самостоятельному удалению лишнего воздуха, нужно знать некоторые детали. Длительность работы зависит от вакуумного насоса. Одноступенчатые аппараты не так мощны, но ими можно пользоваться в бытовых целях. Процесс займет примерно полчаса.

Интересно! Особенности приточной вытяжной вентиляции в гараже

Если применяется двухступенчатый насос с большей мощностью, работа потребует около 15-20 минут.

Измерять давление в агрегате нужно при помощи манометра или вакууматора. Самые точные цифры покажет опрессовка высоким давлением.

• На первом этапе нужно подключить вакуумный насос к кондиционеру. Чтобы это осуществить, нужно присоединить желтый шланг одним концом к насосу, другим – к манометру, его среднему штуцеру.
• Затем левый штуцер должен быть занят синим шлангом, второй конец которого присоединить к газовому вентилю на охлаждающем оборудовании.
• Включить вакуумный насос.
• Открыть кран слева на манометре.
• Открыть вентили сервисных портов.
• На показателях должна быть цифра -1 Бар.
• Оставить оборудование работать на 10-20 минут.
• Выключить насос.
• Манометр не убирать и не выключать. Оставить его еще на 30 минут.
• Посмотреть на показатели. Если там «0», то была утечка.

Для обнаружения места утечки нужно смазать все соединения мыльным раствором. Когда место отыщется, необходимо затянуть покрепче крепления. После этого снова провести вакуумирование.

• На втором этапе происходит заправка агрегата хладагентом.
• Для этого требуется открыть клан слева на манометре.
• Правый кран закрыть.
• Средний, желтый, шланг, отсоединить от насоса и присоединить к баллону с фреоном. Последует небольшое шипение. Это значит, что хладагент заполняет контур.
• После заправки отключить кондиционер, отключить трубки.
• Закрыть газовый вентиль на внешнем блоке.

Затем нужно провести проверку системы.

• Включить аппарат, поставить в режим охлаждения, установив температуру в +20 градусов.
• Подождать 15 минут.
• Устройство войдет в полную силу и станет видно, насколько хорошо оно справляется.
• Потом проверить режим нагрева таким же образом.

Если проверка показала некорректную работу одного из режимов или они совсем не работают и не включаются, нужно вызвать специалиста. Без необходимых навыков и знаний будет сложно или невозможно выявить истинную причину. Возможно, были ошибки во время заправки фреоном, что часто случается. Может быть, его слишком много или, наоборот, недостаточно.

Мастер сумеет точно рассчитать, сколько холодильного вещества нужно, после чего произведет правильное тестирование. С этой работой можно справиться самому. Но новички нередко наталкиваются на ряд проблем при самостоятельном вакуумировании.

Сервисный центр берет за услугу довольно много. Но цена стоит того, чтобы один раз грамотно провести работу, чем потом отдавать еще большие деньги за поломку или исправление мелких неполадок.

Наблюдение за процессом вакуумирования ведется по показателям манометра. После достижения нужного показателя вакуума в системе насос отключается, но наблюдение продолжается еще на протяжении получаса. Если давление внутри устройства не меняется, на что указывает застывшая стрелка прибора, значит все в порядке. Все совершенные соединения, а также трасса для циркуляции фреона полностью герметичны. Если за это время наблюдается подъем стрелки манометра, то есть падение вакуума, значит, что какое-то место в системе пропускает воздух. В этом случае следует отыскать негерметичный стык и удалить неисправность.