Установка недорогой системы климат-контроля в «умном» доме

Что входит в блок управления

Комплект оборудования состоит из основного блока управления с процессором, терморегулятора, термостата, датчиков контроля влажности, температуры и загрязнения, сервоприводов. Терморегулятор отвечает за поддержание заданной температуры, термостат управляет регулятором температуры. Датчики анализируют температуру в квартире, уровень загрязнения и влажности. Сервоприводы управляют клапанами приборов нагрева воздуха.

Дополнительно используются органы управления – пульты или настенные панели, которые необходимы для установки параметров и отслеживания работы климат контроля. Настенные панели управления отличаются небольшими габаритами и стильным дизайном.

Фильтры воздуха

Думаю, вы встречали в рекламе рассказы про гипоаллергенные HEPA фильтры сверхвысокой степени очистки, угольные фильтры, фотокаталитические фильтры и тому подобное. Все они существуют и в канальных версиях.

Но мне повезло: аллергии на пыльцу у меня нет, окна выходят во двор, так что защищаться от пыли особо не нужно. Поэтому я ограничился фильтрами первичной очистки, защищающими воздуховоды от зарастания грязью. Установил ФВК («Фильтры Вентиляционные Карманные», с фильтрующим элементом в виде мешков — ещё бывают «ФВ», они меньше, дешевле, но менять элемент надо в несколько раз чаще), класса G3 (самый обычный вариант защиты от крупной пыли, сделан из чего-то типа синтепона). На входе в приточный фильтр натянул сетку («от комаров»), для защиты от птиц и совсем уж крупного мусора — она меня уже спасала, когда летел тополиный пух.

Да, ещё. Фильтры первичной очистки составляют среди канального оборудования приятное исключение: они дешёвые.

Немного о фильтрах тонкой очистки

Я встречал описания самодельных домашних вентиляционных систем с установленными фильтрами класса F7-F9 и угольными фильтрами.

Фильтры F7 и F9 — это что-то среднее между моим слабеньким фильтром G3 и HEPA H14 из рекламы. Типоразмеры у них стандартные, так что, если я захочу получить более чистый воздух, то смогу просто заменить в своей системе фильтрующий элемент G3 на F9. Только понадобится какой-нибудь кусок синтепона на место сетки от комаров натянуть, чтобы F9 не забивался слишком быстро.

Готовые угольные фильтры стоят дорого, поэтому их обычно делают самостоятельно: собирают какой-нибудь корпус (например, на основе того же ФВК) и засыпают активированным углём. Уголь продаётся в мешках.

Я не слышал ни об одной попытке поставить фотокаталитический, электростатический или HEPA фильтр в домашнюю систему вентиляции. Более того, на специализированных форумах я встречал мнение, что даже фотокаталитические фильтры для серьёзных канальных систем слишком капризны и ненадёжны, а HEPA H14 в бытовых комнатных фильтрах — чаще всего фикция, потому что настоящий H14 требует намного более качественную защиту от просачивания пыли через щели в корпусе — в общем, у меня сложилось ощущение, что в бюджетных домашних фильтарх эти высокотехнологичные системы очистки являются в большей степени маркетинговой уловкой, а не реально полезным узлом.

Пара вентиляторов Vents TT-125 C и корпус фильтра ФВК-125.

Принцип работы и особенности системы

Климат контроль – это одно или несколько устройств, которые поддерживают заданную температуру, уровень влажности и химический состав воздуха. Блок управления сравнивает показатели воздуха в помещении с заданными параметрами. При отличии показателей, он подает новую команду для их изменения. Если температура в доме оказалось ниже нормы, система выключит кондиционер, при этом отопительный элемент начнет нагревать воздух до комфортной температуры. В разных комнатах можно установить отдельный температурный режим.

Все это происходит в автоматическом режиме. Вмешательство человека требуется для проверки работы оборудования и установки новых значений.

Для работы системы требуется установить блок отопления и охлаждения, чтобы воздух охлаждался и нагревался до заданной температуры. Далее он будет равномерно распределен по периметру помещения. Блок выполнен по простой схеме разделения потоков воздуха. Показатели температуры регулируются при помощи смесительной заслонки, управляемой сервоприводом (это механический привод с электрическим мотором, в котором используется отрицательная обратная связь, позволяющая управлять движениями привода).

Климатическая система – это комплекс устройств, которые влияют на микроклимат квартиры. Она может управлять кондиционером, климат контролем, радиаторами, фильтрами, котлами, системой «теплого пола», увлажнителями и другими агрегатами.

Климат контроль выполняет одновременно несколько функций

• поддерживает низкую температуру в определенной комнате, например, в коридоре, экономя электричество;
• нагревает помещение в автоматическом режиме (установка программы включения и выключения оборудования);
• учитывает особенности микроклимата на кухне, где постоянно наблюдаются перепады температуры за счет дополнительных источников тепла;
• учитывает уровень влажности в ванной комнате и понижает его до комфортного значения;
• анализирует воздух в комнатах и увлажняет, определяет избыток углекислого газа и удаляет его из помещения.

Альтернативные варианты конструкции

Изготовление климатической системы потребовало много времени и денег. Естественно, существуют более простые и дешёвые варианты.

• Рекуператор можно купить готовый, на Авито они начинаются где-то от десяти тысяч рублей. Можно также купить отдельные теплообменные блоки.
• Можно исключить некоторые элементы системы — кондиционер, увлажнитель, фильтры, датчики и систему управления, вентиляционные каналы.
  Делать систему совсем без фильтров не стоит, но их можно заменить мелкой сеткой или сеткой и куском тонкого синтепона, перекрывающими входные патрубки.
  Если собрать вентиляционную систему без воздуховодов и анемостатов, исчезнет возможность распределять воздух по нескольким комнатам, да и внутри комнаты распределение воздуха будет менее равномерным.
  Следствия отсутствия кондиционера и увлажнителя понятны без пояснений.
• Кстати, системы без кондиционера, увлажнителя и воздуховодов производятся серийно, и стоят сравнительно недорого (при установке под ключ в одну комнату они оказываются дешевле моей самодельной системы — хоть и дороже самодельной системы из предыдущего пункта). Обзор моделей можно посмотреть, например, здесь.
• Да и без рекуператора, на самом деле, можно обойтись. Его можно заменить канальным электрическим обогревательем воздуха, типа такого. Или сделать канальный обогреватель своими руками. Или, наоборот, купить проветриватель с обогревателем, вроде Tion O2.
• Наконец, если у вас есть всего полторы тысячи рублей, но победить сквозняк при проветривании очень хочется, вы можете собрать вот такую простую систему.В качестве вентилятора можно взять, например, Vents 150 ВКО или аналогичную модель меньшего диаметра.Принцип работы системы прост: правый анемостат регулирует объём воздуха, выдуваемого вентилятором в комнату, левый — объём, забираемый вентилятором с улицы. Если левый анемостат открыт слабее правого, то вентилятор будет подсасывать тёплый воздух через отверстия, просверленные в воздуховоде, и смешивать его с холодным уличным воздухом — что нам и требовалось.

Некоторые технические характеристики

Потребляемая мощность (все системы выключены) — 4-8 Вт. Потребляемая мощность (два приточно-вытяжные вентилятора, минимальный режим) — 40 Вт. Потребляемая мощность (увлажнитель) — 35 Вт. Потребляемая мощность (полная, все системы включены, включая кондиционер на охлаждение) — ~850 Вт. Сумма денег, затраченная на изготовление — ~55 тысяч рублей. Максимальная скорость воздухообмена — приток 100-200 м3/ч, отток 75-150 м3/ч. Производительность увлажнителя — ~400 г/ч. Производительность кондиционера (паспортная) — 9000BTU.

Всякие мелочи

• Мне казалось, что моя вентиляционная система работает тихо, но соседи жаловались, что она мешает им спать. Я предположил, что проблема в резонансе бетонных блоков, закрепил вентиляторы и кондиционер с помощью виброизоляторов. С тех пор жалоб не было.Виброизолятор. Купил на авторынке — видимо, какая-то деталь ВАЗа.
• Установка вентиляционной системы на балконе подразумевает, что в стене между балконом и квартирой должно быть отверстие, но самостоятельно пробурить в капитальной стене дырку 130 мм диаметром практически невозможно. Обычно эту проблему решают, вызывая на дом специалиста с буровым аппаратом, но я просто вставил ЭППС плиту на место форточки, и прорезал отверстия в ней.
• Вытяжной воздух после рекуператора поступает на внешний радиатор кондиционера. Предполагалось, что температура этого воздуха будет лучше температуры окружающей среды, что повысит эффективность работы кондиционера. Но я недооценил эффективность рекуператора: температура выхлопа почти не отличается от наружной, и пытаться использовать его ещё раз бесполезно.
• С другой стороны, типичная производительность кондиционеров составляет порядка 500-700 м3/ч, то есть в 3-5 раз выше того, что есть в моей системе. Думаю, это может привести к недостаточно эффективной работе кондиционера; пока проблема не заметна, но, если она возникнет, придётся ввести в комнату втяжной рукав кондиционера, создав дополнительный контур обращения воздуха. К счастью, это не сложно.
• Оказалось, что при работе кондиционера на обогрев воздуховоды нагреваются почти до 70°С, ПВХ размягчается и провисает. Наиболее нагруженные сегменты воздуховодов пришлось поменять на оцинковку, а остальные укрепить.
• Увлажнитель — это банка с водой, подключённая к водопроводу через поплавковый клапан сомнительной надёжности. К тому же от ультразвукового увлажнителя на трубах собираются капли, которые временами начинает падать вниз. Поэтому под увлажнителем находится водосборная ванночка, трубка от которой выходит на улицу, а увлажнитель вместе с ванночкой прикреплены к потолку страховочным тросом.

Особенности работы климат контроля в доме

Система климат контроль дома, квартиры, офиса или другое помещение не только обеспечивает стабильную температуру, но и защищает оборудование от воздействия неблагоприятных внешних факторов. Подобные системы являются многофункциональными, ведь помимо охлаждения воздуха и вентиляции они могут служить в качестве системы обогрева. Каждая опция может использоваться по отдельности или одновременно в зависимости от поставленной задачи.

Для того чтобы узнать цену на инжиниринговые системы, обратитесь к нам по телефону: 8 (495) 961-86-11, или заполните форму обратной связи.

Заказ товара в один клик

Как выбрать систему для дома

Готового решения на рынке нет, поскольку для каждой квартиры разрабатывается отдельный проект. Система комплектуется набором элементов с учетом всех особенностей. Для компоновки требуется помощь специалистов, которые разрабатывают проект, подбирают оборудование, монтируют и настраивают систему.

Желательно устанавливать климат контроль совместно с вентиляцией и отопительными приборами, создавая единую систему «Умный дом». Так вы сможете задействовать все приборы для поддержания температуры.

Выбрать оборудование самостоятельно сложно, поскольку рынок представлен неизвестными производителями. Разобраться в таком многообразии сможет человек, работающий в этой сфере. Он знает, как можно сэкономить, без ущерба качеству.

Вентиляторы

Для вентиляции квартиры, в которой живёт один человек, достаточно воздухообмена в сотню кубометров в час (это с большим запасом, вообще и пятидесяти хватит), то есть воздушного потока стандартного компьютерного кулера. К сожалению, оказалось, что вместо кулера придётся использовать большой, громоздкий и дорогой вентилятор центробежного или смешанного типа.

Чем плох кулер, или почему нужно знать давление, создаваемое вентилятором.

Когда-то я думал, что единственный важный технический параметр вентилятора — это то, сколько кубометров воздуха он может перемещать за час.

К счастью, я осознал свою ошибку до начала сборки системы. Дело в том, что вентилятор всегда работает против давления воздуха. Тому же кулеру компьютера приходится проталкивать воздух между радиодеталями и пластинами радиаторов, но пластины короткие, а щели между ними большие. В вентиляционной же системе вентилятор должен прогнать воздух через слои синтепона, стопки пластин рекуператора и радиатора кондиционера, а потом гнать его по длинному извилистому каналу, и для этого он должен уметь создавать куда большее давление. Если провести аналогию с автомобилями, то можно сказать, что Ока может ехать со скоростью КамАЗа — но если обе машины нагрузить тонной груза, то Ока не сможет сдвинуться с места, а КамАЗ даже не заметит прибавки в весе; точно так же в полной спецификации вентиляторов указывается кривая зависимости потока воздуха от давления — и по ней легко увидеть, что осевые вентиляторы (вроде тех, что обеспечивают охлаждение компьютера) дают хороший поток воздуха, но только при минимальном (несколько десятков Паскаль) сопротивлении.

Потеря давления воздуха — параметр, о котором говорится в любом описании элемента канальной вентиляции, но рассчитать суммарное падение давления во всей системе достаточно сложно. По моим оценкам, моя система должна была оказывать сопротивление порядка 100-200 Па. У меня не было опыта разработки вентиляционных систем, поэтому я решил взять вентилятор с минимальной зависимостью потока воздуха от давления, чтобы не бояться скачков скорости из-за каких-то случайных переконфигураций системы. Выбор пал на модель Vents ТТ 125 С. В старых статьях часто рекомендуют использовать вентиляторы Systemair, но, думаю, после падения курса рубля Vents обладают лучшим соотношением цены и качества.

Первые впечатления от использования

К сборке системы я приступил в середине декабря, первые пробные запуски произошли в феврале-марте, бетта-версия была готова к середине апреля, где-то до начала июня я исправлял самые серьёзные ошибки. Надеюсь, сейчас систему можно считать более-менее готовой, и рассказать об опыте её использования.

Во-первых, моё самочувствие действительно улучшилось. Я перестал страдать от духоты при закрытых форточках и от сквозняков при открытых.

Во-вторых, система почти не шумит. Обычно она работает на минимальном уровне, который едва слышен за тиканьем кварцевых часов. Если включить на максимум оба вентилятора и кондиционер, то уровень шума увеличивается, и различить тиканье становится тяжело.

Я не уверен, удаётся ли использовать все возможности кондиционера, но он поддерживает комфортную температуру сейчас (позавчера у нас было 32 градуса жары), и поддерживал её, когда температура за окном опускалась ниже 10°С.

Увлажнитель и озонатор как следует протестировать пока не могу, с этим нужно ждать осенней прохлады и зимней стужи.

Сейчас я, в основном, управляю функциями системы в ручном режиме, но, надеюсь, со временем смогу сформулировать, в каких ситуациях какой режим мне нужен, и автоматизирую его включение. Ещё планируется использовать систему для освещения и поливки растений — аппаратно задача почти решена, осталось посеять что-нибудь в ящик на окне.

Электроника

В моей системе есть блок питания, датчики и микроконтроллерная система управления.

Подробно описывать блок питания не интересно. Скажу только, что он выдаёт +5В (основное напряжение питания электронных схем), +12В (для анемометров и соленоидного клапана, если я соберусь его когда-нибудь подключить), +24В (для увлажнителя и поливалки цветов) и 170В-50Hz (для работы вентилятора на низких оборотах).

Немного про управление скоростью вентиляторов

Вообще, самый правильный способ регулирования скорости вентилятора — это изменение частоты питающего напряжения. В серьёзных вентиляционных системах для этого используются специальные частотные преобразователи. К сожалению, у них есть большой недостаток — да, именно, «они очень дорого стоят».

Поэтому обычно для замедления маломощных вентиляторов используют или тиристорные регуляторы и димеры, или понижающие трансформаторы; трансформаторы предпочтительнее, потому что димеры искажают форму синусоиды, и вентиляторы начинают гудеть и греться.

Что касается выбора напряжения, то я снял с вентилятора вольтамперную характеристику, с помощью анемометра построил график зависимости производительности моей системы от напряжения, посмотрел характеристики купленного на Авито трансформатора, и решил, что на минимальной скорости на вентилятор будет подаваться 170 В.

График зависимости производительности вентитяторов (в м3/ч) от рабочего напряжения (в В). Кривые начинаются не от нуля за счёт естественной вентиляции.

Управляющее устройство

Его я собирал неожиданно долго: сказался мой недостаточный опыт работы с паяльником и компилятором. Собрано всё на микроконтроллере ATmega328 (c обвязкой Arduino Nano 3), запрограммировано на WinAVR C. Основные элементы управляющего устройства объединены шиной I2C, в качестве расширителей портов использованы переделанные модули I2C-LCD на PCF8574. Все мощные устройства управляются двумя десятками реле стандартных релейных модулей с АлиЭкспресс. Там, где нужно было сделать разъёмы, я намертво впаивал детали, а там, где стоило использовать пайку, обходился разъёмами. Мне кажется, все люди делятся на тех, кому быстрее и эффективнее будет создать такое устройство с нуля, и на тех, кто всё равно не сможет разобраться в моём индусском коде и скопировать этого монстра, поэтому подробно рассказывать, как оно у меня всё работает, я не буду. Но для особо желающих посмотреть тысячу с лишним строк спагетти-кода, всё же выложу ссылку на проект.

Пульт управления.

Датчики

В системе используется 8 датчиков температуры ds1820, датчик влажности DHT-22, измерительный модуль с датчиком концентрации углекислого газа MH-Z19 и два анемометра.

ds1820 — простые и дешёвые датчики температуры, расставленные во всех ключевых точках системы. Работают настолько хорошо, что я даже не знаю, что о них ещё сказать.

DHT-22 умеет измерять температуру и влажность. Я планировал использовать три датчика, но, увы, они оказались невероятно капризными; потратив несколько дней на наладку, я смирился с тем, что два датчика, подключённые к основному контроллеру, перестают работать, в лучшем случае, через несколько часов после включения, и оставил только третий, установленный в отдельном измерительном модуле.

В продаже есть много готовых измерителей концентрации углекислого газа (первая попавшаяся статья на Geektimes), но ни один из них не имеет штатного способа подключения к микроконтроллеру. Поэтому я решил самостоятельно собрать измеритель, который тоже можно было бы использовать как автономный прибор, но можно было бы и подключить к микроконтроллеру по интерфейсу I2С. Про него даже планировалось написать отдельную статью, но, пока я копался, похожих статей опубликовали уже несколько штук. Так что ограничусь общими словами: датчик углекислого газа MH-Z19, датчик температуры и влажности DHT-22, контроллер ATmega 328 (обвязка Arduino Nano 3), дисплей 8х2, подключение к I2C через разъём RJ-14. Связь через I2C работает не слишком стабильно, но благодаря нескольким костылям жить можно. Прошивка, если вдруг кому интересно; функция опроса датчика есть в прошивке управляющего устройства чуть выше.

Заклинаю вас, не пытайтесь калибровать MH-Z19!

MH-Z19 — чисто китайский датчик, и даташит его представляет собой краткое невнятное описание объёмом в несколько страниц. В частности, упоминается способ калибровки нуля (нужно подать «Low» на пин «Hd»). Что за калибровка нуля — нигде не указано, зато известно, что калибровать его не обязательно.

Но во мне взыграло любопытство: со временем показания датчиков плывут, и их надо перекалибровывать по атмосферному воздуху (концентрация СО2 в нём берётся за 400 ppm) — почему бы ради эксперимента не сделать это сразу?

Так вот. «Калибровка нуля» — это не калибровка по базовому атмосферному уровню, это именно калибровка нулевого уровня углекислого газа. Проводить её можно только в потоке баллонного азота. После того, как я сдуру откалибровал датчик в обычном воздухе, он начал постоянно показывать ~150 ppm. Попытки восстановить его, снова откалибровав при пониженном давлении или в воздухе над щёлочью, ни к чему не привели. Не помог и испаряющийся жидкий азот (оказалось, что он набирает углекислый газ из воздуха, и датчик зашкаливает, даже если у него сбита калибровка и он не реагирует ни на что другое). Я сумел получить доступ к баллону с азотом, и частично восстановить работу датчика, но, видимо, поток азота был слишком низкий, и сейчас датчик занижает показания — процентов на 30, если судить по показаниям на свежем воздухе. Боюсь, придётся покупать новый. Поэтому повторю ещё раз:

Господа! Товарищи! Граждане! НИКОГДА! Никогда не проводите калибровку нуля датчиков MH-Z19, MH-Z16, MH-Z14 и им подобных, если только у вас нет свободного доступа к баллону с азотом или аргоном!

Анемометры — возможно, главные датчики вентиляционной установки. Интересно, что в серьёзных установках анемометры не ставятся, вместо них используют датчики перепада давления: например, если оказывается, что давление между входом вентилятора и окружающей средой больше 200 Па, значит, фильтр, через который вентилятор всасывает воздух, забился, и его пора менять. Наверное, датчиков давления достаточно для работы, но только в случае, если вентиляционную систему собирает квалифицированный инженер, который хорошо представляет себе, где и как будет идти воздух, когда система в норме.

Мне же нужно было видеть, как меняется поток воздуха при открывании и закрывании заслонок и анемостатов, изгибании трубок и открывании дверей.

Скажу сразу, что вентиляторы показали себя с лучшей стороны, и поток воздуха через них не зависит почти ни от чего — я даже решил, что зря поставил заслонку, позволяющую пускать воздух в обход кондиционера, когда он не работает. Но результат этот был совершенно не очевиден заранее, поэтому анемометры мне очень помогли.

Готовых анемометров для канальных систем я в продаже не нашёл, поэтому сделал их сам, из 120мм компьютерных вентиляторов, подробности в спойлере.

Датчик электронного анемометра — это прибор, преобразующий скорость потока воздуха в электрический сигнал. Обычый вентилятор выполняет прямо противоположную задачу, поэтому простейший анемометр можно сделать, просто заставив вентилятор свободно вращаться в потоке воздуха (как на ветроэлектростанции), и измерив напряжения на линии питания, которое почти линейно зависит от скорости вращения лопастей. К сожалению, для того, чтобы раскрутить вентилятор и индуцировать напряжение на обмотках, нужна большая скорость ветра.

Но в современных кулерах, кроме обмотки, есть ещё собственный датчик скорости вращения; если снять крыльчатку вентиялтора, удалить обмотку и железный сердечник и поставить крыльчатку на место, то лопасти будут крутиться намного легче. Естественно, на линии питания ничего появляться больше не будет, наоборот, нужно подать на неё 12 вольт для работы схемы датчика — и тогда при вращении крыльчатки на третьем проводе (который нужно притянуть к питанию резистором) появится меандр. Да, ещё рекомендуют припаять пару каких-нибудь резисторов на мето удалённых обмоток — говорят, иногда без них микросхема вентилятора начинает чудить.

Чем больше диаметр вентилятора, тем, при прочих равных, легче он вращается, поэтому лучше всего использовать вентиляторы диаметром 120 мм. 120мм вентиляторы редко снабжены двумя подшипниками качения, а трение в подшипниках скольжениня слишком велико. Спасает то, что диаметры подшипников скольжения и качения примерно одинаковые (вообще, вентиляторы разных фирм и размеров внутри удивительно похожи), поэтому можно взять 120 мм вентилятор с подшипниками скольжения и переставить на него подшипники качения от вентиляторов меньшего диаметра.

Теперь мы можем установить наши анемометры в воздуховоды, подать на их линию питания к +12В, а линии данных подключить к пинам микроконтроллера, переведённым в режим Pull Up — и, считая количество импульсов в секунду, получить скорость воздуха в условных единицах.

Анемометр чашечный МС-13: выглядит стильно, но для задачи подходит плохо.

Для того, чтобы перевести условные единицы в метры в секунды (а потом и в м3/ч), нужно иметь настоящий анемометр. Я пользовался МС-13, но к измерению скорости штормового ветра эта боевая машина приспособлена лучше, чем к работе со скоростями в 1-2 м/с, лежащими рядом с её нижним пределом измерения. В результате, в зависимости от метода измерения, полученная скорость воздушного потока различалась примерно вдвое — но при одном и том же методе измерения результаты были достаточно стабильны, так что я выбрал среднее значение и пользуюсь им.

Правила монтажа

Выполнить монтаж климатической системы смогут только профессионалы, ведь нужно не просто установить кондиционер на стену, но и подключить к климат контролю теплые полы, радиаторы.

Существует несколько вариантов подключения

• Подключение к одному контроллеру. Простой и эффективный способ, позволяющий пользователю задавать параметры и пользоваться преимуществами системы. Однако такой монтаж обойдется дорого, поскольку используется много компонентов.
• Подключение кондиционера и отопительных приборов к разным контроллерам. Более надежный способ, обеспечивающий стабильную работу даже при выходе из строя одного контроллера.
• Подключение всех элементов к одному контроллеру, но кондиционер не подключается к системе управления. Наиболее доступный вариант монтажа. Желательно, чтобы кондиционер имел встроенный блок управления.

Климатическая система в квартире своими руками

Кто-то в детстве мечтает изобрести лекарство от рака, кто-то — стать космонавтом или владельцем свечного заводика. А я мечтал о том, что у меня появится климатическая система, и в квартире, наконец, не будет душно, вечная простуда от сквозняков исчезнет, а горло перестанет першить от сухости. И теперь мечта исполнена!

Примерно с декабря 2015 по июнь 2016 года я читал форумы, катался по строительным магазинам, собирал систему в квартире и на балконе, паял контроллер и писал прошивку — и добился своего.

В этой статье я собираюсь похвастаться результатом и рассказать, как устроена моя установка. Полностью описать процесс сборки в одной статье невозможно, но, надеюсь, краткое описание окажется интересным для тех, кто хочет дышать свежим тёплым воздухом. Если кратко, то моя установка устроена так:

Рекуператор

Рекуператоры для больших зданий бывают очень разных конструкций, но маломощные все устроены примерно одинаково: тёплый воздух идёт по узкой щели, навстречу ему идёт холодный воздух. Тёплый и холодный потоки разделены тонкой мембраной, и тёплый нагревает холодный, а сам охлаждается.

Когда тёплый воздух охлаждается, из него выпадает конденсат. Конденсат может впитываться в мембрану и испаряться с другой её стороны, в потоке нагревающегося воздуха. Или может каплями стекать вниз, тогда его нужно испарять в специальной камере. Ну или куда-нибудь сливать, если не нужен.

Чтобы легче было представить, какой он огромный: то, что справа — это спинка кресла.

Подробно способ изготовления рекуператора описан, например, здесь. От себя добавлю только, что работа оказалась неожиданно долгой и нудной. Незадолго до того на Авито появились полусамодельные пластиковые теплообменники для рекуператоров. Тогда, полгода назад, отзывов о них ещё не было. Но если сейчас положительные отзывы появились, то лучше купить там, пусть и чуть дороже, а не клеить самостоятельно.

А ещё я открыл для себя полиуретановый герметик — по консистенции он похож на силиконовый, но имеет намного лучшие клеящие свойства. Отличная штука!