На этом сайте вы найдете инструкции по строительству наружного туалета на даче. Лучшие конструкции туалетов на открытом воздухе. В этом разделе статьи представлены фотографии готовых конструкций

Инструмент

Из ручного инструмента понадобится, прежде всего, измерительный и разметочный – рулетка, угольник, карандаш. Возможно меловой шнур, складной метр.

Из остального – хорошо наточенная острая ножовка по дереву, пара острых стамесок, киянка или молоток, ручной рубанок, стеклорез, стусло для ножовки…(см.рис. 2, 3, 4)

Из электроинструмента желательно иметь электролобзик (см.рис. 5), электродрель (см.рис. 7), аккумуляторный шуруповёрт (см.рис. 6), простейшую фрезерную машинку (см.рис. 8), набор фрез по дереву, набор свёрл по дереву, наиболее распространённые насадки для саморезов.

Подбор необходимого материала для строительства

При отборе пиломатериала нужно соблюдать несколько основных условий:

• Для каркаса подойдёт строганный сосновый брус сечением 45*105 мм, достаточно 7-8 штук длиной 3 метра каждый.
• Отбирать нужно как можно более ровный и сухой брус, с возможно меньшим количеством крупных сучков, без синевы и почернений.
• Для пола желательно отобрать ровные и крепкие обрезные строганные доски лиственницы, толщиной не менее 40 мм.
• Для обшивки стен была использована так называемая имитация бруса из лиственницы. Выбор лиственницы обусловлён её стойкостью к различным неблагоприятным атмосферным условиям. И, что немаловажно, декоративные свойства лиственницы по красоте и выразительности текстуры намного превосходят древесину таких популярных хвойных пород как сосна и ель.

Для этой цели также подойдёт так называемой блок-хаус – деревянные панели, имитирующие оцилиндрованное бревно.

• Подобный погонаж имеет различные стандартные длины. Это необходимо учесть на этапе определения размеров конструкции, чтобы при торцевании было как можно меньше неиспользуемых обрезков.
• Основа кровли – обрезные строганные сосновые доски сечением 30*150 мм. Критерии отбора – ровные, сухие, без синевы.
• Для окошек необходимо отобрать ровные и крепкие, без сучков, сосновые строганные бруски сечением 45*45 мм.
• При выборе металлического крепежа желательно избегать применения чёрных саморезов ввиду их недостаточной прочности. Для скрепления деревянных деталей желательно использовать жёлтые или белые саморезы по дереву диаметром не менее 4 мм.

Сборка каркаса туалета

Сборку каркаса наиболее удобно начать с изготовления нижней обвязки. Четыре бруса необходимой длины нужно соединить вполдерева (см. рис. 9) и скрутить так называемыми «глухарями» — мощными саморезами диаметром 8 мм и длиной 120-150 мм с шестигранными головками под ключ (см. рис. 10).

Линии вырезов размечаются угольником, по ним делаются два параллельных пропила ножовкой, а отход удаляется стамеской.

Главное условие при разметке брусков нижней обвязки – необходимо выдержать необходимое расстояние между внутренними углами. Так, в данном случае, ширина передней и задней стенки – 120 см, ширина боковых стенок – 90 см. Это обусловлено стандартной длиной деревянных панелей – 3 м. Такие размеры не дают обрезков при торцевании, так как от одной панели отрезаются две детали по 90 см и одна 120 см.

На всех углах фрезеруются фаски шириной 5-6 мм.

В результате получаем готовую деревянную раму-основание (см. рис. 11), к которой в дальнейшем будут крепиться стойки каркаса.

Стойки обрезаются с небольшим припуском по длине и раскладываются ровной поверхности для сбора передней стенки (см.рис. 12). Длина – 15 см для крепления к нижней обвязке и плюс 185 см в высоту, итого – 200 см.

Нижний горизонтальный брусок прикручивается временно – от его нижней стороны отсчитывается высота и он фиксирует форму.

Верхние наклонные бруски – это своеобразные стропила маленькой кровли. Свес кровли желательной сделать максимально возможным – в данном случае порядка 30 см (см.рис. 13). Это необходимое условие для защиты деревянных стен от дождевых осадков.

Длина верхних брусков подбирается экспериментально, с учётом ширины по передней стенке (120 см) и угла наклона крыши – около 25 градусов (см.рис. 14).

Места пересечения двух брусков отмечаются карандашом, чтобы сделать разметку для вырезания углов (см.рис. 15).

С помощью угольника соединяются отметки (см.рис. 16).

Ножовкой бруски отрезаются по разметке (см.рис. 17) и в результате получаются четыре одинаковые детали (см.рис. 18).

Аналогичным образом размечаются вертикальные стойки (см.рис. 19) и обрезаются в необходимый размер (200 см) и угол (см.рис. 20).

Карандашом размечаются фигурные вырезы на концах наклонных верхних брусков (см.рис. 21).

И с помощью электролобзика отрезается лишнее по сделанной разметке (см.рис. 22).

Аналогичным образом делаются вырезы на оставшихся брусках (см.рис. 23).

В результате получаются фигурные вырезы одинаковой формы на всех четырёх брусках (см.рис. 24).

На всех гранях верхних брусков и вертикальных стоек фрезеруются фаски глубиной 5-6 мм (см.рис. 25).

В результате получаются аккуратные детали одинаковой длины и одинаковой формы (см.рис.26 и 27).

Цены на ножовки по дереву

ножовка по дереву

Сборка осуществляется с помощью саморезов.

Для этого предварительно сверлятся отверстия в прикручиваемых брусках. Диаметр сверла – на 0,5-1 мм больше, чем диаметр резьбы самого самореза (см.рис. 28).

При помощи шуруповёрта с насадкой, соответствующей шляпке самореза, поочерёдно скрепляем две детали вместе (см.рис. 29).

Просверленное отверстие позволяет вкручиваемому саморезу крепко позиционировать две детали и, кроме того, помогает избежать в скручиваемых деталях трещин от раскалывания при вкручивании (см.рис. 30).

Аналогичным образом предварительно засверливаются отверстия в верхних брусках (см.рис. 31).

Для такой ширины прикручиваемой детали достаточно двух саморезов на каждый узел крепления (см.рис. 32).

Так как в передней стенке будет установлена дверь, то необходимо сделать проём для неё. Для этого в каркасе необходимо прикрепить симметрично две дополнительные стойки такого же сечения, как и угловые стойки. Кроме формирования дверного проёма, эти стойки позволят впоследствии без дополнительных усилий закрепить декоративные окошки.

Рулеткой размечаются необходимые расстояния (примерно 160 мм от внутреннего края угловых стоек) и прикручиваются две дополнительные стойки (см.рис. 33).

Выступающие верхние части обрезаются ножовкой по месту (см.рис. 34).

Для надёжности узел крепления верхних брусков можно усилить, прикрутив дополнительную накладку из обрезков бруса (см.рис. 35).

Чтобы задняя стенка была такой же по размерам, как и передняя стенка, используем собранную стенку в качестве шаблона. Закрепив на передней стенке детали каркаса при помощи струбцин, по таким же размерам собирается и задняя стенка (см.рис. 36).

После предварительной сборки основных частей их можно скреплять в единый каркас. Временные нижние бруски служат ограничителями, с помощью которых у всех стоек в каркасе будет одинаковая высота (см.рис. 37). Нижняя обвязка предварительно выставляется по уровню, чтобы впоследствии не было перекосов.

В стойках электродрелью засверливаются по два отверстия диаметром 8 мм (см.рис. 38). В обвязке сверлятся отверстия диаметром 6 мм.

После засверливания стойки прикручиваются к нижней обвязке саморезами-глухарями диаметром 8 мм и длиной 100 мм (см.рис. 39).

Чтобы выдержать одинаковое расстояние между двумя стенками в верхней части они временно скрепляются планками одинаковой длины.

На этом сборка каркаса – «скелета» всей конструкции – закончена (см.рис. 40).

Обшивка стен и пола туалета

Для обшивки пола используется обрезная доска из лиственницы. Для исключения щелей от усушки досок нужно использовать либо готовые шпунтованные доски, либо в обрезных досках прорезать пазы и вставить рейки в места стыковки досок.

Доски удобнее всего крепить параллельно боковым стенкам – так проще делать вырезы под стойки. Расстояние между внешними контурами нижней обвязки является необходимой длиной досок (см.рис. 41).

Цены на электролобзики

электролобзики

Для минимизации обрезков желательно подбирать такую стандартную длину, чтобы одна доска торцевалась без остатка. Разметка рулеткой и угольником будет способствовать ровным краям, что немаловажно (см.рис. 42).

Все размеченные доски разрезаются ножовкой по дереву (см.рис. 43).

После этого с помощью угольника необходимо тщательно разметить места вырезов в досках под стойки (см.рис. 44).

Для этого доска прикладывается вплотную к стойкам, и прочерчиваются линии по размерам стойки, глубина вырезов соответствует расстоянию, на которое доска не доходит до края.

Части с разметкой, которые подлежат удалению, помечаются штриховкой (см.рис. 45).

Ровно по линии доска аккуратно прорезается ножовкой, которую следует держать перпендикулярно линии реза (см.рис. 46).

После этого лёгкими ударами стамески удаляется отход (см.рис. 47).

Аналогичным образом делаются вырезы под остальные стойки (см.рис. 48).

На верхних торцевых частях всех досок и в местах вырезов фрезерной машинкой снимаются фаски.

В уложенных досках размечаются и сверлятся отверстия для крепления на одинаковом расстоянии от края досок (см.рис. 49).

Саморезами по дереву доски плотно и без зазоров прикручиваются к брускам нижней обвязки (см.рис. 50).

Таким образом получается ровный и аккуратный, без щелей, деревянный пол (см.рис. 51).

Обшивка каркаса дело несложное, но требует аналогичной аккуратности.

Деревянные панели тщательно размечаются по длине с помощью рулетки (см.рис. 52).

И угольника (см.рис. 53).

После разметки панели разрезаются на детали необходимой длины (см.рис. 54).

В результате получаются панели двух размеров – короткие для зашивки боковых стенок и длинные для зашивки задней стенки (см.рис. 55).

Так как данная доска имеет рабочую ширину 140 мм, то необходимо каждую сторону крепить на два самореза, максимально близко к краю доски – примерно 20-25 мм. Это будет в некоторой мере сдерживать деревянные панели от коробления.

Для исключения растрескивания панелей от закручиваемых саморезов и для плотности соединения, все детали перед креплением предварительно засверливаются по разметке (см.рис. 56).Для этого одна размеченная деталь накладывается на вторую и просверливаются отверстия во всех панелях по этому шаблону.

Подготовленные таким образом панели прикручиваются к стойкам каркаса саморезами по дереву, длиной около 50 мм (см.рис. 57).

Если гребень панели входит слишком плотно в ответный паз (или панель немного искривлённая), то необходимо аккуратно подбить панель сверху деревянной или резиновой киянкой, подложив под киянку такой же обрезок, чтобы не расколоть панель (см.рис. 58).

Таким образом крепятся все панели до верхней части каркаса, где, возможно, придётся урезать последние панели, чтобы они не выступали над плоскостью крыши (см.рис. 59).

Возводим кровлю в туалете

Перед укладкой кровельного материала на оба ската прикручиваются вплотную обрезные доски (см.рис. 60 и 61).

Если боковые свесы кровли были сформированы выносом стропил на 30 см от боковых стенок, то свесы кровли спереди и сзади формируются длиной досок – для этого нужно прибавить к ширине боковых стенок задний свес (около 20 см) и передний свес (около 30 см). Сложив три размера вместе, получается необходимая длина досок.

В качестве кровельного покрытия в данном случае используется металлочерепица. В наше время на рынке представлено множество вариантов кровельных покрытий различного типа и цветовой окраски, так что возможности выбора практически не ограничены.

Металлочерепица крепится к доскам кровельными саморезами (см.рис. 62).

После этого остаётся закрыть спереди и сзади торцевые части аккуратными досками, которые прикручиваются саморезами (см.рис. 63).

Делаем окна в туалете

Окошки используются не только в качестве декорации, поскольку в значительной степени формируют внешний вид всего деревянного строения. В некоторой степени они играют сугубо практичную роль, так как являются светопрозрачной конструкцией, что в некоторой степени придаёт своеобразный внутренний уют.

Для того, чтобы сделать такие окошки, понадобится несколько брусков сечением 45*45 мм и длиной __ мм (см.рис. 64).

Первым делом необходимо выпилить четверть в каждом бруске. Для этого нужно настроить вылет пильного диска на циркулярном станке на 20 мм (см.рис. 65).

После этого ненужная часть брусков аккуратно вырезается (см.рис. 66).

Подготовленные таким образом бруски раскладываются на ровной поверхности и размечаются внутренние габаритные размеры каждого окошка – сформированная четверть необходима для того, чтобы вставить окошко в проём между стойками (см.рис. 67).

Далее поперечные и продольные бруски обрезаются в необходимый размер с помощью ножовки и распиловочного стусла (см.рис. 68).

Детали скрепляются между собой саморезами, поэтому обязательно необходимо засверлить прикручиваемые детали (см.рис. 69).

Устанавливаем в фрезерную машинку фрезу для снятия фаски (см.рис. 70).

И снимаем фаски шириной 7-8 мм на всех продольных и поперечных рёбрах (см.рис. 71).

В результате фрезеровки получаются аккуратные детали (см.рис. 72).

Получившиеся детали скрепляются с помощью саморезов в рамки (см.рис. 73).

Выступающие уголки на внутренней части поперечных брусков обрезаются ножовкой (см.рис. 74).

Отход подрезается и зачищается стамеской (см.рис. 75).

Цены на обрезную доску

обрезная доска

Этой частью рамки вставляются в проём (см.рис. 76).

Для установки стёкол нужно внутри прорезать паз по всему периметру рамок. Для этого устанавливается дисковая фреза в фрезерную машинку (см.рис. 77).

И за несколько проходов фрезеруется внутренний паз шириной на 1-2 мм больше толщины стекла. Стандартная толщина рельефного стекла – 4 мм.  Глубина паза – 10 мм (см.рис. 78).

Из более тонкого бруска нужно сделать перемычки, которые будут вставляться между стёклами. У них таким же образом сняты фаски и с двух сторон фрезерованы пазы под стекло. Такие короткие детали удобно делать из одной длинной заготовки – то есть сначала снять фаски и прорезать пазы вдоль длинных сторон потом отрезать необходимое количество деталей и снять фаски с торцевых частей (см.рис. 79).

После подготовки рам вырезаются стёкла (см.рис. 80). В зависимости от первоначального эскиза стоит рассчитать сразу их количество. На строительных рынках в настоящее время разнообразный выбор подобного стекла, которое на месте могут отрезать в нужный размер. Более бюджетный вариант – использовать старое стекло с двери или обычное оконное стекло, которое с одной стороны заматировать (зашлифовать) вибрационной шлифмашинкой, чтобы сделать его непрозрачным.

После подготовки стёкол собираются рамы (см.рис. 81).

Для этого откручивается одна из поперечин и в паз вставляются поочёрёдно стёкла и деревянные перемычки.

После этого нижняя поперечина прикручивается на своё место (см.рис. 82).

Паз под стёкла намеренно был сделан больше толщины стекла на 1-2 мм, чтобы заполнить теперь образовавшийся зазор прозрачным силиконовым герметиком (см.рис. 83).

Пластиковый носик у тубы срезается для получения валика толщиной 3-4 мм.

После заполнения зазоров герметик аккуратно разравнивается (см.рис. 84). Для высыхания герметика желательно подождать несколько часов.

Благодаря заполнению зазоров в рамы не будет попадать дождевая вода и кроме того стёкла будут прочно зафиксированы от вибраций.

Рамы фиксируются в подготовленных для них проёмах саморезами. Для этого с внутренней стороны стоек просверливаются отверстия, через которые и вкручиваются саморезы (см.рис. 85).

Предварительно в верхней и нижней частях проёмов прикручиваются короткие обрезки деревянных панелей.

Делаем дверь в дачный туалет

Дверь собирается из таких же деревянных панелей, только в вертикальном положении.

Для этого замеряются размеры проёма и набирается дверное полотно необходимой ширины и длины. Если полотно шире проёма – то оно обрезается в нужный размер симметрично – таким образом, чтобы крайние панели были одинаковой ширины.

К ширине проёма следует прибавить по 2 см справа и слева – поскольку дверь будет перекрывать стойки.

Верхняя часть обрезается под таким же углом, что и верхние бруски каркаса.

После обрезки в размер фрезеруются фаски по периметру (см.рис. 86).

Панели скрепляются друг с другом с помощью поперечин, которые вырезаются из обрезков панелей. За счёт ширины панелей можно обойтись без укосины – жёсткость полотна будет достигаться за счёт саморезов и нанесению силиконового герметика перед прикручиванием поперечин (см.рис. 87).

В поперечинах обязательно следует предварительно просверлить отверстия.

Навесы желательно выбрать с длинным плечом и прикручивать их в те места, где прикручены поперечины (см.рис. 88).

Чтобы выставить зазор в 4-5 мм между полом и дверью, достаточно подложить под дверь стамеску (см.рис. 89).

Один из важных элементов – дверные ручки – изготавливаются из обрезков изогнутых веток дерева (см.рис. 90). Ручки крепятся к двери саморезами.

Чтобы снаружи не было видно шляпок от саморезов, сначала следует прикрутить внутреннюю ручку, а после этого, закрыв ручкой шляпки саморезов, наружную.

Углы всей конструкции закрываются нащельниками шириной 70-80 мм и толщиной 12-15 мм. Они крепятся на саморезы (см.рис. 92 ).

Покраска туалета

Окончательный внешний вид всей деревянной конструкции определяется покраской. Покрытие желательно выбирать атмосферостойкое, рассчитанное для эксплуатации в уличных условиях (см.рис. 93).

Краска или пропитка наносятся кистью в один или два слоя. Для более явного выделения структуры древесины необходимо тщательно растирать кистью материал по всей окрашиваемой поверхности (см.рис. 94.)

После просушки покрытия, рекомендованного изготовителем в инструкции, работу можно считать законченной… (см.рис. 95, 96, 97 и 98)

Домик

Домик — любопытная форма дачного туалета, допускающая самые разнообразные дизайнерские изыски.В сравнении со всеми остальными вышеперечисленными формами домик представляется самым теплым и комфортным вариантом. К тому же он отличается повышенной прочностью, а затраты земли и материалов такие же, как при постройке менее теплого и комфортного скворечника.

6 чертежей дачного туалета типа «Домик»

Встречаются и такие чертежи. По этой схеме удалось собрать туалет всего за 7500 рублей. Как? Смотрите ход постройки и результат здесь

Также дачный туалет в зависимости от площади, им занимаемой, и особенностей постройки, может быть как одноместным, так и двухместным.

Пример двухместного туалета

Пристроенные к гаражу либо любому-другому зданию — более сложные туалетные конструкции, не столь часто востребованные дачниками.

Скворечник

Скворечник — один из самых простых типов дачного туалета с односкатной крышей, который позволит вам сэкономить на материалах, но сильно урезать комфорт при использовании. Простота изготовления обусловливает довольно шаткую конструкцию и легкую продуваемость ветром. Такой дачный туалет обычно используется в качестве летнего варианта, но в случае с сильными осадками стены могут быть пропускать влагу. Один из немногочисленных плюсов — возможность размещения на крыше напорного бака.

12 чертежей дачного туалета типа «Скворечник»

Самостоятельное строительство туалета с душем

Рассмотрим вариант строительства туалета с летним душем из древесины своими руками. Сооружение относительно легкое, его можно установить практически на любом грунте. Под него потребуется столбчатый фундамент.

Крышу можно обустроить двускатную и покрыть металлочерепицей или другим подходящим материалом.

При желании под двускатной крышей можно обустроить дополнительное пространство наподобие чердака для хранения нужных мелочей или садового инструмента

Перед началом строительства нужно закупить материалы:

• брусья (для верхней и нижней обвязки, вертикальных опор, каркаса крыши);
• обрезные доски (для обрешетки, чернового пола);
• OSB-листы (для чистового пола, потолка);
• трубы (для канализации и вентиляции);
• фанера (для опалубки);
• металлочерепица (для крыши);
• сыпучие материалы – гравий или щебень, песок;
• металлические уголки (для крепления брусьев).

Пиломатериалы должны быть сухими (допустимая влажность не выше 22%). На досках и брусьях не должно быть дефектов: сучков, трещин, признаков поражения грибком.

Этап #1 — обустройство выгребной ямы и фундамента

Для начала участок размечают под фундамент и выгребную яму, после чего приступают к земляным работам. Под яму копают котлован с периметром 1 х 1.5 м, глубиной от 1.5 до 2 м. Стенки укрепляют либо бетоном, либо кирпичной кладкой, а дно бетонируют.

Когда яма готова, можно приступать к строительству фундамента. Под него делают небольшие лунки (20 см) глубиной 0.8 м. На дно лунок укладывают песчаную подушку (10 см) и тщательно утрамбовывают.

Для укрепления бетона устанавливают 3-5 прутьев арматуры. Чтобы они хорошо держались, их можно соединить крепкой металлической проволокой

В готовые лунки устанавливают опалубку, арматуру, заливают бетонные столбы и оставляют на 2-3 дня для застывания материала. После этого уже можно убирать опалубку. Если на улице жарко, имеет смысл накрыть бетон на период высыхания, чтобы он не потрескался из-за быстрого испарения влаги.

Этап #2 — строительство конструкции

Под душем устанавливают сливную трубу, чтобы влага не скапливалась под конструкцией и не разрушала ее нижнюю часть. После этого можно приступать к строительству нижней обвязки.

Брусья соединяют деревянными элементами, а крепят к бетону с помощью металлических шпилек. Над ямой делают металлический каркас из швеллера.

Для строительства стен по углам устанавливают каркас из брусьев, а в месте дверного проема ставят два столба на расстоянии 77 см друг от друга. Если все установлено правильно, можно приступать к обустройству верхней обвязки. Ее крепят на саморезы, металлические уголки и пластины.

К верхней обвязке крепят коньковую доску. Стропила делают из досок с шагом 65 см, после чего устанавливают обрешетку. Доски должны выступать на 20 см за края вертикальной конструкции. Позже они будут служить козырьком. Далее крепят ветровые доски и кроют крышу металлочерепицей.

Положение всех вертикальных элементов выверяют по уровню. Отклонений не должно быть, т.к. это грозит быстрым обрушением готовой конструкции

Пол настилают из досок толщиной не менее 4 см. Их крепят саморезами к нижней обвязке. Сразу же делают каркас «ступеньки» для будущего возвышения и обшивают его досками толщиной 2 см.

Остается теплоизолировать конструкцию пенопластом и задуть щели строительной пеной. Наружные стены и потолок обшивают досками.

Этап #3 — обустройство душа и туалета

Для обустройства сливной системы копают канаву и укладывают канализационную трубу, которую соединяют со сливом. Полы в душе засыпают щебнем, уменьшая толщину его слоя возле сливного отверстия.

Щебень заливают бетоном так, чтобы после застывания получился пол с равномерным уклоном к сливу со всех сторон. Поверхность гидроизолируют битумной мастикой.

Поверх бетонного пола укладывают деревянный с расстоянием между досками 1.5-2 см. Стены обшивают досками и обрабатывают их гидроизолирующими средствами, антисептиками.

После этого все поверхности вскрывают двумя слоями яхтного лака. Точно так же обрабатывают древесину наружной обшивки.

Поверхность бетонного пола должна быть гладкой, чтобы вода не задерживалась в выемках и свободно уходила в слив

На крышу конструкции ставят бак, выводят водосточные трубы, а в туалете устанавливают вентиляцию. Остается только установить двери, позаботиться о подключении электричества для использования помещений в вечернее время, смонтировать душевую лейку и оборудовать сиденье туалета.

Уход за уличным дачным унитазом

Для увеличения срока эксплуатации уличного туалета, важно правильно ухаживать за ним. Серьезное обслуживание системы не требуется, однако желательно придерживать некоторых рекомендаций:

• необходимо осуществлять регулярное очищение чаши с использованием специализированных средств, чтобы устранить микробы и предотвратить зловоние. Химические средства следует подбирать в зависимости от материала, из которого изготовлен унитаз. Например, для чистки керамической или фарфоровой модели можно использовать абразивные средства и сильнодействующие химические составы, а для очищения пластикового унитаза потребуется использовать только мягкие средства, предназначенные для пластика;
• если по участку или в туалете начал распространяться неприятный запах, то требуется засыпать в сливную яму биологические препараты или активаторы химического происхождения. Их следует поместить в яму, чтобы существенно ускорить разложение фекальной массы и очистить сток. Если использовались биопрепараты, то данное действие также способствует улучшению качества компостного удобрения;
• при подключении уличного унитаза к канализационной системе спустя некоторое время эксплуатации может возникнуть проблема заиливания трубопровода. При этом твердая часть стоков и жир оседают на стенках, что приводит к уменьшению рабочего сечения трубы. Для предотвращения подобной ситуации следует периодически использовать специальные средства для прочистки труб или регулярно пропускать через них воду с уксусной кислотой и содой.

Туалет прослужит значительно дольше, если 2 раза в сезон владелец будет проверять его на наличие трещин, деформации, загнивания и прочих процессов повреждения. Рекомендуется также раз в 5 лет или, при необходимости, реже осуществлять небольшой косметический ремонт уличного туалета и унитаза.

Следует отметить, что если используется самодельный унитаз, построенный из стула, то необходимость в ремонте может появиться раньше.

Если было принято решение о строительстве уличного дачного туалета, то после проектирования кабинки следующим важным решением является выбор унитаза. Они могут изготавливаться из различных материалов: дерева, оцинкованной стали, фарфора и керамики. Каждый из данных вариантов обладает преимуществами и недостатками, также различается процедура и сложность строительства. Если владелец не желает самостоятельно строить или устанавливать унитаз, решением станет приобретение готовых заводских моделей туалетов.

Смотреть видео

Выбираем подходящий тип проекта

Для проектирования чертежа нужно определиться с типом туалета. Это может быть сортир с выгребной ямой или без нее. Кроме того, выгребную яму можно использовать с пользой для хозяйства и производить в ней компост.

Постройка с герметичной емкостью вместо выгреба будет уместна на участке, где грунтовые воды располагаются слишком близко к поверхности земли.

№1 — классический дачный туалет с выгребом

Самый распространенный и привычный проект простого туалета для дачи – модель с выгребной ямой. Принцип такой конструкции элементарный: все отходы попадают в глубокую яму, которая располагается непосредственно под туалетной будкой.

Если выгреб заполнился, вызывают ассенизатора, который откачивает все нечистоты, и туалетом можно пользоваться дальше.

Эта схема дачного туалета проверена временем. Основное ее преимущество – яму не нужно обслуживать довольно продолжительное время. Если сортир используют только в дачный сезон, можно и вовсе не столкнуться с необходимостью вызова ассенизатора

Поскольку душ на даче столь же необходим, как и уборная, некоторые пытаются совместить эти два проекта в один.

Если построить летний душ в одной части участка, а туалетный домик – в другой, вам придется изрядно поработать лопатой, ведь сточная яма нужна в обоих случаях.

Объединив удобства, можно значительно сократить трудозатраты на земляные работы и количество необходимых материалов.

№2 — пудр-клозет или сортир без ямы

Простой способ сделать чертеж туалета для дачного участка – спроектировать его по принципу пудр-клозет.

Такой вид сортира не предполагает наличия выгребной ямы, все отходы попадают в резервуар непосредственно под сиденьем унитаза. Это может быть пластиковый или металлический бак или ведро.

Поскольку главная беда подобных туалетов – неприятный запах, нечистоты присыпают (припудривают) адсорбирующими веществами, которые предохраняют уборную от появления специфического «амбре».

В туалетах подобного типа всегда присутствуют две емкости: для сбора отходов и для хранения присыпки. Емкости нужно регулярно очищать

В качестве адсорбента применяют древесную золу, торф, древесные опилки, песок. По большому счету, пудр-клозет с торфом является самодельной вариацией готовых биотуалетов промышленного производства, которые используют тот же торф в качестве наполнителя.

№3 — туалет с компостной ямой

Еще один вариант, идеально подходящий для дачного участка, — туалет, производящий компост. Как известно, компост – прекрасное органическое удобрение для растений.

Натуральное удобрение никогда не будет лишним, а специальная технология позволяет производить его ускоренными темпами практически из ничего.

Чтобы компост насыщался кислородом, его нужно регулярно рыхлить. Для этого предусматривается специальный рычаг для ручного перемешивания

Сортир оснащают компостной ямой. Лучше, если их будет две, так можно будет поочередно использовать каждую из них, пока компост созревает.

Ямы конструируются таким образом, чтобы можно было без труда извлекать готовое удобрение. Такой дополнительный функционал придется по душе тем, кто беспокоится об экологии.

Фото-руководство по сооружению «теремка»

Для сооружения интересной по форме конструкции потребуется брус, шпунтованная доска для обшивки стульчака и пола, листовой материал типа ОСП, фанеры, ДСП или ГВЛ для обшивки каркаса. Конечно, понадобится крепеж для древесины и уголки для фиксации деталей каркаса. Естественно, следует запастись терпением, столярными инструментами и навыками.

Строительство производится в несколько этапов, с которыми ознакомит подборка фото:

Галерея изображений

Фото из

Этап 1: Устройство опоры для нижней обвязки

Этап 2: Сборка нижней обвязки каркаса

Этап 3: Установка наклонных опор для стенки

Этап 4: Строительство каркаса обеих стенок

Этап 5: Обшивка пола и стульчака шпунтованной доской

Этап 6: Сборка каркаса передней стенки

Этап 7: Устройство крыши и обшивка каркаса

Этап 8: Финишная отделка туалета-теремка

О том, как сделать выгребную яму из старых покрышек, вы сможете узнать, прочитав рекомендованную нами стать.

Устройство туалета в виде шалаша

Конструкция шалаша, в первую очередь, привлекательна простой и оригинальной формой. Постройки в таком дизайне обычно применяются под сооружение хозяйственных погребов. Теперь вот мода на «шалаши» подошла вплотную и к дачным туалетам.

Проекты треугольных призм с двухскатной кровлей быстро обретают популярность в обществе владельцев приусадебных хозяйств.

На замену классическим прямоугольным туалетам дачники всё чаще предпочитают ставить простые, но достаточно оригинальные конструкции треугольной и трапециевидной формы. Так называемые туалеты-шалаши установлены и успешно обслуживают владельцев многих фазенд

Один из вариантов, представленный стандартным чертежом дачного туалета серии шалашей, возвышается на 2,5-3 метра по высоте и занимает площадь 1,2 (2.00) х 1,0 (1,5 м) по основанию.

Этих габаритов вполне достаточно человеку среднего роста и такой же средней комплекции для комфортного пребывания внутри помещения дачного туалета. Поэтому владельцы современных приусадебных хозяйств предпочитают строить туалет-шалаш именно по такому чертежу

Крупных финансовых затрат здесь не предвидится. Физическая нагрузка в процессе строительства тоже невелика.

Из материалов обычно требуются:

• деревянный брус (50 х 50 мм);
• деревянный брус (150 х 150 мм);
• доска шпунтованная половая (140 х 20 мм);
• доска на обрешётку и обшивочная (100 х 12 мм);
• кровельный материал;
• лак, краска, крепёж.

Вовсе не обязательно ограничиваться только лишь применением указанных материалов. Учитывая разнообразие продуктов на строительном рынке, а также применяя простейшие чертежи дачного туалета под типичный шалаш, открываются широкие возможности в плане строительства и дизайна.

Так, вместо привычных досок с не меньшим успехом подойдёт листовая фанера. Обрешётку реечного типа удачно заменит сплошной настил. А вместо рубероида красиво ляжет на обрешётке битумная черепица. В общем, есть простор для неординарных идей.

Приложенные с удовольствием руки строителя создают вот такие конструкции шалашей, которые технически исполняют ещё и роль туалетов

Традиционными становятся конструкции подобного типа. Их чертежи распространяются повсеместно и применяются на практике.

Галерея изображений

Фото из

Простая и экономная в сооружении конструкция

Сооружение по типу двускатной крыши

Возведение стропильной системы

Сказочный домик как развитие темы шалаша