Пошаговые инструкции по правильной установке кондиционера в квартире

Частые вопросы

Можно ли установить внешний блок с торца здания, а внутренний на дальней стенке?

Можно, если длина между ними по кабелю не будет выше 6 м. Чем больше расстояние между блоками, тем выше расход фреона и тем чаще его придется добавлять в систему.

Можно ли монтировать кондиционер над радиатором отопления?

Не рекомендуется это делать по правилам безопасности.

В заключении стоит отметить, что монтаж кондиционеров – работа не из простых, требующая внимательности, аккуратности и владения строительными инструментами. Неправильная развальцовка и укладка коммуникаций не позволит наслаждаться прохладой в знойный день. Если нет уверенности в своих силах, то лучше доверить работу профессионалам.

Факторы, влияющие на выбор места

Каждый вид кондиционера имеет особенности работы и установки. Место монтажа во многом зависит от вида конструкции прибора. Если это оконная модель, то её расположение очевидно.

Оконные кондиционеры устанавливают только на деревянные рамы.

Это не самое лучшее место размещения прибора. Большим минусом работы оконных кондиционеров является повышенный уровень шума при работе. Серьёзно задуматься над местом установки приходится при монтаже сплит-систем. Они состоят из двух блоков: внешнего и внутреннего.

Располагать внутренний блок в помещении нужно так, чтобы создаваемые им в ходе работы воздушные потоки не попадали на человека. Они могут вызвать у него различные простудные заболевания.

На пути воздушных потоков не должна стоять и мебель. Она снижает эффективность работы сплит-системы. Учитывается при монтаже кондиционеров и такой фактор, как расположение в помещении окон и дверей.

Старостин Константин Адреевич

Специалист по монтажу и обслуживанию кондиционеров

Если прибор устанавливается в помещении, расположенном на солнечной стороне, то поток охлаждённого воздуха должен быть направлен перпендикулярно притоку тепла, проникающего в помещение через окна.

Относительно двери кондиционеры лучше размещать на противоположной им стороне. Для бесперебойной работы приборов важно, чтобы они не попадали в зону сквозняков. Они могут вывести их из строя. При установке кондиционеров необходимо руководствоваться рекомендациями производителей рядом общепринятых правил и требований.

Где лучше установить кондиционер

Выбор модели кондиционера должен соотносится с местом его установки и площадью помещения. Назовем варианты, где не нужно устанавливать кондиционер:

• обеденная зона;
• перед кроватью;
• в рабочей зоне;
• зоне готовки на кухне.

Если обобщить, то можно сказать, что кондиционеры не нужно ставить там, где будет его прямое действие на человека. Конечно, в наших квартирах бывает сложно найти подходящее место. Но не стоит совершать ошибку: думать, что если вы установите кондиционер где-нибудь в нише, сбоку или еще в каком-нибудь отдаленном месте, то не получите желаемой прохлады. Свободное пространство под самим кондиционером и перед ним обеспечит равномерное распределение воздуха по всему помещению.

В качестве одного из решений предлагается монтаж техники в прихожей, особенно если из нее есть выход во все комнаты. Мощность кондиционера потребуется довольно большая, стоить он будет дороже, но вы получите освежающий эффект сразу во всей квартире.

Второе предложение: установить компактные приборы в каждой комнате. Это соответственно обойдется тоже недешево.

Наиболее выгодное место расположения кондиционера здесь – это над изголовьем кровати. В этом случае воздух не будет направлен непосредственно на спящего человека, не создаст дискомфорта и не навредит здоровью. Это касается настенных кондиционеров. Но если напротив кровати находится телевизор, тогда предыдущий вариант отпадает, т. не советуют направлять поток воздуха на экран. Стоит подумать о монтаже охладительного прибора несколько в стороне, лучше ближе к окну, чтобы облегчить установку.

Есть решение расположить данную бытовую технику прямо над окном, если кровать не стоит напротив.

Приняли решение установить один кондиционер в двухкомнатной квартире? Тогда нужно выбрать комнату, из которой есть выход в другую и на кухню. Располагаем прибор так, чтобы поток воздуха направлялся к дверным проемам.

Всегда возможен монтаж прямо над дверным проемом, ведущую в следующую комнату. Так воздух будет равномерно распределяться по помещениям.

Есть тут свои особенности: повышенная влажность, более сильная загрязненность. Помните, что сплит-система не предназначена для проветривания и вытяжки ненужных запахов. Для этого существуют вытяжки. Выбирать место для прибора нужно внимательно. Нельзя его устанавливать рядом с местом готовки. Стена напротив рабочей поверхности тоже не подойдет. Место над окном или над входной дверью будет самым удачным. Кстати, нужно сказать, что производители предлагают специальные модели, предназначенные именно в подобное помещение. Либо можно остановиться на канальных, замкнутых системах охлаждения воздуха. Также можно подумать об оконных видах самого прибора.

Типовое устройство и принцип функционирования

Типовая  климатическая установка для дома представлена «связкой» из двух элементов – уличного и внутреннего модуля.

В наружном корпусе (компрессорном блоке) осуществляется конденсация, а внутренняя часть выполняет задачи испарителя. Элементы собраны в единую систему кондиционирования с помощью проводов и трубок с циркулирующим фреоном

Чтобы понять, по какому принципу происходит охлаждение воздуха, необходимо разобраться в основных компонентах сплит-системы.

Составляющие выносного блока:

• Вентилятор – обеспечивает обдув внутренних элементов, в частности, конденсатора.
• Конденсатор. В радиаторе хладагент охлаждается, передавая тепло наружному воздухопотоку.
• Компрессор – сердце холодильного аппарата. Устройство предназначено для сжатия и передачи фреона по контуру.
• Система управления. На инверторных моделях плата расположена во внешнем корпусе, в остальных кондиционерах электроника является частью внутреннего блока.

В реверсивных сплит-системах предусмотрен четырехходовой клапан (позиция 5 на рисунке ниже), изменяющий вектор подачи фреона зависимо от режима работы: «обогрев» или «охлаждение».

Дополнительные элементы: 6 – штуцерные соединения для подвода медного трубопровода, 7 – фильтр на входе к компрессору, 8 – крышка, защищающая места штуцерных соединений и подвода кабеля

Устройство внутреннего блока несколько проще.

Главные рабочие узлы и детали:

• Передняя крышка с жалюзи. Пластиковая перфорированная панель для подачи воздуха вовнутрь помещения. Решетки регулируют направленность воздушных масс.
• Воздушный фильтр. Полимерная сетка и фильтрующие элементы удерживают частицы грязи. Степень очистки зависит от типа фильтра: угольный – удаление посторонних ароматов, электростатический – задержка пыли.
• Теплообменник. Выполняет роль испарителя – здесь осуществляется нагревание и испарение фреона.
• Вентилятор. Нагнетает воздушные струи, перенаправляя их через испаритель в помещение. Возможно несколько скоростей вращения.

На лицевой стороне прибора расположена индикаторная панель для отображения рабочего режима и текущих параметров микроклимата.

Под испарителем предусмотрен поддон для сбора конденсата. Из емкости жидкость самотеком выводится по дренажному шлангу наружу. Штуцерные соединения для подвода медной трассы находятся с тыльной стороны блока

Принцип функционирования кондиционера базируется на передачи тепла из комнаты на улицу. В системе используется уникальное свойство хладагента – закипание при низкой температуре.

Порядок работы в режиме охлаждения:

• После включения сплит-системы газообразное вещество подается к компрессору – здесь фреон сжимается, а его температура возрастает.
• Нагретый газ поступает в теплообменник внешнего блока, где происходит конденсация – преобразование в жидкое состояние. Процесс сопровождается охлаждением фреона и передачей тепла наружу.
• Хладагент направляется к внутреннему теплообменнику. Следуя по капиллярной трубке, жидкость дросселируется – давление материала понижается.

В испарителе наблюдается обратный процесс – поступивший фреон обдувается теплом из помещения и при переходе из жидкого состояния в форму газа выделяет холод. Охлажденные воздухопотоки подаются в комнату.

В процессе трансформации хладагента из газа в жидкость неизбежно появление конденсата. Для нормальной работы системы кондиционирования необходимо организовать беспрепятственный отвод влаги – установить дренажную трубку (+)

Поэтапная технология монтажа

Перед тем как установить двухблочный кондиционер, следует подготовить нужные инструменты и составить план работ. Общая схема действий такова: сверление штроб и отверстий, монтаж панели фен-блока и крепление уличного модуля, подвод коммуникаций, вакуумирование и запуск сплит-системы.

Подбор комплектующих и инструментов

Разные производители поставляют кондиционеры полной комплектации с монтажным набором. Предоставление недостающих крепежных элементов – удел компании установщика.

Стандартная комплектация сплит-системы: 1 – внутренний фен-блок, 2 – уличный блок, 3 – монтажная рама, 4 – гайки для удлинения трубок, 5 – дренажный пластиковый отвод, 6 – пульт управления

Для самостоятельного монтажа понадобятся:

• медные трубки диаметром ¼ дюйма (жидкая фаза фреона), 3/8 дюйма (газообразный хладагент) – метраж подбирается в соответствии с длиной фреоновой трассы плюс 1 м запаса;
• гайки для стыковки труб;
• теплоизоляционные рукава из вспененного полимера;
• армированный скотч;
• анкерные шурупы (диаметр 10-12 мм, длина – 150-300 мм) и кронштейны.

Для питания блоков требуется розетка. Оптимально, если она подсоединена к отдельному кабелю ВВГнг 3*2,5 мм от обособленного электрического щитка. Желательно, чтоб кабель защищался автоматическим выключателем.

Арсенал установщика кондиционеров: 1 – ример-зачистка для снятия фаски с труб, 2 – пружинный трубогиб, 3 – вальцовка, 4 – вакуумный насос для откачки воздуха из контура, 5 – манометрический коллектор для отслеживания давления в системе

Кроме перечисленных инструментов понадобятся: перфоратор и буры разных типоразмеров, отвертки, рожковые ключи, кусачки, кримпер и стрипперы для зачистки проводов.

Подготовка коммуникационных каналов

Первым делом следует отметить место под установку фен-блока, траекторию прохождения фреонового контура и расположение сквозного отверстия.

Штробление стены лучше выполнять на этапе черновых работ при капитальном ремонте. Можно упростить задачу и для размещения контура использовать пластиковый короб, установленный поверх стены

Для вывода трубок и кабелей сверлится отверстие диаметром от 50 мм с небольшим уклоном в сторону улицы – это обеспечит свободный слив конденсата. Под провода надо штробить стену или задействовать маскировочные накладки.

В проходное «окно» надо вставить гильзу (пластиковую трубу), снижающую риск повреждения коммуникаций.

Крепление монтажной панели

Основание для установки фен-блока крепится строго горизонтально, чтобы жидкость из дренажной емкости не выливалась в помещение, а выводилась по дренажному каналу на улицу.

Кроме того, перекошенный кондиционер смотрится некрасиво.

Положение внутреннего корпуса контролируется на стадии установки перфорированной монтажной панели и в процессе навешивания фен-блока на стену

Крепление установочной пластины:

• С тыльной стороны внутреннего корпуса снять стальную панель, отогнув защелки.
• Приложить к стене, выровнять по горизонтали.
• Отметить места под крепежи, высверлить отверстия, установить дюбели.
• Закрепить панель.

На монтажной пластине предусмотрено много готовых отверстий. Для фиксации основы под блок достаточно использовать шесть из них – более удобных в конкретном случае.

Установка внешнего сплит-блока

Инсталляция уличного блока на фасадную стену сопряжена с рискованными высотными работами. Собственноручная установка допустима только на нижних этажах многоэтажек или в частных одноэтажных домах.

Даже в этих ситуациях необходимо заручиться поддержкой помощника и соблюдать технику безопасности – работать со страховкой. Для монтажа внешнего модуля на высоте надо пригласить промышленного альпиниста.

Жесткость установки сплит-комплекса достигается при помощи L-образных кронштейнов. Перед монтажом следует проверить крепежи на качество исполнения и соответствие весу компрессора

Требования к кронштейнам:

• Целостность слоя краски. Материал покрытия – порошковая краска без царапин, сколов. Эмаль не выдержит механических воздействий, а места повреждений поддаются коррозии – со временем крепеж теряет прочность.
• Отверстия под анкеры овальной формы. Сверление дополнительных проемов недопустимо, так как снижается расчетный запас прочности и счищается краска.

Грузоподъемность опоры указана на корпусе кронштейнов. Расстояние между двумя «балками» рассчитывается так, чтобы проемы в опорах совпадали с отверстиями для фиксации на внешнем модуле.

• Закрепить кронштейны, используя длинные анкера, шурупы диаметром 10-12 мм. На каждую опору – минимум по три крепежа.
• Под лапки сплит-блока заложить резиновые прокладки – виброизоляторы.
• Опустить модуль на кронштейны.

Пропустить анкера через уплотнитель, отверстия в опорах, лапках блока и плотно их затянуть. Диаметр крепежных болтов – 8-10 мм.

Подвод медных трубок и кабеля

Далее следует измерять длину коммуникаций от внутреннего модуля до клемм и вентилей на уличном блоке. Отрезать нужную длину провода и зачистить его.

Стримером обработать отдельные жилы и выполнить опрессовку кримером, используя наконечники НВИ. Последующие действия: пропустить провод с тыльной стороны фен-блока и зафиксировать жилы в клеммы

Подготовка и установка фреоновой магистрали:

• Отрезать и зачистить два одинаковых отрезка трубы. Убрать частицы стружки и протереть торцы.
• Набросить на трубку накидную гайку и выполнить развальцовку.
• Изогнуть трубки, идущие от внутреннего модуля, и прикрутить их с гайками на ниппели. Закрутить гайки.
• Надеть теплоизоляционный чехол.
• При необходимости – удлинить дренажный отвод.
• Собрать кабели и трубки, обмотать скотчем. На медные трубки надеть заглушки, дренажный канал разместить внизу связки.
• Протащить коммуникационный «узел» через отверстие в стене.
• Навесить фен-блок на монтажную пластину.
• С помощью трубогиба придать трассе нужную форму, избегая резких углов.
• Подвести трубы к вентилям – с большим диаметром к газовому, меньшим – жидкостному. При необходимости обрезать излишки.
• Надеть теплоизоляцию и развальцевать трубки.

Перед тем как подключить и протестировать кондиционер, надо проверить герметичность магистрали. Выполнить опрессовку труб и проконтролировать манометром стабильность давления в системе.

Вакуумирование холодильного контура

Обязательный этап – создание вакуума в системе. Процедура позволяет устранить воздух и влагу из магистрали. Для работы используется насос и манометрический коллектор.

С вентилей на внешнем блоке снять заглушки газового и жидкостного клапана, а также сервисного порта. Синий шланг от манометра соединить с портом газового вентиля. К центральному штуцеру коллектора подвести желтый шланг, другой конец подключить к вакуумному насосу

Порядок вакуумирования системы:

• Перекрыть вентили на манометре.
• Запустить вакуумный насос, открыть вентиль манометра – спустя минуту, прибор покажет нулевое значение.
• Продолжить вакуумирование для удаления влажности из системы. Время работы – 15-30 минут.
• Закрыть вентиль и отключить насос.

Повышение давления после выключения насоса свидетельствует о наличии протечек и негерметичности контура.

Заполнение магистрали фреоном

Финишный этап – запуск хладагента и проверка работоспособности кондиционера. В контуре должен циркулировать определенный объем фреона для поддержания давления, заданного производителем.

При удлинении магистрали требуется дозаправка этим веществом.

Закачка осуществляется без разъединения синего шланга и клапана сервис-порта. Если этим требованием пренебречь, то в систему поступит воздух

После заправки надо отсоединить шланг от «газового» клапана. Следует соблюдать меры предосторожности – надеть очки, перчатки и не наклонять лицо к откручиваемому штуцеру. Чтобы минимизировать потери фреона действовать надо быстро.

Необходимо быть готовым к тому, что откручивание штуцера сопровождается шипением, выходом масла и фреона. Неосведомленный человек может резко одернуть руку и выпустить хладагент. Кроме того, есть риск получения термического ожога.

Перед первым запуском сплит-системы надо проверить места соединений трассы на протечки (обмылить), закрутить заглушки сервисного порта и вентилей. Теперь можно подключить кондиционер к розетке и испытать его рабочие характеристики.

Где установить розетку для кондиционера

Бытовые кондиционеры работают от сети 220В и могут включаться непосредственно в розетку. О розетке для кондиционера лучше подумать заранее. Дело в том, что:

• Нельзя к одному источнику питания вместе с кондиционером подключать другие мощные приборы.
• Розетка должна быть заземлена.
• Сечение подводящего провода должно соответствовать нагрузке.
• Кондиционер лучше подключать через электрощит.

Уже на стадии ремонта лучше позаботиться о мощности электропроводки и местонахождении розетки для подключения кондиционера.

Особенности установки большого кондиционера в коридоре

Плюсом такой установки внутреннего блока является исключение возможности попадания потока холодного воздуха на людей. Недостатком размещения кондиционера в коридоре является то, что оно не позволяет добиться нужной температуры в отдельных комнатах. Такое размещение оборудование считается наиболее сложным. Очень трудно подобрать для такой установки оборудование нужной мощности. Монтаж кондиционера производится над входной дверью.

Порядок установки сплит системы

Самостоятельно установить систему кондиционирования вполне реальная задача, однако существует много нюансов в работе и касаются они определенных моделей, поэтому процесс монтажа может иметь некоторые отличия. Для изучения всех требований, первоначально необходимо прочитать инструкцию именно к приобретенной модели оборудования.

Этап #1 — монтаж наружного и внутреннего блоков

Первым подлежит установке внутренний блок. Определившись с местом его расположения, на стене производится разметка участка под крепежную карту. После высверливания люфтов, вставляются пластмассовые заглушки для дюбелей, навешивается карта и фиксируется дюбелями.

Наиболее тщательное крепление должно производится в нижней части пластины, т. на этом участке располагаются защелки, удерживающие блок

После установки кассеты, с помощью строительного уровня измеряется выдержка строгой горизонтальности размещения будущего блока. При любом несоответствии, потребуется переделать всю выполненную работу.

На этом этапе предстоят подготовительные работы под укладку трасс. Сначала рассчитывается линии ее расположения. Затем производится высверливание отверстия в стене фасада, учитывая необходимый уклон в размере более 1/100.

Также с уклоном высверливают и отверстие диаметром 5 см, при этом угол наклона может быть увеличен, в сравнении с трассой. Так, образуемый конденсат лучше будет покидать систему.

Можно осуществлять выведение общего пучка коммуникаций или по отдельности: одно отверстие для кабеля питания и медной трубки, другое – для дренажа

При выборе схемы монтажа блоков «спина к спине», требуется произвести проверку отверстия, предназначенного для размещения кабеля питания. Для этого необходимо сверить расположение портов питания на агрегатах.

А теперь настала очередь монтажа наружного блока. Если речь идет о многоэтажном доме, то потребуется специальное снаряжение для высотных работ.

Как и в первом случае, должна быть выдержана строгая горизонтальность блока, поэтому на этапе разметки также используют уровень.

При размещении наружного блока необходимо учитывать ограничение, касающееся его уклона — максимально допустимый угол уклона составляет 45°

В момент установки креплений каждое имеющееся отверстие должно быть заполнено анкерными болтами (стандартный диаметр 10*100 мм), вне зависимости от их количества. После, выставляется наружный блок и тоже фиксируется крепежными деталями.

Этап #2 — прокладка линии коммуникаций

С помощью электропровода и двух медных трубок осуществляется соединение наружного и внутреннего блоков. Дополнительно через стену будет проложена дренажная система, отвечающая за выведение конденсата. Эти элементы необходимо правильно подобрать, подключить, уложить и закрепить.

Сначала следует подготовить медные трубки, отрезав с помощью трубореза нужную длину и обработав края римером от заусенцев и вмятин после процедуры обрезания.

Не рекомендуется использовать другие инструменты, например, напильник. После его применения, вовнутрь трубки попадает металлическая стружка, которая будет циркулировать по системе и в итоге приведет к выходу из строя компрессора.

Чтобы провести трубки из меди через стену, их края необходимо изолировать заглушкой, для защиты от попадания пыли

Теплоизоляция трубок осуществляется методом одевания на них пенополиуретановых шлангов. В качестве уплотнителя нельзя выбирать поролон — он имеет короткий эксплуатационный срок. Выполнив меры по теплоизоляции, все стыковочные участки материала плотно проклеиваются металлизированным скотчем.

Теперь наступила очередь укладывать дренаж и кабель. На каждый провод нужно одеть специальный наконечник. Их устанавливают на расчищенные от изоляционного материала проводники и обжимают щипцами.

Готовый кабель подключается к кондиционеру согласно схеме, приведенной в руководстве к прибору.

На обоих блоках на участке, расположенном немного выше портов, находится съемная пластинка, предназначенная для подсоединения медных труб. Под ней размещены электроразъемы для кабеля

Дренажная трубка подключается к специальному выводу на блоке внутри помещения и выводится через отверстие в стене. Трубка должна быть достаточно длинной и заканчиваться не менее, чем на 60 см от стены.

Согласно правилам ее укладка выполняется под наклоном к выходу наружу. Требуется фиксация хомутами через каждый метр длины для устранения провисания, чтобы предотвратить скопление конденсата.

Этап #3 — подсоединение блоков системы

Проведенные через стену коммуникации подключаются к соответственным портам. Важно помнить, что общая длина дренажного трубопровода не может быть более 20 м. Укладка медных труб производится петлевым способом для улавливания масла, которое в небольшом количестве содержится во фреоне.

Дренаж можно отвести двумя способами: вывести его в канализацию или на улицу. Первый способ является технически правильным, однако из-за сложности воспроизведения не получил широкого распространения.

При прокладке дренажной трубки лучше избегать резких поворотов, также не допускаются провисания — на этих участках будет скапливаться конденсат

В нижней части внутреннего блока системы расположена трубка с наконечником из пластика. На нее одевается шланг-гофра и затягивается в месте соединения хомутом.

Для наружного части устройства выполняется аналогичная процедура, однако многие ее игнорируют. Если вместо шланга используется полимерная труба, подбирается соответствующий переходник. С его помощью подсоединяют выход блока и трубку.

Трубкам нужно придать необходимый уклон без перегибов и резкого залома. Первым делом их подсоединяют к блоку внутри помещения. Для этого на соответствующих портах ослабляются гайки.

При раскручивании будет слышен характерный звук шипения выходящего азота. Его закачивают в момент производства, для устранения окисления деталей. После его спуска необходимо снять заглушки и вывинтить полностью гайку. Далее выполняется процедура вальцевания.

В процессе развальцовки труба удерживается отверстием вниз во избежание попадания стружки металла внутрь системы

Края труб на участке 5 см выравнивают. Затем проводят развальцовку, чтобы обеспечить соединение входа и выхода блоков. Так получится замкнутая система циркуляции. Корректность выполнения монтажа играет важную роль в обретении свойств максимальной герметичности, в процессе передвижения фреона.

Развальцованный край трубы подсоединяется к необходимому выходу и фиксируется гайкой. Здесь запрещено использовать любые дополнительные приспособления – герметики, прокладки и т. Применяемые медные трубки обеспечивают необходимую герметизацию.

Соединяя медные трубки, необходимо прилагать усилия в 60 кг, только тогда медь монолитно обожмет штуцер, а контакт будет герметичным

Аналогичные действия проделывают со всеми четырьмя портами. После подключения следует последний этап установки системы кондиционирования – устранение воздуха и влаги, а также возможных остатков аргона, которые могли накопиться в процессе монтажа.

Этап #4 — вакуумирование системы

Во время проведения монтажных работ в трубки кондиционера попадает воздух и если его не удалить, он окажется в системе кондиционирования. Результатом становится усиленная нагрузка на компрессор, соответственно, его быстрый нагрев.

Также частицы воды негативно сказываются на всех деталях. Во фреоне содержится доля смазочного масла, его гигроскопичная консистенция при контакте с водой становится менее эффективной. В результате износ комплектующих ускорится.

Для удаления воздуха можно применять два способа: вакуумный насос или небольшое количество фреоновой жидкости, которая спускается с блока, расположенного снаружи. При изготовлении наружного агрегата, производители заправляют его фреоном с небольшим излишком.

Метод «пшика» повторяют несколько раз, при этом вторую попытку проделывают с верхним клапаном. Если длина трассы 2-3 м – процедуру проводят 3 раза, при четырехметровой – 2 раза

Альтернативой дорогостоящего вакуумного насоса может послужить высвобождение излишек фреона из системы наружного блока. Для этого на его клапанах отвинчивают заглушки. Работать необходимо с нижним портом большего диаметра. Под его крышкой расположен шестигранный разъем. Исходя из его параметров, подбирается соответствующий ключ.

Подходящим ключом совершают поворот клапана на 90° и через секунду возвращают его в прежнее положение. Таким образом, в систему входит небольшое количество фреона и создается усиленное давление. Секундным нажатием пальца на золотник, находящийся на этом же порту, выпускают излишки фреона и газов из системы.

После полного удаления воздуха, выход золотника закручивается заглушкой, а клапаны полностью открываются и фреон поступает в сплит систему. Для проверки герметичности соединений, их обмазывают мыльной пеной.

На этом процесс установки системы кондиционирования завершен, можно переходить к непосредственной эксплуатации.

Преимущества и недостатки самостоятельной установки

Не секрет, что монтаж любого оборудования специалистами стоит денег, и немалых. В погоне за экономией многие покупатели кондиционеров отказываются от установки в пользу самостоятельного монтажа. На практике же возникает ряд вопросов и проблем, которые могут повлиять на работоспособность оборудования.

Это приводит к появлению нежелательных ситуаций, которые из экономии делают настоящую проблему, решить которую без тех же специалистов невозможно. Поэтому, перед тем, как отказываться от помощи тех, кто на монтаже «собаку съел», посмотрите на преимущества и недостатки.

• Значительная экономия денежных средств
• Самостоятельный выбор места и планирование работ в течение дня
• Качество зависит только от человека
• Можно выбрать самые качественные материалы для монтажа

• Высокие риски поломки оборудования и его неисправности по причине неправильного монтажа
• Образование большого количества конденсата и риски обрушения, если кондиционер неправильно закреплен на фасаде здания

По сути, установка кондиционера и его подключение не займет много времени, но без навыка работы с оборудованием сделать это будет крайне сложно. Если есть желание проверить силы и доказать себе и окружающим, что в доме есть мужчина, перед работой обязательно изучите подробную информацию о процессе, необходимом инструменте и последовательности действий. Именно от этого будет зависеть результат.

Не нужно портить нервы себе и домашним, тратить силы впустую и «калечить» оборудование в погоне за экономией.

Скупой всегда платит дважды, поэтому самостоятельный монтаж кондиционера не стоит выполнять, если:

• Нет подходящего оборудования – перфоратор или шуруповерт понадобится однозначно, брать их на прокат или покупать ради одного монтажа невыгодно.
• Нет навыка в работе с инструментом – некорректные движения могут повредить открытые части тела, а также сам кондиционер или его детали.

• Отсутствует свободное время – работа ночью или в спешке всегда сопровождается потерями, будь то материальные, моральные или физические убытки.
• Фасад здания сложный, требует специального разрешения для установки – работа требует не только навыка и аккуратности, но и точности.

Перед началом всех работ распланируйте и набросайте на бумаге нюансы и последовательность установки. Это позволит избежать ошибок еще на этапе планирования, сэкономив деньги, время и силы.

Как установить кондиционер в детской

Какие риски и особенности существуют при установке кондиционера в детской? С одной стороны, есть риск, что в случае неправильного размещения кондиционера он будет негативно воздействовать на здоровье детей. Другая опасность – бесконтрольное включение прибора и игры под ним.

Значит, постараемся избежать этих рисков. В детской комнате в приоритете очистка воздуха от пыли, микробов и неприятных запахов, подача свежего воздуха, конечно, тоже. Постарайтесь придерживаться следующих правил:

• Устанавливайте кондиционер над детской кроваткой со строго горизонтальными жалюзи, чтобы поток холодного воздуха не был направлен вниз на детей.
• Над рабочим местом или игровой зоной с таким же направлением жалюзи. Во время занятий ребенка кондиционер вообще лучше выключить.
• Над дверью или на стене, там, где ребенок не спит, не учится и не играет.

Не допускайте резких перепадов температур в детской, регулируйте режим работы кондиционера сами.