В этой статье представлены различные типы разводки теплого пола и их принципиальные схемы

Как производить обустройство

Его монтаж имеет несколько определяющих нюансов, не зная их, выполнить работы правильно не удастся.

Следует помнить о том, что в многоквартирном доме устанавливать такую систему не рекомендуется. Ее подключение к централизованной теплосети требует получения специального разрешения. К тому же будет действовать только во время отопительного сезона, а остальное время года останется холодным.

В современных новостройках система теплого водяного полаиногда предусматривается проектом и работает она от автономного котла, что позволяет включать ее по своему усмотрению. Зато в загородных домах он просто необходим.

Наиболее применяемой является первая, поэтому мы ее и рассмотрим. Но какая бы система не была выбрана, устройство полов будет состоять из нескольких основных этапов:

Нюансы выбора финишного покрытия

Лучшим напольным покрытием для системы «теплый пол» является керамическая плитка (или керамогранит). Она обладает достаточной прочностью и при нагревании не выделяет вредных веществ.

Единственный минус керамики – холодность на ощупь – пропадает, поэтому сочетание теплый пол/плитка идеально для кухни, санузла или балкона.

Плитка будет укладываться на заранее подготовленное основание – выровненную бетонную стяжку, поэтому для фиксации достаточно тонкого слоя плиточного клея

Если вы запланировали украсить интерьер практичным линолеумом или красивым ковролином, то при выборе покрытий обязательно обращайте внимание на маркировку: изделия, предназначенные для теплого пола, помечены соответствующим знаком.

Ввод в эксплуатацию

Полное созревание цементной стяжки происходит через месяц, именно тогда и нужно производить балансировку с помощью коллекторных расходомеров.

С помощью балансировочных вентилей регулируют расход теплоносителя, во всех контурах он должен стать одинаковым. Если опыта самостоятельной балансировки нет, лучше пригласить специалиста

После манипуляций с холодной водой, если система работает правильно, можно провести испытания с нагретым теплоносителем. На этом монтаж теплого пола считается законченным.

Правила расчета метража труб

Рассчитать метраж элементов для сборки полов с подогревом можно после составления схемы всей системы.

При расчете учитываются следующие нюансы:

• В местах размещения мебели, габаритного напольного оборудования, бытовой техники трубы не прокладываются.
• Длина контуров с разным размером сечения должна соответствовать следующим параметрам: при 16 мм не должна превышать 70 м, 20 мм – не более 120 м. Расположение каждого контура соответствует площади в 15 м2. Если не придерживаться таких рекомендаций в сети обогрева давление будет низким.
• Расхождение между протяженностью линий не больше 15 м. Для объемного помещения делается несколько веток обогрева.
• При условии использования эффективных теплоизолирующих материалов, оптимальный шаг расположения труб равен 15 см. Если же дом расположен в зоне с суровыми климатическими условиями, где температура падает ниже -15°C, расстояние должно быть уменьшено до 10 см.
• Если был выбран вариант укладки с шагом в 15 см, затраты материалов равны 6,7 м на 1 м2. Укладка труб с промежутком в 10 см – 10 м на 1 м2.

Теплый пол может быть укомплектован только цельной трубой. В зависимости от метража, приобретается несколько или одна бухта с трубами для водяного контура. Затем производят ее разделение на нужное количество линий.

В момент укладки труб необходимо учитывать гидравлические потери, которые увеличиваются с каждым последующим поворотом. Считается что контуры, превышающие 70 м, не должны использоваться

Работы по обустройству водяных полов с подогревом всегда начинаются с самой холодной стороны помещения. Очень важен вопрос выбора оптимального маршрута теплового носителя — температура воды снижается ближе к окончанию контура.

Схемы укладки водяного контура

Схематически укладка труб для обустройства жидкостного контура может быть выполнена одним из следующих способов:

• змеевик;
• двойной змеевик;
• улитка.

Змеевик. Метод укладки такого контура является наиболее простым и выполняется петлями. Этот вариант будет оптимальным для комнаты, разделенной на различные по назначению зоны, для которых будет удобно применять разные температурные режимы.

Монтаж первой петли осуществляется по периметру комнаты, затем одинарную змейку пускают внутри. Таким образом, в одной половине комнаты будет циркулировать максимально прогретый теплоноситель, в другой – остывший, соответственно и температура будет разной.

Витки змеевика можно располагать равномерно, однако сгибы водяных контуров в таком случае будут иметь сильные заломы.

Змеевидный метод размещения труб идеально подходит для помещений, имеющих незначительные теплопотери. Их применяют не только для квартир и частных домов, но и для объектов промышленности, где есть необходимость отапливать круглый год

Двойной змеевик. В этом случае подающие и обратные контуры расположены друг возле друга по всей комнате.

Угловой змеевик. Он используется исключительно для угловых комнат, где две внешние стены.

К достоинствам змеевидной формы относятся несложная планировка и монтаж. К недостаткам: перепады температурных режимов в одном помещении, изгибы труб довольно резкие, поэтому нельзя применять малый шаг – это может вызвать излом трубы.

При укладке контура в краевых зонах помещения (области пола, где расположены внешние стены, окна, двери), шаг должен быть меньшим в сравнении с остальными витками – 100-150 мм

Улитка. Применяя такую схему расположения, подающие и обратные трубы монтируют по всей комнате. Они размещаются параллельно друг другу и устанавливаются, начиная от периметра стен и двигаясь в центр комнаты.

Подающая линия в середине помещения заканчивается петлей. Далее параллельно ей производится установка обратной линии, что прокладывается от центра комнаты и по ее периметру, двигаясь к коллектору.

Наличие в помещении внешней стены может обуславливать двойную укладку труб вдоль нее.

Вследствие чередования двух магистралей при укладке методом улитки, колебание температурного режима в подающей и обратной линии может составлять до 10 °C

К достоинствам этого способа относятся: равномерный прогрев комнаты, из-за плавных сгибов система обладает небольшим гидравлическим сопротивлением, а экономия расходного материала может достигать 15% в сравнении со змеевидным методом. Однако минусы также присутствуют – сложное проектирование и монтаж.

Схема соединения теплого пола напрямую от котла

Данная схема подключения водяного теплого пола имеет теплогенератор, арматуру безопасности с насосом. Теплоноситель непосредственно от котла поступает в распределительный коллектор теплого пола и затем расходится по петлям и реверсирует обратно в котел. Котел должен быть настроен на температуру теплого пола.

При этом возникают два нюанса:

• Желательно использовать в монтаже конденсационный котел, т.к. низкотемпературный режим для него оптимален. В этом режиме у конденсационного котла максимальный кпд. У обычного котла при работе в низкотемпературном режиме очень быстро выйдет из строя теплообменник. Если котел твердотопливный, то необходима буферная емкость для коррекции температуры, так как данный котел сложно поддается температурной регулировке.
• Хороший вариант для теплого пола — это когда он подключен к тепловому насосу.

Монтаж нагревательных секций

Сперва нужно вернуться к составленному ранее плану укладки нагревательного кабеля, внимательно изучить такие детали как порядок и шаг укладки.

Перед тем как разматывать кабель нужно проверить его сопротивление.

Величина измеренного сопротивления записывается в гарантийный талон. Она должна совпадать с той, которая указана на этикетке кабельной муфты. Допустимое несоответствие ± 10%.

Холодный конец двухжильного нагревательного кабеля просовывается в гофру и устанавливается в изначально подготовленную штробу. Соединительная муфта и начало кабеля закрепляют на полу к монтажной ленте и с этого места начинается укладка кабеля. Причем соединительная муфта должна располагаться на полу таким образом, чтобы она была полностью залита бетонной стяжкой.

В процессе укладки нужно следить за тем, чтобы линии кабеля не соприкасались и не перекрещивались, а также строго соблюдать постоянный шаг укладки на протяжении всей площади обогрева.

В местах, где требуется изгиб кабеля, радиус изгиба не должен быть меньше 5 см.

Концевая муфта двухжильного нагревательного кабеля фиксируется на монтажной ленте с таким же условием что и соединительная – должна полностью покрываться бетонной стяжкой. В случае если для монтажа кабельной системы обогрева используется одножильный нагревательный кабель, то составляя схему укладки нужно учитывать, что к терморегулятору будут подключаться оба конца кабеля.

Шаг 6 Укладка утеплителя

Далее при монтаже водяного теплого пола своими руками нужно уложить пенополистирол плотностью не менее 30 кг на метр кубический по всей площади пола. Наличие или отсутствие бобышек не является принципиальным или значимым моментом. Действительно важным элементом является толщина пенополистирола.

При недостаточной толщине вы будете терять тепло в пустую и переплачивать за электроэнергию, а при чрезмерной толщине переплачивать будете за отопление.

Мы рекомендуем толщину 5-10 см на первом этаже и 5 см на последующих. Более точные данные Вам даст проект системы отопления

Шаг 7 Укладка труб теплого пола

Укладывать трубупри монтаже водяного теплого пола своими руками можно несколькими способами: на предварительно уложенную сетку мак, на полистирол или на специальную ленту. На способ по сути влияет способ крепления трубы, который Вы будете использовать.

Варианты укладки труб для монтажа теплого пола имеют названия «змейка» и «улитка».

Их определили по рисунку из труб, соответственно, в виде змейки или радиального панциря улитки. «Змейка» укладывается в узких, вытянутых проходах, коридорах.

«Улитка» – в помещениях с квадратной и прямоугольной формой пола.

Инструкция по монтажу теплого пола

Рассмотрим этапы устройства теплого водяного пола «мокрого» вида – он считается наиболее популярным. Моменты, вызывающие вопросы и затруднения, лучше обсудить с профессиональными строителями. Самостоятельно конструировать систему водяного пола рекомендуем тем, кто уже имеет навыки работы с отопительными приборами и знает основы строительного мастерства.

Не рекомендуем проектировать теплые водяные полы в городских квартирах с централизованным отоплением. Во-первых, оборудование такого плана очень сложно согласовать (чаще – невозможно на законодательном уровне), во-вторых, всегда существует риск возникновения аварии и подтопления соседей.

Устройство теплых полов с водяным принципом обогрева включает ряд стандартных этапов:

После подготовки основания к устройству системы обогрева производится укладка труб согласно заранее выбранной схеме и подключение уложенных контуров к коллекторному узлу.

Укладка армирующей сетки

Необходимость в армировании весьма условна. Некоторые не представляют, как сделать водяные теплые полы без жесткой подложки, другие считают, что укладка труб на металлическую сетку – лишняя трата денег, и сама по себе такая основа никакой функциональной нагрузки не несет.

Если необходимо настоящее армирование, предназначенное для увеличения прочности конструкции, его необходимо располагать над трубами, а не наоборот.

С одинаковым успехом можно использовать и металлическую, и пластиковую сетку с размерами ячейки 10 см х 10 см.

Отдельные куски укладывают с небольшим нахлестом друг на друга и фиксируют хомутами. Прутья арматуры с рифленой поверхностью применять нельзя – они могут нанести повреждения полиэтиленовым трубам. Преимущества пластика перед металлом – в невысокой цене и безопасности для магистрали.

Устройство и виды электрических теплых полов

При необходимости укладки теплого пола в отдельной комнате, то более актуальной будет электрическая отопительная система. Чаще всего электрический теплый пол используется в качестве вспомогательного или локального отопления. Такая система обязательно подключается к терморегулятору, который включает и выключает систему по мере необходимости.

Существуют следующие виды электрических теплых полов:

• Пленочные. Самый популярный вид нагревателей, основным достоинством которых является небольшая толщина. Конструктивно пленочные нагреватели представляют собой пластины из карбона, скрепленные друг с другом токопроводящими дорожками и изолированные полимерным материалом.
• Кабельные. В основе данного вида нагревателей лежит кабель, имеющий высокое сопротивление, благодаря чему при прохождении тока изделие генерирует тепловую энергию. Шаг укладки кабельных нагревателей можно варьировать, тем самым влияя на интенсивность обогрева помещения.

Возможные проблемы строительства автономного дома

Мы же попробуем взглянуть на теплый водяной пол с другой стороны и рассмотреть его как элемент, повышающий автономию загородного дома. Для начала разберемся с понятием «автономный дом» применительно к нашей стране.

Практика показывает, что автономный дом за границей и у нас — это две большие разницы как по подходу к его проектированию и строительству, так и к дальнейшей эксплуатации. Чаще всего начинающий застройщик представляет себе автономный коттедж как полностью независимый от всех внешних энергосетей. Проще говоря, дом оборудован инженерными устройствами, которые вырабатывают достаточно электроэнергии для питания всего оборудования в коттедже. Это может быть котёл, насосы, бытовая техника и т.

От бесперебойного электроснабжения полностью зависит «жизнь» современного дома.

Если, на крайний случай, воду можно добыть из колодца, дом отопить углём или дровами, то, условно говоря, если выдернуть современный коттедж «из розетки», то остановится вся «инженерка». Не рассматриваем частные случаи строительства полностью энергонезависимых домов, которые отапливаются печкой, а система отопления построена на гравитационном принципе работы, т. не нуждается в циркуляционных насосах.

Главный «подводный камень» для застройщиков, решивших уйти в «автономку», состоит в том, что солнечные батареи, гелиоколлекторы и ветряки, в силу дороговизны, не могут использоваться в холодных областях России, как единственные источники энергии.

Зачастую, просчитав стоимость строительства такой системы, например, на базе фотоэлементов, в которой «слабым местом» становятся дорогие аккумуляторы – их нужно менять через несколько лет, с учетом недостатка солнечных дней, пользователь понимает, что затраты никогда не отобьются.

Чем больше площадь дома, тем дороже перевести его на полностью автономное энергоснабжение.

В наших реалиях застройщик вынужден, в первую очередь, полагаться на себя. И, хотя число энтузиастов автономии растёт, а системы с каждым годом становятся доступнее, в большинстве случаев застройщиков интересует лишь частичное независимое энергоснабжение коттеджа. возможность с комфортом переждать аварийное отключение электричества или аварию в котельной – зимой и при этом не замёрзнуть. В этом случае на первое место выходит связка автономный дом — экономичный дом, расходующий меньше энергии в случае форс-мажорных обстоятельств.

Исходя из этого, современный загородный дом должен быть теплоинерционным — т. его конструкция должна быть рассчитана таким образом, чтобы строение при обычной эксплуатации запасало энергию. Для этого стены, пол, перекрытия возводятся из материалов, обладающих большой массой, а также хорошей теплоёмкостью и теплоотдачей.

Хороший пример такого стенового материала — обычный полнотелый кирпич. Конечно, не всегда это возможно сделать (например, в каркасных домах). В таком случае теплый водяной пол становится одним из элементов системы, повышающей степень автономии загородного дома.

Как разложить водяной теплый пол правильно

Чтобы водяная система теплого пола была достаточно эффективной, независимо от ее типа, требуется грамотная раскладка теплого водяного пола, которая влияет на равномерность прогрева помещения.

Существуют следующие схемы раскладки теплых водяных полов:

• «Улитка». Данный способ предполагает, что раскладка труб водяного теплого пола будет выполняться по спиральной траектории в два ряда. Труба направляется от входной точки к центру помещения и возвращается. Располагать трубы нужно так, чтобы трубы подачи и обратки чередовались – в таком случае горячие и холодные участки трубопровода совпадают, за счет чего обеспечивается равномерный прогрев всего помещения.
• «Змейка». В данной схеме трубы укладываются по спирали, но движение теплоносителя осуществляется только в одну сторону. При такой схеме температура теплоносителя падает в процессе его удаления от входа. Использовать «змейку» целесообразно только в помещениях, имеющих небольшую площадь, иначе эффективность отопления будет слишком низкой.
• «Двойная змейка». Эта раскладка труб теплого пола представляет собой комбинацию «улитки» и «змейки». Подающая труба раскладывается змейкой так, чтобы между каждым витком было достаточно места для укладки обратных труб. Обратный трубопровод укладывается между трубами подающего.

Виды электрических кабелей

На рынке представлены следующие виды кабелей:

• Резистивный одножильный. Этот вариант отличается максимальной простотой и дешевизной. По жиле кабеля проходит ток, и электрическая энергия преобразуется в тепловую. Ключевой особенностью одножильных кабелей является необходимость их подключения с двух сторон – а это иногда бывает затруднительно.
• Резистивный двужильный. В таком варианте имеется не только нагревательная, но и токопроводящая жила. Благодаря второй жиле такой кабель можно подключать только с одной стороны – это упрощает монтаж и снижает уровень создаваемых конструкцией электромагнитных излучений.
• Саморегулирующийся. В этом виде кабелей основным элементом являются полимерные муфты, обеспечивающие преобразование электричества в тепло. Саморегулирующиеся кабели считаются самыми эффективными и простыми в эксплуатации, но и стоят они дороже аналогов.

Продумывая план раскладки теплых полов, нужно учесть главное правило – резистивные кабели нельзя располагать под мебелью и другими объектами, находящимися в помещении. Все дело в том, что при таком расположении кабель обязательно перегреется, и теплый пол попросту придет в негодность. Подбирая шаг укладки витков, нужно отталкиваться от требуемой мощности теплого пола и эксплуатационных характеристик самого кабеля.

Когда кабель смонтирован, необходимо установить температурный датчик в гофрированной трубке. Для установки датчика обычно подбирается место между витками кабеля, удаленное от стены на расстояние около 0,5-1 метра. Часть провода, обеспечивающая соединение термостата и температурного датчика, укладывается в вертикальной штробе.

После укладки кабелей выполняется заливка бетонной стяжки. Эксплуатация электрического теплого пола возможна только после того, как бетон полностью застынет – а на это обычно требуется около месяца.

Установка греющих кабелей

Укладка электрического теплого пола с экранированными проводами легко осуществляется своими руками, вся технология основана на правильной системе установки кабелей и монтажа термостата.

Датчик температуры и нагрева поверхности должен располагаться на уровне не более 30 сантиметров от пола. Регулятор устанавливается на стену возле пола и соединяется с экранированным проводом;Существуют разные способы устилки: спиралью, улиткой, комбинированные.

Процесс укладки кабелей улиткой пользуется популярностью в больших помещениях, т. он позволяет обеспечить большую теплоотдачу, но он очень затратный.

Спираль позволяет сэкономить количество греющего кабеля, но вместе с этим обладает меньшей теплоотдачей; К датчику присоединяется холодный конец кабеля. Его предварительно нужно поместить в защитную гофру. Она протягивается в штробу к месту установки датчика.

После начинается разветвление провода по полу;Для крепления провода к полу используются специальные скобы, напоминающие кляймеры. Они крепятся на шнур и при помощи гвоздей или саморезов соединяются с полом;После окончания растяжки начинается установка регулятора. Его монтируют в распределительную коробку, к нему подключается провод питания и кабель теплого пола.

Если укладка кабеля производится под деревянный ламинат или паркет, то перед началом работы теплый пол дополнительно изолируется при помощи специального пленочного покрытия. Существуют определенные правила установки такой системы:

Нельзя резать экранированные кабеля. Нужно сразу купить такое количество провода, чтобы не оставалось излишков.

В противном случае он перестанет работать; Подключение терморегулятора производится только в сухих проветриваемых помещениях; Перед началом монтажа производится расчет сопротивления кабелей и вся система подключается к заземлению.

Это важный аспект работы, от него зависит безопасность проживающих в доме; Обязательно подготовьте план расположения проводов после их установки. Тогда в случае ремонта не придется демонтировать все покрытие, а снять только участок над местом разрыва;Не рекомендуется настилать провода друг на друга в виде сетки – они могут перегреться и повредить изоляцию других кабелей.

Сейчас продаются готовые системы из кабелей (Devi – Дэви, Деви, Energy), стоимость такого теплого пола без укладки в СПб – 30 долларов, с монтажом цена может достигнуть 50.

Порядок монтажа теплопроводящих контуров

• Укладка трубопровода для обогрева пола начинается с удаления старого напольного покрытия. Если на стяжке имеются трещины, их устраняют при помощи цементно-песчаного раствора. Далее с использованием саморезов закрепляют демпферную ленту из вспененного полиэтилена 8-миллиметровой толщины, чтобы компенсировать температурные расширения стяжки в процессе нагревания системы.
• Затем на старую поверхность помещают полипропиленовую подложку, имеющую с одной стороны слой фольги, который должен располагаться сверху. Для скрепления полотен между собой используют скотч. На подложку укладывают специальную арматурную сетку в виде ячеек со стороной 10 сантиметров, ее скрепляют вязальной проволокой.
• Трубопровод помещают на сетку. Чтобы обеспечить крепление для труб теплого пола к ней, пользуются пластиковыми хомутами (прочитайте: «Какое крепление труб теплого пола лучше – способы крепления, преимущества и недостатки методов»). Их применяют с интервалом 30-50 сантиметров. При этом шаг укладки труб должен составлять 15-30 сантиметров. Вместо арматурной сетки можно использовать маты из пенополистирола с бобышками для крепления трубопровода.
• В месте, где трубки выходят из стяжки, надевают металлические кожухи, предназначенные для защиты их от истирания.
• После подключения уложенных труб к коллектору и источнику теплоносителя выполняют проверку отопительной системы. Когда опрессовка завершена, монтируют маяки и поверх труб делают песчано-цементную стяжку толщиной не менее 30 и не более 70 миллиметров.

Роль коллекторного узла

Не все знают, что теплые полы с водяным контуром могут нормально функционировать и без коллектора. Но, как это выглядит на практике, знают еще меньше.

Производители рекомендуют использовать трубы длиной не больше 70 м. Если витки расположить с максимальным разрывом шага, то этой длины хватит всего на 7 м2, что обеспечит обустройство трех контуров в помещении со средней площадью

Однако систему теплый пол в большинстве случаев устанавливают на несколько комнат. В этом случае без коллекторного узла невозможно обеспечить равномерное распределение теплоносителя.

Установка обогрева полов без коллектора имеет ряд недостатков: теплоноситель может подаваться только с аналогичной температурой, как и в общей отопительной системе, автоматический выход воздуха невозможен, это же касается и регулировки давления.

Длина труб

Эффективная работа теплого пола при любой раскладке возможна только в том случае, если общая длина трубопровода не превышает 100 м. Кроме того, перед тем, как разложить трубу для теплого пола, нужно учесть специфику условий, в которых будет использоваться система, и тщательно продумать будущую конструкцию.

Речь идет вот о чем: водяные теплые полы демонстрируют свои положительные качества только в частных домах или современных многоквартирных домах, коммуникации в которых изначально рассчитаны использование относительно новых отопительных систем. Многоэтажные дома старой постройки не приспособлены для использования теплых полов – проходящий через трубы теплоноситель остывает слишком сильно, и в расположенных дальше по контуру квартирах становится ощутимо холоднее.

Альтернативные способы монтажа водяного теплого водяного пола

В данном случае имеется в виду настильный способ и монтаж системы при помощи деревянных лаг. Я объединил их вместе, так как технология практически повторяется.

При обустройстве системы настильным способом нам уже не обойтись без вышеупомянутых специальных плит с бобышками. Иначе никак, ведь нам нужно на что-то укладывать сам верхний настил.

Монтаж настила на утеплитель с бобышками.

Все действия повторяются, на ровные, горизонтальные полы укладывается гидроизоляционная пленка и демпферная лента. На пленку монтируем плиты с бобышками и между этими бобышками укладываем трубную разводку.

Настил мы будем делать из плит ГВЛ, можно еще использовать водостойкую фанеру, но она обойдется дороже. Плиты ГВЛ укладываются по принципу кирпичной кладки в 2 слоя.

Стыки между листами первого и второго слоя ни в коем случае не должны совпадать. Между собой слои скручиваются короткими саморезами, чтобы концы саморезов не выглядывали снизу. В результате у нас получается монолитная плита на всю комнату.

Металлический теплообменник для теплого пола.

Деревянный пол обустраивается немного иначе. Утеплитель здесь располагается в подполе, и его мы в расчет не берем. Изначально у нас есть ровный деревянный настил, на который мы и будем монтировать теплый пол.

Чтобы обустроить пазы, в которые будет закладываться труба, нам нужно набить на пол деревянную строганную доску сечением 100х26 мм. Планки набиваются с зазорами, чуть превышающими толщину трубы.

Пластины теплообменников уложенные между досками.

Дерево имеет плохую теплопроводность, поэтому для ее увеличения нам понадобятся алюминиевые или стальные пластины с выгнутыми пазами под трубы. Эти пластины закладываются в зазоры между планками и фиксируются на этих планках степлером или гвоздями.

Дальше нам остается уложить трассу трубной разводки и зашить весь пол слоем ГВЛ. В данном случае ГВЛ будет базироваться на деревянных планках и 2 слоя плит набивать нет смысла, плюс сами понимаете, чем толще настил, тем хуже он будет проводить тепло.

Вариант обустройства водяного пола настильным способом.

Шаг 8. Установка оборудования в коллекторный шкаф

Устанавливаем в коллекторном шкафу, если это не сделано на первом этапе, коллекторный блок и узел смешения теплого пола. Затем производим подключение трубы к выходам коллектора.

Как правило это делается с помощью евро конусов. На этом этапе главное не перепутать подачу с обраткой, такое к сожалению очень часто случается.

Рекомендую подписать каждую петлю, повесить бирку куда идет петля, какой она длины, какой шаг укладки, а лучше сфотографировать помещение — это пригодится при дальнейших отделочных работах, так как можно случайно пробить трубу в стяжке, что будет очень обидно.

Укладка гидроизоляции и утепление

Гидроизоляция необходима как еще один защитный элемент, однако многие этот этап пропускают, так как при использовании некоторых материалов (например, пенополистирола), эффект защиты и так присутствует. Специалисты все же рекомендуют применить хотя бы плотную пленку, чтобы защитить утеплитель от цементного раствора и предотвратить образование конденсата при нагревании.

В качестве гидроизоляции используют рулонный полиэтилен или рубероид, а также наплавляемую изоляцию, требующую нагрева. Рулоны нарезают на куски нужной длины, которые укладывают по всей площади помещения с нахлестом 15-20 см и заворачивают на стены. Если основанием является бетонная плита, то достаточно мастики – жидкой пропитки, которую наносят кистью в несколько слоев.

Утепление, в отличие от гидроизоляции, обязательный этап, так как именно оно обеспечивает сохранение тепла в помещении, а не обогрев строительных конструкций или грунта под домом. Существует множество традиционных утеплителей, но лучше остановиться на современных, обладающих подходящими характеристиками:

ЭППС обладает отличной износостойкостью, низкой теплопроводностью, влагостойкостью – то есть набором характеристик, идеально подходящих для укладки тёплого водяного пола.

Отличительная черта профильных матов – поверхность с выступами, которые позволяют равномерно укладывать трубы. Расстояние между выступами – 5 см, это удобно для создания контурного шага 10, 15 или 20 см. ППС высокой плотности выигрывает за счет небольшой толщины, но для многих является неподъемным в плане стоимости.

Толщина теплоизоляционного слоя зависит от вида основания:

В качестве крепежа теплоизоляционных плит или матов к основанию используют дюбели-грибки (зонтики, тарельчатые), для фиксации контура на утеплителе – гарпун-скобы.

Порядок монтажа теплоизоляции:

При монтаже второго слоя (при необходимости) плиты следует укладывать по принципу кирпичной кладки, чтобы стыки нижнего ряда не совпадали с швами и стыками верхнего.

Иногда на покрытии из утеплителя остаются щели – их также необходимо заполнить или кусками ЭППС, или монтажной пеной.

Монтаж водяного теплого пола

Водяной теплый пол в частном доме укладывается по следующей технологии:

• Монтаж коллектора. Коллектор устанавливается в коллекторный шкаф или предназначенную для него нишу в стене, после чего выполняется его подключение к отопительному оборудованию.
• Установка демпферной ленты. Лента укладывается по всему периметру здания или вокруг того участка, где будет находиться отопительный контур. Наличие ленты не только компенсирует температурное расширение, но и позволяет снизить теплопотери.
• Армирование. На слой теплоизоляции нужно уложить арматурную сетку, которая фиксируется анкерами и соединяется между собой обычной проволокой.
• Монтаж труб. Трубы водяного контура разматываются, причем нужно следить, чтобы они не выкручивались по своей оси. Трубопровод укладывается в соответствии с выбранной схемой и фиксируется при помощи кронштейнов или хомутов.
• Подключение к коллектору. Все контуры подключаются к соответствующим выводам, после чего систему можно заполнять теплоносителем. Водяной контур нужно оставить на двое суток в рабочем состоянии для проверки на предмет протеканий.
• Заливка стяжки. Поверх заполненной водой системы заливается обычная цементная стяжка, которую нужно оставить до полного застывания (обычно на это требуется около месяца). Когда раствор окончательно высохнет, можно будет запускать отопление в рабочем режиме. Преждевременный запуск системы с большой вероятностью приведет к повреждению бетонного слоя.