Как можно сделать откатные ворота своими руками?

Пошаговая инструкция по установке откатных ворот своими руками

Если интересует установка откатных ворот своими руками, настоящая статья для вас. Оптимальным вариантом является консольная конструкция ворот, которая практически полностью вытеснила с рынка рельсовые аналоги. Наши мастера прекрасно знают, как установить откатные ворота. Мы оказываем услуги по их изготовлению и монтажу «под ключ» в различной комплектации.

О том, как мы работаем, расскажем (и покажем) на примере выполнения одного из заказов.

Регулировка приемной части

Приемная часть сдвижных ворот включает в себя верхний и нижний уловитель. Первый не нуждается в регулировании. Его функция – фиксация створки и предотвращение ее раскачивания в момент, когда ворота закрыты.

Другое дело нижний уловитель. Он необходим для распределения нагрузок внутри конструкции. В процессе закрытия, когда полотно движется к приемной части вся конструкция ворот, включая створку и несущую балку, испытывает максимальную нагрузку. Это нагрузка на изгиб.

Одновременно такую же нагрузку испытывают роликовые опоры. Причем, если одна из них словно «сжимается», вторая испытывает нагрузку «на отрыв». Размер показателей нагрузки напрямую зависит от веса конструкции.

В процессе регулировки нижнего уловителя монтажник делает так, чтобы при вхождении в него створка автоматически поднималась на 5-6 мм. Это позволяет снять нагрузку с роликовых опор. Более того третья точка опоры снимает нагрузку с балки и равномерно распределяет ее по всей конструкции.

Игнорирование необходимости регулирования нижнего уловителя приведет к таким последствиям, как:

• Автоматические ворота будут срабатывать на реверс.
• Деформация и выход из строя створки.
• При открывании полотно будет просто «выпадать» из уловителя.

Отсутствие при закрытии подъема створки на 5-6 мм, лишит откатные ворота дополнительной точки опоры. Ролики по-прежнему будут испытывать «сверхнагрузки». В итоге уже через короткое время подшипники опор рассыпятся и потребуется их замена.

Такие же нагрузки в отношении опорной балки или на изгиб конструкции могут привести к провисанию первой или изменению геометрии ворот.

Чем массивнее последние, тем очевиднее будет этот дефект.

Особенности проектирования конструкции

Для создания чертежа используют два параметра: ширину проема и высоту откатных ворот. Последний важен чисто в эксплуатационном качестве, если изготавливаются подвесные модели. В остальных случаях размер выбирается с учетом внешнего дизайнерского вида.

В дальнейшем будем рассматривать консольный вариант, как часто используемый в частном домостроении.

Чертежи для изготовления

К чертежам откатных ворот надо подходить с позиции простоты конструкции. В ней два важных элемента:

• консольная балка;
• две роликовые опоры.

Первая упирается во вторые и перемещается вдоль их расположения. Сами же ворота крепятся поверх балки, обычно при помощи электросварки. Ролики устанавливают за пределами проема.

Оба этих элемента – изделия готовые. Их можно приобрести в строительном магазине. В зависимости от массы самих ворот, продаются консоли и ролики разных сечений и размеров. Хотя надо отдать должное умельцам, которые предлагают консоли и роликовые каретки, изготавливаемые своими руками.

Полотно консольных ворот – это каркас, обшитый каким-нибудь плоским материалом. Сегодня часто используют профнастил. У нас есть подробная статья о том, как сделать ворота своими руками из профнастила. Раньше обшивали досками или металлическими листами. Один из популярных вариантов – каркас с кованными стальными декоративными элементами. Именно он снижает такой показатель, как парусность ворот, который влияет на надежность. То есть, чем меньше парусность, тем выше надежность.

Для изготовления каркаса используют профилированную трубу разного сечения: внешние с большим сечением, для внутреннего наполнения с меньшим.

Можно сделать откатные ворота своими руками по готовым чертежам, приведенным ниже. Их можно взять за основу с учетом размеров конструкции.

Схемы консольных откатных ворот понятны человеку, который даже не имеет специального технического образования. Главное правильно сделать требуемые замеры, которые понадобятся в расчетах габаритов воротной конструкции.

Данные высоты и ширины

В первую очередь определяется ширина ворот, которая зависит от ширины проема, то есть от расстояния между столбами въезда. Последний параметр рассчитывают с учетом ширины авто (расстояния между зеркалами бокового обзора). И к этому размеру добавляется с каждой стороны по 30-50 см.

Сами же ворота надо делать больше на 10 см с каждой стороны, чтобы они закрывали не только проем, но и часть столбов. Так можно добиться того, что при боковом взгляде на конструкцию, между ней и столбами не оставались зазоры.

При расчете ширины учитывают, как автомобиль будет въезжать на участок. Если дорога упирается в ворота, то расчет остается в неизменном виде. То же самое будет при въезде под углом 90º. Если под меньшим углом, то расстояние между столбами необходимо увеличивать.

Все дело в уменьшении зазора между машиной и столбами. И если дорога грязная или на ней лежит снег, то велика вероятность, что при скольжении авто занесет. Небольшой зазор может в этом случае не спасти от удара об столб. Поэтому ширину проема именно в этом случае надо еще увеличить с каждой стороны по 10-20 см.

О высоте откатных ворот – есть мнение, что этот размер должен соответствовать высоте забора. Снаружи такое сооружение смотрится более эстетично. Хотя каждый определяется с этим параметром самостоятельно. Но чем больше высота, тем тяжелее сами откатные ворота, плюс выше парусность. Соответственно увеличивается стоимость конструкции и трудоемкость ее сборки.

Расчет противовеса

Как было обозначено выше, длина противовеса равна половине ширины проема. Если откатные ворота получаются не тяжелыми (300-400 кг), то длину можно взять из расчета треть ширины въезда.

Этот же размер можно использовать, если конфигурация противовеса – прямоугольник.

Расчет прочности фурнитуры

Прочность фурнитуры – основной показатель, который влияет на срок службы откатных ворот.

В состав фурнитуры входят:

• две роликовые опоры;
• нижняя несущая балка;
• два уловителя;
• поддерживающая скоба, располагаемая на столбе, у которого монтируются ролики.

Обычно все это продается в комплекте. Производители предлагают разные модели комплектующих, которые отличаются друг от друга толщиною материала. Выбор зависит от веса откатных ворот.

Подходя к расчету откатных ворот, надо учитывать не только размеры конструкции, но и вес материала, из которого она будет собираться.

Общие правила выбора комплектующих и фурнитуры в зависимости от веса ворот

Откатные ворота с разными размерами – это, в первую очередь, разный вес изделия. Именно по последнему параметру выбираются комплектующие, у которых отличаются технические и эксплуатационные характеристики. Ниже характеристики фурнитуры для разных ворот консольного типа от компании “ALUTECH”.

1100-1500 кг

Самые тяжелые ворота, которые на частных участках не устанавливаются. Их монтируют на производственных объектах.

• Ролики. Предлагаемые габаритные размеры: 190х480х175 мм. Диаметр роликов – 100 мм. Здесь учитывается, что первая опора будет выдерживать нагрузку в 3,4 т, вторая в 1,5 т.
• Уловитель нижний, изготовленный из стали толщиною 5 мм. Предлагаемые размеры: 188х153х100 мм.
• Уловитель верхний из стали толщиною 4 мм. Размеры те же.
• Опорная балка. Сделана из стали толщиною 5 мм. Высота и ширина – 130х135 мм.

800-1000 кг

Все те же размеры по порядку:

• Ролики – 100х251х138,5 мм. Диаметр колес – 61 мм.
• Уловитель нижний – толщина стали 4 мм. Размеры: 140х101х95 мм.
• Уловитель верхний – толщина 3,5 мм.
• Опорная балка – толщина 4,5 мм. Размеры высоты и ширины: 89х74.

600-700 кг

Характеристики фурнитуры в том же порядке:

• Ролики – 80х167х112 мм. Диаметр колес – 55 мм.
• Уловитель нижний – толщина металла 3,5 мм. Размеры: 100х82х80 мм.
• Уловитель верхний – толщина 3-3,5 мм.
• Опорная балка – толщина 3,5-4 мм. Высота, ширина: 70х60 мм.

300-500 кг

• Ролики – 178х90х117,8 мм. Диаметр колес — 43 мм.
• Размеры нижнего уловителя – 100х96х67 мм. Толщина металла – 3 мм.
• Уловитель верхний – толщина 3 мм.
• Опорная балка – толщина стенки 3,6 мм. Размеры 60х55 мм.

Единственное, на что надо обратить особое внимание, это материал, из которых комплектующие изготовлены. Это должна быть высокопрочная сталь, к примеру, марки S355.

Дополнительные расчеты

Для строительства фундаментов для консольных откатных ворот используют три варианта. Один имеет форму буквы “П”. То есть это два заглубленных столба, на которые опирается бетонная лента. И вся эта конструкция должна быть монолитной и армированной. При этом глубина закладки столбов должна быть больше глубины промерзания грунта.

Это достаточно сложный и трудоемкий вариант, поэтому в частном домостроении используют или заглубленную ленту, или два отдельно стоящих столба. Во всех трех случаях поверх фундаментной конструкции располагают швеллер, который становится опорой или основанием для роликов откатных ворот. Его крепят к армирующей решетке, закладываемой в подготовленную опалубку под фундамент. Способ крепления – электросварка.

Что касается размеров самого фундамента, то:

• глубина заложения – это глубина промерзания грунта в районе строительства дома, плюс 10-15 см;
• длина равна длине противовеса.

С шириной сложнее. Этот параметр будет зависеть от ширины проема въезда. Чем больше последний, тем шире фундамент.

Ограничения на установку откатных ворот

Особых ограничений для монтажа откатных ворот нет. Просто могут возникнуть ситуации, которые помешают монтажным работам. Например:

• На линии отката конструкции растет дерево, которое надо убрать. Спить или нет, решает застройщик.
• Если в зоне ворот проложены воздушные или подземные коммуникации.
• В зоне отката располагается какая-то постройка. Это может быть даже соседский забор.
• Непрямолинейность рельефа.

Обслуживание

Если были сделаны откатные ворота ручного открывания, то есть без автоматики и привода, то периодическое обслуживание сводится к ликвидации участков образования коррозии металла и смазки вращающихся деталей – роликов. Эти процедуры продлят срок службы ворот и обеспечат плавный их ход без перекосов.

Если к конструкции добавлен электрический привод, то количество профилактических мер увеличивается:

• очистка зубчатой рейки и шестерни от грязи;
• очистка фотоэлементов и концевиков;
• проверка напряжения.

Смазывать рейку и шестерню нельзя, они быстро обрастут грязью.

Откатные ворота. Конструкция каркаса ворот.

Каркас сдвижных ворот лучше сваривать из металла. Конструктивно он сваривается из труб прямоугольного или квадратного сечения двух типоразмеров. В качестве силового каркаса берутся трубы бóльшего сечения, внутреннее заполнение в виде ребер жесткости делается из труб меньшего сечения, например 20 х 20 мм.

Мы предлагаем Вам выбирать сечение труб для каркаса откатных ворот в зависимости от массы и/или длины ворот, согласно таблицам, представленным ниже:

• Легкая зашивка ворот (профлист, поликарбонат, сетка, «евроштакетник»):
• Тяжелая зашивка ворот (доска, кованые элементы, металлический квадрат и т.п.):

К каркасу лучше сразу приварить зубчатую рейку (либо цилиндры с резьбой под крепление зубчатой рейки). Крепления зубчатой рейки (цилиндры с резьбой, 3шт на 1 метр рейки) стандартно идут в комплекте с ней. Обязательно проверяйте этот факт при покупке! Чтобы автоматику без проблем потом поставить. Иначе потом будет крайне неудобно её ровно приваривать к самому низу ворот. Её длина должна быть минимум на 1 метр больше, чем длина проема. Этот 1 лишний метр (или более) зубчатой рейки выступает на «противовес» ворот для того, чтобы быть всегда в зацепе с зубчатым колесом двигателя привода ворот. Зубчатая рейка универсальна и подходит под 99% приводов (САМЕ, NICE, Дорхан, Алютех и т. Если приваривать цилиндры с резьбой для последующего крепления зубчатой рейки, то лучше их приварить заблаговременно к направляющей (направляющему рельсу) как показано на двух фото ниже.

А теперь обратите внимание на фото откатных ворот, размещенное ниже. На этом фото визуально понятно, насколько сильные нагрузки испытывают ролики, которые собственно удерживают откатные ворота и по которым эти ворота катаются. Имейте ввиду, что если Вы решите сделать в откатных воротах калитку (врезав её прямо в полотно ворот), то её стоит делать в той части ворот, которая расположена ближе всего к несущим роликам, на которых откатные ворота и держатся. Если же Вы решите установить калитку на дальнем от роликов конце полотна ворот, то вы ещё больше нарушите баланс развесовки, «увеличите рычаг» и силы, воздействующие на ролики.

Монтаж откатных ворот

Важно: Этот материал продолжает базовую серию статей с технически и технологически корректным обоснованием процесса изготовления и монтажа откатных ворот своими руками. В этой статье показаны основы установки откатных ворот с необходимыми регулировками роликовых опор, направляющих и ловителей. Характеристики и технически корректный подход к забивке фундамента под откатные ворота в зависимости от выбранного способа монтажа изготовленной своими руками воротной системы можно посмотреть в этом материале, проектирование полотна откатных ворот с учетом длины перекрываемого проема и веса рабочей части — здесь, проектирование воротной системы с откатным полотном в целом и фундаментных работ для монтажа откатных ворот – здесь и в этом материале, расчет воротной системы с откатным полотном и выбор комплектующих откатных ворот – в этом материале и здесь.

Собственно монтаж откатных ворот с установкой и необходимыми регулировками роликовых опор, направляющих и ловителей осуществляется после фундаментных работ, сборки полотна и набора прочности фундаментом, как минимум 60-70% от проектной прочности (не менее 7 дней для фундаментов на быстротвердеющих цементах и 28 дней для фундаментов на обычных портландцементах). Монтаж откатных ворот включает:

• установку регулировочных площадок и роликовых опор на анкерные болты или закладную в фундаменте в зависимости от выбранного способа монтажа опорной части воротной системы;
• установку направляющей роликовой секции;
• установку полотна откатных ворот;
• регулировку роликовых опор от перекоса в двух плоскостях и роликов направляющей роликовой секции;
• установку концевого ролика с заглушкой и заглушки (или 2 концевых роликов с заглушками, двух заглушек в зависимости от выбранных ловителей) в направляющую полотна откатных ворот, а также ловителей.

Справка: Установка регулировочных площадок и роликовых опор на закладную в фундаменте выполняется одновременно с установкой полотна откатных ворот. Направляющая роликовая секция и ловители на кронштейнах с креплением на анкерные болты в бетон/кладку столбов монтируются до установки полотна по проектным размерам, а при креплении кронштейнов сваркой к закладным в столбах – заблаговременно или после установки полотна воротной системы.

Монтаж откатных ворот с использованием закладных анкерных болтов для крепления регулировочных площадок роликовых опор.

При монтаже откатных ворот с использованием закладных анкерных болтов для крепления регулировочных площадок роликовых опор (см. подробнее об этом способе здесь): — устанавливаются регулировочные площадки непосредственно на места, где при интеграции анкеров в фундамент располагались площадки специального (или сделанного своими руками) приспособления, что обеспечит соосность регулировочных площадок.

Справка: В зависимости от высоты столба, высоты полотна откатных ворот и предпочтений владельца по местоположению (и видимости) направляющей роликовой секции могут быть использованы:

Важно: При монтаже откатных ворот направляющие роликовые секции и ловители/кронштейны ловителей в бетонных и кирпичных столбах могут крепиться дюбелями-саморезами с распорными гильзами (дополнительно желательно применение химических анкерных клеев) или анкерными болтами разного типа длиной от 120 мм, что гарантированно обеспечит отсутствие выработки отверстий и люфтов.

Монтаж откатных ворот с использованием закладной (швеллера) для крепления регулировочных площадок роликовых опор сваркой.

При монтаже откатных ворот с использованием закладного швеллера для крепления регулировочных площадок роликовых опор сваркой (см. подробнее об этом способе здесь):

• собирают роликовые опоры с регулировочными площадками на одном фиксированном расстоянии между плоскостью площадки и плитой роликовой опоры;
• вставляют роликовые опоры с регулировочными площадками в сборе в направляющую полотна откатных ворот, размещая опоры на рассчитанном расстоянии I между их центрами (расчет расстояния между роликовыми опорами см. здесь);

• размещают роликовые опоры с полотном над закладной, проверяют расстояние I, а также соосность регулировочных площадок, располагая края площадок вдоль одной линии (металлического правила, уровня и т.д.), после чего прихватывают регулировочные площадки к швеллеру сваркой;
• устанавливают направляющую роликовую секцию на опорный столб, как описано выше, а в случае металлического столба или закладной трубы в столбе – направляющую приваривают к закладной «по месту» полотна;

Регулировка роликовых опор при монтаже откатных ворот.

В целом регулировка роликовых опор при монтаже откатных ворот ориентирована на обеспечение:

• в определенной степени достигается при монтаже откатных ворот с использованием закладного швеллера креплением регулировочных площадок сваркой «по факту» их местоположения, когда полотно ворот в сборе с роликовыми опорами и регулировочными площадками устанавливается в проем;
• в достаточной мере обеспечивается установкой регулировочных площадок «по месту» с помощью специального приспособления при монтаже откатных ворот с использованием закладных анкерных болтов.

По факту благодаря специальной геометрической форме профиля направляющей полотна ворот роликовые опоры являются самоцентрирующимися – нижние ролики опоры входят в более узкую нижнюю часть профиля направляющей и заставляют опору подруливать к оси движения полотна ворот за счет люфта в отверстиях плиты роликовой опоры.

Вместе с тем, исключить значительные нагрузки на крайние ролики опор при перекосе осей роликовой опоры (опор) и движения полотна под действием ветрового подпора (или не осевого силового воздействия во время закрывания полотна вручную) можно только, обеспечив возможность подруливания опор в обе стороны от оси движения полотна воротной системы. Для регулировки равномерности подруливания опоры при монтаже откатных ворот:

Для регулировки отводят в стороны ролики роликовой направляющей, обеспечивая свободный люфт верхней части полотна ворот и в безветренную погоду регулировкой болтов роликовой опоры добиваются вертикальности полотна ворот (полотно самостоятельно стоит на опорах), проверяя положение полотна уровнем или отвесом.

Установка концевого ролика с заглушкой, заглушки и ловителей при монтаже откатных ворот.

На завершающем этапе монтажа откатных ворот до инсталляции привода воротной системы выполняется установка концевого ролика с заглушкой и заглушки в профиль направляющей полотна, а также установка и регулировка ловителей.

По факту установка концевого ролика с заглушкой и/или заглушки/заглушек в профиль направляющей полотна определяется выбранным типом ловителей для консоли ворот в полностью открытом и полностью закрытом состоянии воротной системы, но обязательно должна обеспечиваться разгрузка роликовых опор, что достигается принудительным приподниманием конца консоли на 0. 8-1 см в нижнем ловителе приемного столба и ловителе, установленном в месте полного отката (открывания) полотна воротной системы.

Как правило, на приемном столбе устанавливаются верхний и нижний ловители коробчатого типа, что позволяет фиксировать полотно в вертикальной плоскости, и тогда в конец профиля направляющей рабочей части полотна ворот интегрируется концевой ролик с заглушкой.

Справка: В определенных случаях вместо нижнего ловителя коробчатого типа на приемном столбе можно установить ролик-ловитель (см. ниже), а в конец направляющей – заглушку без концевого ролика.

Технологическая часть полотна воротной системы (противовес) при полном откате может фиксироваться для разгрузки роликовых опор:

Важно: Вне зависимости от выбранного типа ловителя он (ловитель) должен разгружать роликовые опоры и потому верхняя (приемная) плоскость коробчатого ловителя или верхняя (приемная) точка ролика-ловителя устанавливаются выше нижней плоскости профиля направляющей полотна воротной системы на 0. 8 – 1 см.

Ловители должны устанавливаться на кронштейны, а не привариваться к закладным, что позволит избежать быстрых усталостных деформаций в ослабленном отжигом металле.

Калитка в откатных воротах

Установить калитку в откатных воротах – предложение заманчивое, но такое решение связано с целым рядом неприятных нюансов:

• Входить в такую калитку неудобно. Это связано с высотою нижней части каркаса, через которую придется перешагивать. Велосипед или тележку втаскивать через такую калитку очень неудобно.
• Вырезанная часть снижает жесткость воротной конструкции.
• В калитку откатных ворот устанавливают два типа ручек: утопленную, она же скрытая, или небольших размеров. Обе – не самый удобный вариант.

Поэтому к воротам откатного типа лучше устанавливать калитку, расположенную рядом, как отдельный функциональный элемент.

Монтируем электропривод и автоматику

Поскольку заказчик принял решение о монтаже автоматического открывания, добавился дополнительный объём работ. Например, установка привода откатных ворот.

Мы рекомендуем в качестве привода использовать модели бренда DoorHan (SLIDING-2100PRO и SLIDING-1300PRO) или NICE (ROBUS RB600)

Но привод, это только малая часть комплекса. Обеспечивающего автоматическую работу ворот. Как минимум, требуется ещё установка зубчатой рейки на откатные ворота, закрепляемой на направляющей, благодаря которой привод способен перемещать полотно ворот, и пара концевиков, отключающих его в закрытом и открытом состоянии.

Если клиент пожелает, мы укомплектуем ворота полностью, установив:

• Пару фотоэлементов, останавливающих перемещение створки, если в проёме появляется движущийся объект;
• Лампу сигнальную, работающую в импульсном режиме при перемещении полотна ворот;
• Выносную антенну, позволяющую существенно увеличить дальность работы выносных пультов управления перемещением створки.

Установка автоматики откатных ворот предусматривает подачу электропитания на привод и элементы автоматики.

Работы начинаем с подземной прокладки кабеля, выполняя её в соответствии с положениями ПУЭ. Поэтому участки, проложенные под дорожным полотном, укладываются в полимерных (реже, стальных) трубах. Глубина прокладки примерно 1200 мм. (Обычно мы всю прокладку ведём в трубе).

Траншея для трассировки отрывается таким образом, чтобы она отстояла ≥ 500 мм от стен и фундаментов любого строения, корневой системы крупных деревьев и т.

Технические трубы, изготовленные из ПНД, примерно вдвое дешевле обычных, но успешно выполняют свои защитные функции. Оптимальная толщина стенки 3 мм.

Теперь собственно ответ на вопрос, как установить автоматику на откатные ворота.

Свои предпочтения по отношению к электроприводам мы обозначили выше. Оптимальное сечение питающего кабеля 3*2,5. Выводится он непосредственно у закладной, в месте, выбранном для монтажа привода.

Остальные провода можно монтировать непосредственно в процессе установки элементов, т. они имеют незначительную длину (самый длинный соединяет фотоэлементы).

• Если поступил заказ на то, чтобы ворота можно было открывать из дома, потребуется прокладка дополнительной витой пары;
• наличие домофона у ворот потребует дополнительного провода питания (2*0,75);
• аналоговая видеокамера – необходимо прокладывать кабель коаксиальный (волновое сопротивление = 75Ом).

• Закрепляем на направляющей зубчатую рейку;
• Прокладываем провод для питания фотоэлементов на внутренних столбах ворот (скрытая проводка сквозь столбы). Крепим и подключаем их.
• Устанавливаем сигнальную лампу (при наличии заявки, дополнительную антенну).
• Все вспомогательные устройства коммутируются на клеммнике, смонтированном на приводе ворот. То есть вся слаботочка выводится на привод и заводится в него снизу. Для этого в установленной закладной заблаговременно сверлится отверстие, сквозь которое пропускается труба с проводами.
• Отвечая на вопрос, как установить двигатель для откатных ворот, следует отметить что его основание приваривается в выбранном месте к установленному закладному элементу, затем двигатель регулируется по высоте (имеющимися в конструкции регулировочными винтами). Зубчатое колесо сцепляется с рейкой с зазором около 1 мм.
• Устанавливаем концевики на рейку. Место установки определяется смещением створки в крайне правое и крайне левое положение (открыто/закрыто). Смонтированные концевики должны упираться, при этом, в подпружиненные выключатели, останавливая работу привода.
• Полностью завершив монтаж автоматики подключаем электропитание привода. Выполняем программирование имеющегося ПДУ. Закрываем привод кожухом.

На случай пропадания питания наши приводы имеют возможность перевода на ручной режим открытия и закрытия ворот. Для этого имеется специальный ключ.

Регулировка рейки

Еще одна важная комплектующая – зубчатая рейка. Эта деталь за счет сцепления с шестеренкой редуктора двигает полотно ворот (шестерня вращается, заставляя рейку двигаться по направляющим). Особенности конструкции влияют на изнашиваемость рейки, поэтому регулировка необходима.

Фиксация зубчатой рейки производится с помощью болтов. Их ослабление позволяет передвигать рейку на 4-5 мм вверх или вниз. Выставляя этот элемент, следует убедиться, что зазор между ним и шестеренкой редуктора равен 1-2 мм. Монтажник следит, чтобы в местах соединений не присутствовал существенный перепад между зубьями. Это приведет к заеданию створки, скорой изнашиваемости зубчатой рейки и поломке электродвигателя или редуктора. Шестеренка во время работы должна легко и плавно перемещать рейку.

Отрегулировав рейку, владельцы могут рассчитывать на повышенный срок службы ворот и тихую работу электромотора.

Обустраиваем фундамент

Как устанавливаются откатные ворота? Поэтапно.

Работы бригада начинает с определения его места и размеров.

В направлении планируемого отката, считая от проёма, откладываем (параллельно ограждению) расстояние в половину ширины имеющегося проезда. Получаем длину будущего фундамента. Его ширина (от ограждения в сторону участка) должна составлять 500 мм (оптимальный размер).

Определяем место под установку ответного столба (напротив ямы фундамента) с учётом максимального примыкания последнего к забору.

Заблаговременно определяем условия прокладки силовых и слаботочных кабелей (наши ворота должны открываться автоматически).

Отрываем котлован мотобуром ниже отметки промерзания грунта в месте строительства (минимум 1. 2 м, лучше 1. 8-2 м в глубину).

Изготавливаем закладной элемент, основу которого составляет швеллер. К нему приваривается арматурный каркас.

Собрав закладной элемент, устанавливаем его в траншею. Контролируем параллельность ограждению и выведение верхней горизонтали на высоту поверхности дорожного покрытия.

Прокладываем трубу из технологического ПНД для укладки питающего кабеля и бетонируем фундамент.