Ремонт посудомоечных машин своими руками

Сбой платы управления

Симптомы: любые: если вышел из строя блок управления, предсказать его поведение невозможно:
например, посудомоечную машину может произвольно включаться и выключаться, индикаторы лихорадочно мигать и тому подобные безумства.

Точно определить, что виноват неисправный блок управления, может, конечно, лишь квалифицированный специалист. И точно
не стоит в него лезть неподготовленному человеку: последствия будут фатальными, включая возможные поломки других дорогих
компонент посудомоечной машины. Обычно модуль управления меняют или перепрошивают.

Посудомоечная машина перестала сливать воду

Посудомойка перестает сливать воду по различным причинам. Наиболее распространены следующие ситуации:

• засор сливного фильтра или шланга — слив воды происходит очень медленно;
• неисправность сливного насоса — может быть вызвана засором крыльчатки (детали, которая имеет лопасти и напоминает вентилятор), если после ее очистки насос не работает, его следует заменить;
• сломан датчик уровня воды;
• засор в канализации.

Посудомоечная машина перестала сушить посуду

Существует два основных способа сушки, которые используют в посудомоечных машинах. В зависимости от модели прибора, она может быть:

• Конденсационная. На заключительном этапе мойки прибор ополаскивает посуду горячей водой. Плавно открывая дверцу, он создает разницу в температуре и посуда сохнет естественным образом.
• Интенсивная / турбосушка. Использует вентилятор, который направляет в моечную камеру потоки горячего воздуха.

Посудомоечная машина может перестать сушить посуду, если происходит плохой нагрев воды. Причины — неисправность ТЭНа, датчика температуры, управляющего блока. В системе турбосушки могут быть следующие проблемы:

• не работает вентилятор;
• сломан нагревательный элемент или покрыт накипью.

Чтобы посудомойка эффективно сушила посуду, применяйте специальные ополаскиватели.

Что является причиной большинства поломок

К сожалению, во многих случаях неисправности посудомоечных машин возникают по вине пользователей. Владельцы, внимательно не читающие инструкции по эксплуатации, сами себе создают проблемы.

Наиболее часто причинами их возникновения являются:

• неправильное подключение ПММ к водопроводу, электросети и канализации;
• нарушение правил эксплуатации посудомойки;
• использование моющих средств, соли и ополаскивателей, не предназначенных для данных бытовых устройств.

Подключать посудомойку нужно со знанием дела либо доверить эту работу профессионалам

При неправильном подключении к коммуникациям ПММ может не заработать. Один из примеров ошибок при установке – превышение предельной длины шлангов, подключаемых к водопроводу и канализации. В результате у сливного насоса (далее также – помпа) может не хватить мощности на откачивание жидкости в канализацию, а вода из водопровода не будет поступать внутрь резервуара в достаточном объеме.

Закладывая в прибор посуду с большим количеством засохшей грязи, вы рискуете забить фильтр посудомоечной машины

Перед мойкой в ПММ поверхность посуды необходимо очистить от засохших и пригоревших кусков пищи – это одно из важных правил эксплуатации. В противном случае даже замачивание и длительная интенсивная мойка не помогут хорошо вымыть кухонный инвентарь. Кроме того, машинка может остановить работу, если забитые грязью фильтры перестанут пропускать через себя жидкость. Поэтому очищайте фильтр от жира и грязи после каждого рабочего цикла и не реже, чем раз в неделю.

Если используете бытовую химию, не предназначенную для посудомоек, это чревато плохим мытьем посуды или поломкой агрегата

Использование дешевых и некачественных препаратов приводит к плохому качеству мытья и ополаскивания. Например, на поверхности остаются разводы с белесым оттенком. Иногда это чревато высоким уровнем пенообразования и протечкой жидкости в поддон, в результате чего посудомоечная машина остановит свою работу, а на панели управления появится код ошибки.

Обильная пена в камере не дает вымыть посудный инвентарь

Кроме вышеперечисленных причин есть и такие, которые возникают по вине коммунальных служб. К примеру:

• слишком высокий уровень жесткости водопроводной воды;
• броски напряжения в электросети, приводящие к повреждению электронных схем.

При большом количестве солевых примесей в воде регенеративная соль не может смягчить жидкость до нужного уровня. Такая ситуация приводит к возникновению известковых отложений в деталях ПММ и на стенках рабочей камеры. Накипь, образующаяся на поверхности проточного электронагревателя (далее также – ТЭНа) не позволяет ему прогреть воду до нужного уровня. Известковый налет закупоривает отверстия в коромыслах разбрызгивателей, из-за чего качество мытья резко падает.

Такое количество накипи недопустимо для посудомойки – ее срочно нужно промыть специальным чистящим средством

Мощные броски напряжения в электросети (иногда до 380 вольт) чреваты фатальными последствиями для бытовой техники. Больше всего страдают от таких процессов блоки управления посудомоечных машин. В большинстве случаев опытные специалисты проверят и заменят сгоревшую деталь. Но бывает и так, что приходится менять модуль целиком.

Управляющий симистор в блоке управления, сгоревший от броска напряжения

Последняя причина повреждений ПММ – износ деталей или дефекты, возникшие в процессе их производства. Со временем это приводит к поломке бытового прибора.

Как устроена посудомоечная машина и что в ней ломается читатели могут узнать из следующего видеоролика:

https://youtube.com/watch?v=T29XOe3M2XM%3Frel%3D0%26fs%3D1%26wmode%3Dtransparent

Рейтинг встраиваемых посудомоечных машин 45 см

В модели имеется режим предварительного замачивания и ночной, экономичная программа для слабозагрязненной посуды, экстра-сушка. Есть таймер отсрочки запуска от часа до суток, полная защита от протечек.

вместимость – 9 комплектов;

класс мойки/сушки – А;

расход воды – 9. 9 л;

уровень шума – 44 дБ;

размеры – 446x550x818 мм.

Цены в интернет-магазинах

Weissgauff BDW 4543 D

Прибор оснащен деликатной программой для хрупкой посуды, экономичной программой, режимом половинной загрузки. Есть защита от протечек. Отличная вытяжка того же бренда.

вместимость – 10 комплектов;

расход воды – 9 л;

уровень шума – 49 дБ;

размеры – 44. 8x55x81. 5 см.

Bosch SMV25BX01R

Надежная модель имеет полную защиту от протечек. Из специальных программ: режим предварительного замачивания и экономичная для слабозагрязненной посуды.

вместимость – 12 комплектов;

расход воды – 10. 5 л;

уровень шума – 48 дБ;

размеры – 59. 8x55x81. 5 см.

Electrolux ESL 94200 LO

В машинке есть специальные программы, звуковой сигнал. Внутри рабочей камеры имеется корзина для посуды, регулируемая по высоте.

расход воды – 10 л;

уровень шума – 51 дБ;

размеры – 45x55x82 см.

Машинка Bosch оснащена конденсационной сушкой, полной защитой от протечек. Присутствуют автоматические программы и экономичная для слабозагрязненной посуды.

Перестала включаться

Посудомоечная машина перестает включаться и реагировать на кнопки, если сломан управляющий блок. Диагностировать неисправность и заменить его должен квалифицированный специалист. Возможны также следующие поломки:

• кнопки «‎Старт», сенсорной панели, модуля индикации;
• конденсатора циркуляционного насоса — отвечает за пуск двигателя, в этом случае посудомойку иногда можно включить, но она не будет набирать воду.

Сработала защита от протечек

Еще одна причина, из-за которой электроника может заблокировать включение машины — были обнаружены протечки.

Для начала убедитесь в целостности уплотнителя двери, и при необходимости замените его. Прочистите сливной фильтр: если он
сильно забит мусором, вода при сливе под давлением будет просачиваться в щели. Осмотрите шланги и места их соединений. Если
простые действия не помогают, значит протечку вызывает поломка какого-то узла машины — вызывайте мастера.

Более полный обзор возможных причин с протечками можно изучить в нашей статье
«Протекает посудомоечная машина».

Ремонт посложнее

Шланги

Чаще всего выходит из строя шланг для подключения посудомойки к изливу (гусаку) кухонной мойки. Этот модуль (шланг) представляет собой достаточно сложную конструкцию: на гибкую водоводную трубку надета гофрированная защитная оболочка. Между водоводом и оболочкой проложен кабель управления впускным клапаном, который находится на «дальнем» конце шланга. Клапан снабжен гайкой для навинчивания на гусак, с которого для этого нужно свинтить колпачок, удерживающий фильтр грубой очистки воды, см. рис

Конструкция излива кухонной мойки

Примечание: шланги для подключения непосредственно к водоразборной трубе снабжаются накидными гайками с соотв. дюймовой резьбой. Методика их диагностики и ремонта такая же (см. ниже), только особой осторожности с резьбовым соединением не требуется.

Первая каверза со шлангами – само подключение. Резьба на гайке клапана и гусаке мелкая, и на изливе ее мало (в середине на рис. справа). Неловко навинчивая гайку, резьбу легко помять или сорвать. Чтобы этого не случилось, в начале нужно, легонько придавив гайку, повернуть ее против нарезки (в обратную завинчиванию сторону), пока на ощупь не почувствуется, что концы ниток резьбы там и там заскочили друг на друга.

Следующие поверженные неисправностям детали – защитная оболочка и кабель управления под ней: от частых манипуляций со шлангом и его дерготни при подаче/осечке воды может протереться гофр, а за ним и кабель. Клапан при этом не откроется, вода не пойдет, и машина не включится. Итого, первый этап проверки шланга – на целость оболочки и кабеля управления, стрелка 1 слева на рис. Ремонт несложен: надрезать гофр, вытащить концы кабеля, спаять, заизолировать, надрезанный гофр замотать скотчем.

Шланги с клапанами для подключения посудомоечной машины к изливу (крану, гусаку) кухонной мойки

Нередко бывает, что шланг подтекает. Тогда нужно разжать или разнять обойму гофра на «ближнем» (который в машине) конце шланга (стрелка 2 там же), сдвинуть оболочку и осмотреть самый водовод. Если он толстостенный армированный (вверху справа на рис. ), как садовый шланг, грешить нужно на механическое повреждение клапана или внутреннего штуцера в машине: такие трубки не трескаются. Но водовод дешевой посудомойки, скорее всего, окажется тонкостенной ПВХ трубкой, внизу справа. Такие трубки от водопроводной воды за 2-4 года становятся хрупкими, ведь вода в них еще не прошла умягчения. Ремонт – разнять корпус клапана (он из 2-х половин на защелках, разделяется тонкой плоской отверткой), стянуть водовод со штуцера клапана, вытащить, заменить новым.

Примечание: в дешевых посудомойках довольно часто ломается и ПЭ внутренний штуцер шланга подачи воды, стрелка 3 слева на рис. Тогда, чтобы не платить непомерно дорого за замену такой ерундовины – опять к друзьям с АлиЭкспресс. Замечательное все-таки зачинание, как бы его ни честили.

Клапаны

И вот только теперь стоит присмотреться к любимому объекту ремонтных интернет-гуру – клапанам. Ведь, вопреки опусам упомянутых экспертов, клапаны ломаются редко. Кстати, «клапана», «поршня», «профиля», «дюбеля» и т. из того же разбора, что и «ложить», «ихний», «шо» и пр.

Конструкции выносных впускных клапанов посудомоечных машин показаны на поз. 1 и 2 рис. , а внешний вид встроенных на поз. 3 и 4. Там и там возможно подтекание вследствие износа прокладок в накидных гайках. Ремонт – замена.

Конструкции впускных клапанов воды посудомоечных машин.

Клапаны могут комплектоваться прессостатом (поз. 1) и первичным водяным фильтром (поз. 2); то и другое может присутствовать вместе, или не быть вообще. Лучший вариант при нормальном водоснабжении, с точки зрения удобства и надежности – с фильтром без прессостата. Прессостат (датчик давления) может быть, простите, тупо включен последовательно с соленоидом клапана; тут уж ничего не поделаешь, нужно доводить воду до нормы. В ПММ подороже от прессостата идет кабель на плату управления (см. далее), по сигналу с которого «мозги» машины не дадут открыться клапану при слабом напоре воды. , под гофром шланга обнаружится не один, а два кабеля: соленоида, как правило, черный, а прессостата цветной. Кабели также легко вызваниваются с разъема подключения: прессостатный без воды покажет обрыв, а соленоидный сопротивление обмотки. Если давление воды хронически слабое (напр. летом в южных регионах), и прессостат то и дело срабатывает, его можно заглушить, замкнув в разъеме его провода. Но тогда – будьте осторожны с водой! Помпа начинает качать, а коромысла вращаться до полного заполнения ванны. В дешевых посудомойках нет таймера, блокирующего ПММ при слишком медленном наливе и, если вода идет струйкой в спичку толщиной, можно запороть всю машину.

Другие возможные неисправности клапанов – обрастание внутри солями и выход из строя обмотки соленоида. Если накипью обросли тарелка и седло клапана, то при нормальном напоре воды его пропускная способность падает, отчего таймер наполнения блокирует машину и выдает ошибку «Нет подачи воды». Если же солями оброс якорь (что бывает чаще), то клапан не открывается при исправной обмотке. Встроенные клапаны в большинстве своем разборные (поз. 3 и 4 на рис. выше), но, чтобы до них добраться, нужно снимать левую панель или весь кожух машины. Выносные клапаны залиты влагоизолирующим компаундом; ремонт – замена всего узла.

Как вызвонить обмотку

Если впускной клапан не срабатывает, ПММ не запускается и выдает ошибку «Нет воды». Помимо указанных выше причин, клапан может не срабатывать вследствие неисправности соленоида. Обмотки соленоидов впускных клапанов портятся нечасто, но прозванивать их мультиметром нужно со знанием дела, т. во многих случаях обмотка не перегорает до обрыва, но подгорает внутри. Тогда появляются короткозамкнутые витки (т. наз. витковое КЗ) – обмотка вроде звонится, и соленоид не коротит наглухо, но клапан не срабатывает. Витковое КЗ опасно для очень дорогого модуля управления (см. далее), поскольку нагрузка на выходные ключи цепей управления возрастает выше предельной.

Уверенная прозвонка клапанов осложняется 2-мя обстоятельствами. Во-первых, активные сопротивления обмоток соленоидов «разбросаны» очень широко – от десятков Ом в низковольтных клапанах до нескольких кОм в «сетевых» (на 220В); нормальное сопротивление обмоток производители указывают (и то не всегда) только в методичках для фирменных сервисных центров. Во-вторых, простые цифровые мультиметры подают в прозваниваемую цепь очень слабый ток – от единиц до десятков мкА. На пределе прозвонки полупроводниковых приборов (отмечен значком диода) ток больше, 3-10 мА, но его начальный бросок при витковом КЗ (см. ниже) простой тестер не покажет. В то же время на «килоомных» пределах прибор может показать некоторое сопротивление, хотя обмотка выгорела до обрыва – через оставшийся от изоляции провода нагар.

Лучше всего вызванивать обмотки клапанов (и моторов, см. далее) тестером «с писком» (со звуковым датчиком КЗ) на «диодном» пределе. В таком случае диагностика обмотки значительно упрощается:

Цифровой мультитестер “с писком”

• Прибор показывает некоторое сопротивление прим. от 100 до 1999 Ом, поз. А на рис. справа – обмотка исправна, причина несрабатывания в чем-то ином.
• Прибор все время пищит – обмотка выгорела до полного КЗ.
• При касании щупами контактов соленоида стабильно раздается короткий писк, и тут же прибор показывает некоторое сопротивление – витковое КЗ.
• Прибор «уходит в бесконечность» (на левом краю дисплея палка типа единицы) – обмотка перегорела до обрыва, или же сопротивление обмотки более 1999 Ом.
• Чтобы удостовериться, «дозваниваем» на пределе 20к. Клапанов с обмотками более чем на 5-6 кОм не бывает – не вытянут такие якорь даже от 220В. Если тестер показывает большее сопротивление (поз. Б) – да, это обрыв, а то, что вроде как звонится – утечка по нагару.

Примечание: у «профессиональных» тестеров с расширенными функциональными возможностями есть еще ряд достоинств. С точки зрения электриков и мастеров по ремонту бытовой техники главное из них – возможность измерения величины переменного тока; простые тестеры меряют только ток-«постоянку». Что касается цен, то самый дешевый «расходной» тестер стоит не менее 200-250 руб. , а показанный на рис. – 480-530 в «радиопалатке» на «железном базаре».

Поплавок

Поплавковый клапан наполнения ванны ПММ устроен совершенно аналогично таковому в смывном бачке унитаза, только гораздо меньшего размера. Чтобы добраться до «поплавка», нужно снять левую панель кожуха машины, затем перевернуть ее и отвинтить держащие клапан винты. Неисправности поплавкового клапана типичные для такого рода устройств: заедание рычага и шершавость седла/тарелки из-за отложения солей. Внешние признаки – подтекание воды спереди через верх моечного поддона. Методы устранения – такие же, как и для соотв. сантехприборов.

Диагностика причин и устранение неисправностей посудомоечной машины

К самым распространенным причинам, почему посудомоечная машина не набирает воду, относятся:

• незаблокированная дверца;
• проблемы со шлангом и фильтрами;
• неисправность насосов;
• засор шлангов;
• поломка датчиков и так далее.

Если ПММ находится на гарантии, лучше сразу обратиться к мастерам сервисного центра.

Не закрыта дверца

В механизм дверцы встроен датчик, который отвечает за блокировку. Это сделано специально, чтобы машинка не обрызгала водой пользователя, пока набирается до конца вода. Когда датчик открытой двери дает сигнал блоку управления о том, что дверца открыта, то клапан забора воды не открывается. Соответственно, вода набираться не будет. При поломке датчика его меняют на новый.

Загиб шланга

Шлаг может быть сильно пережат и даже пробит. Необходимо провести тщательный осмотр. Если замечены перегибы, требуется замена. Она поможет обеспечить беспрепятственное прохождение воды в посудомоечную машинку.

Проблемы в сливном насосе и дренажной системе

Дренаж проверяют под давлением. Если жидкость проходит, значит, система функционирует исправно. Когда вода не поступает, прочищают всю систему. Поручить это лучше мастеру, у которого есть все необходимые инструменты и оборудование.

Неисправен циркуляционный насос

При неполадках с циркуляционным насосом на форсунки разбрызгивателя не подается вода. Мойка будет невозможна в принципе. Это серьезная поломка, которую устранить может только специалист.

Забит впускной шланг, или не работает заборный клапан

Забитый впускной шланг необходимо прочистить или заменить на новый. Обычно достаточно просто хорошо его потрясти и весь мусор выйдет наружу. Но при поломке обязательна замена. Дело в том, что клапан изготовлен таким образом, что разобрать его не получится. Если начать это делать, он полностью сломается. И в домашних условиях собрать его невозможно.

Перед заменой клапана его проверяют на работоспособность. Делают это мануально и визуально. Когда начнет работать программа мойки, надо прислушаться к звукам. Если снята крышка на машинке, прикладывают к корпусу клапана палец. При старте в нормальных условиях слышен характерный щелчок срабатывания. Пальцем он ощущается. Если этого нет, скорее всего, клапан сломан.

При подобной диагностике работы клапана важно соблюдать правила техники безопасности, так как проводка в ПММ находится под высоким напряжением.

При поломке клапана перед его заменой необходимо проверить проводку. Иногда контакты окисляются, поэтому деталь не работает. Их очищают или переобжимают новыми. Клеммы клапана при подключении начищают и смазывают густой смазкой. Это помогает защитить от нового окисления.

Проблемы с модулем управления

«Мозгом» посудомоечной машинки является программатор. Когда выходит из строя модуль управления, техника ведет себя по-разному. Чаще всего он сбоит из-за перепадов напряжения в сети. Необходима замена блока управления. И поскольку электроника – это сложная часть машинки, необходимо обращаться в сервисный центр. Для ремонта, перепрошивки или замены нужны специальные инструменты и оборудование.

Засор фильтра

Не всегда в машинку поступает чистая водопроводная вода. Солевые отложение и ржавые трубы провоцируют появление мусора в воде. Для защиты машинки производители устанавливают фильтр от механических примесей. Если подача воды в машинку прекратилась или сопровождается гулом, нужно проверить фильтр.

Для этого выполняют следующие действия:

• Перекрывают подачу воды.
• Снимают фильтр, который установлен на входе воды в машинку. Он выглядит как сеточка внутри шланга.
• Достают и промывают фильтр под проточной водой.
• Устанавливают сеточку обратно в шланг.
• Закручивают деталь на место.
• Включают воду и проверяют место соединения на предмет протечки.
• Запускают программу мойки.

Если неисправен заливной клапан

При неисправности заливного клапана прекращается подача воды в посудомоечную машинку. Деталь может выйти из строя из-за скачков напряжения или перепадов напора воды. Починить ее невозможно. Для того, чтобы посудомойка снова набирала воду, нужна полная замена клапана. Собственными руками сделать это сложно, поэтому понадобится помощь мастера.

Выход из строя прессостата (датчика воды)

Еще одной причиной отсутствия поступления или плохой подачи воды в посудомоечную машинку считается поломка прессостата. Для выяснения ситуации надо выполнить регулировку уровня подачи воды и сигнала к плате. Прессостат оснащен датчиком уровня объема воды в камере. Для мойки требуется разный объем воды, поскольку программы многофункциональны. Датчик воды отвечает за контроль наполнения камеры нужным количеством воды и программу автоматизированной мойки.

Посудомойки оснащаются 2 видами прессостата:

• электронный – сложное устройство, поломку которого определяют только тестером с программой распознавания кодов ошибок;
• механический – в такой детали ломается обычно мембрана.

Есть несколько характерных признаков неисправности датчика воды. К примеру, недостаточное количество воды в камере. Или то, что после заполнения бака сразу начинается слив.

К причинам неполадок с прессостатом относят засор шланга давления, поломку части датчика, слабую фиксацию контактов, из-за чего повышается температура проводки.

Мастера по ремонту посудомоечных машин в случае проблем с прессостатом выполняют следующие действия:

• Отключение прибора от электропитания и водоснабжения.
• Установка мягкого упора и переворачивание машинки на заднюю часть.
• Раскручивание винтов и открытие защелки панели снизу.
• Отсоединение трубки плоскогубцами от камеры;
• Осмотр на наличие засоров. Диагностика механической части прессостата проста – в трубку отбора давления дуют и, если слышно щелчки из датчика, значит, переключатель сработал. Деталь исправна.
• Проверка электронной части мультиметром. Щупы подсоединяют к контактам. Когда показатель равен «0», датчик исправен. При поломке проводят замену.

Электронные подсказки о типе поломки

Современные модели оснащены множеством датчиков, контролирующих большую часть процессов. Они расположены с внутренней стороны корпуса, у клапанов, за стенками и чутко реагируют на уровень воды и изменения температуры.

Как только возникает аварийная ситуация, датчики подают сигнал, срабатывает реле и останавливает процесс мойки. На электронный дисплей выводится код ошибки посудомоечной машины, по которому можно определить причину ее остановки.

Нельзя использовать коды одной марки для определения поломок другой – у разных производителей символы отличаются. Обычно они имеют буквенно-цифровые обозначения

Перечень кодов можно найти в конце инструкции, в разделе о ремонте. Обычно он имеет вид таблицы, куда занесены сами обозначения, список поломок и рекомендации по их устранению.

Фрагмент таблицы с кодами модели Bosch SMV44IX. Пояснения из последнего столбика помогают справиться с проблемой, не прибегая к вызову специалистов

Иногда самодиагностика выдает код, обозначающий сразу несколько причин – придется проверить вероятность всех поочередно. Если поломка серьезная, то в таблице можно найти рекомендацию «обратитесь в сервисный центр» или «вызовите специалиста».

У старых моделей, особенно переживших не один ремонт, часто страдает электроника и происходят сбои.

Если машина выдает заведомо неверный код, следует отдать ее в ремонт или задуматься о покупке новой – кухонная техника, как и другие приборы, имеет ограниченный срок службы.

Популярные поломки посудомоек известных брендов, коды ошибок и методы их устранения мы рассмотрели в следующих наших статьях:

• Ошибки посудомоечной машины Ariston Hotpoint: коды ошибок и их способы их устранения
• Ремонт посудомоечных машин Bosch: расшифровка кодов ошибок, причины и устранение поломок
• Ремонт посудомоечных машин Электролюкс в домашних условиях: типичные неисправности и их устранение

Пример восстановления работоспособности

Типичный пример, когда не работает Electrolux. При старте программы включается предварительный слив и он не останавливается. Вода выкачивается, но насос не перестаёт работать и машина не выключается.

Дело в том, что машинка снабжена защитой от протечек. Устроена защита следующим образом: в поддоне посудомоечного устройства находится поплавковый переключатель, который, при воздействии на него воды, подаёт сигнал о сливе. Из-за выхода его из строя электроника думает, что вода не откачена и не отключает помпу.

При такой поломке понадобится протереть поддон и убедиться в устранении протечки.

Originally posted 2018-03-03 07:07:53.

Засорились форсунки разбрызгивателя

Остатки пищи могут засорить не только сливной фильтр, но и форсунки разбрызгивателей, которые находятся непосредственно под полками с
посудой: в этом случае напор воды для мыться посуды будет гораздо слабее, и мойка может остановиться. Надо снять коромысла распылителей
и прочистить форсунки чем нибудь в меру острым, например, зубочисткой.

Ремонт без разборки

Самые частые неисправности любых ПММ – засорение фильтра очистки моющего раствора, сопел коромысел и крыльчатки циркуляционной помпы, поскольку в начале моечного процесса эти детали и узлы интенсивно омываются фактически серым кухонным стоком. Поэтому конструкции бытовых посудомоечных машин предусматривают легкий доступ к данным компонентам и возможность устранения пользователем их наиболее распространенных неполадок.

Компоненты посудомоечной машины, доступные для неквалифицированного ремонта и техобслуживания

Откройте дверцу своей посудомойки. Вы увидите нечто вроде того, что показано слева на рис. Первое, что тут можно сделать – повернуть по стрелкам и вынуть фильтр ванны 1. Далее, после отвинчивания винта 2 или тоже с проворотом, снимается нижнее коромысло (верхнее аналогично). Справа в моечной камере – регулятор уровня воды, управляющий безо всякой электроники поплавковым клапаном. Ручку установки уровня можно снять, отвинтив винт 3. Когда вынут фильтр и снято нижнее коромысло, вынимается без инструмента поддон моечной камеры 4. Сразу под ним (см. справа на рис. ) обнаруживается крышка крыльчатки помпы 5, а при снятой ручке установки уровня воды виден шток поплавкового клапана 6. Его ход можно проверить, надавив пальцем, но для ремонта или замены всего клапана нужно будет снять правую панель корпуса, или весь его целиком.

Фильтр контура циркуляции ПММ (поз. А на рис. ) имеет 3 степени очистки: грубую, среднюю и тонкую. Элемент тонкой очистки съемный (поз. Решетка 1-й ступени и металлическая сетка 2-й очищаются механически: зубной щеткой в растворе 1-2 ч. жидкого моющего для посуды в 0,5 л воды. Предварительно в том же растворе замачивается на 10-30 мин сеточка 3-й ступени, а затем промывается под струей горячей воды. Тереть 3-ю ступень губкой или щеткой не надо: тонкие полимерные волоконца разлохматятся и/или местами порвутся, и фильтр станет засоряться гораздо чаще.

Фильтр очистки моющей жидкости посудомоечной машины

Коромысла-«брызгалки»

В коромыслах чаще всего засоряются сопла – мелкими объедками, или зарастают налетом солей, если кондиционер воды не перезаправлен вовремя. Соли размягчают, замочив коромысло на полчаса в растворе 9% столового уксуса 1:2. Затем оставшийся налет и органические загрязнения проталкивают внутрь спичкой или зубочисткой, и коромысло промывают соплами вверх под сильной струей горячей воды, чтобы загрязнения вылетели через подающий патрубок.

Крышка крыльчатки

Это достаточно критичный узел ПММ, поскольку крышки крыльчаток взамен сломанных отдельно не продаются, только в комплекте с циркуляционной помпой. А комплект помпы отдельно в розницу потянет не менее чем на 15-20% стоимости новой посудомойки. По статистике, более половины негарантийных (разумеется!) замен помп производится в результате неаккуратной чистки крыльчатки пользователями, а чистка сервисным специалистом по вызову случай однозначно негарантийный. Так что, хотя чистка засорившейся крыльчатки дело несложное (спичкой, зубочисткой, пинцетом или жесткой кисточкой), открывать ее нужно осторожно.

Слабое место данного элемента – крепление крышки. По его конструкции ПММ разделяются на 2 группы: Bosh/Siemens и прочие: Ariston, Candy, Creda, Electrolux, Indesit и др. В машинах клона Аристон/Индезит крышка крыльчатки помпы держится на защелке, поз. 1 и 1а на рис

Крепление крышки крыльчатки помпы в посудомоечных машинах Bosh, Siemens и прочих

После нескольких чисток (от 3-4 до 12-15) защелка ломается – все, меняйте помпу не по гарантии. Хотя, китайские крышки такого типа можно найти на АлиЭкспрессе, но посылку придется ждать недели. В ПММ Бош/Сименс крышка помпы крепится нержавеющим винтом, поз. Тут 2 нюанса: первый – не потерять винт, т. обычный оцинкованный скоро поржавеет, и это уж точно негарантия на всю машину. Второй – своевременно перезаправлять водяной кондиционер: от жесткой воды пластик крышки становится хрупким и при съеме/установке обратно иной раз ломается.

Вышел из строя сливной насос

Вода может плохо сливаться не только из-за засора в сливном фильтре, но и по причине поломки сливного насоса: если он не подает признаков
жизни, модуль управления не запустит мойку. Это сложная поломка, и грамотно починить насос под силу только опытному специалисту с необходимым
оборудованием для диагностики.

Поломка других узлов

В современных посудомоечных машинах электроника контролирует все стадии процесса мойки, в том числе и исправность своих
элементов. Если какой-нибудь из них вышел из строя, не откликается на диагностические команды или сообщает о проблемах,
запуск машины может быть запрещен. Сломаться может циркуляционный или дренажный насос, датчики, реле, электроника и т.

Точно определить, в чем причина, а тем более отремонтировать неисправный узел без специального оборудования весьма сложно. И помните — замена, например, двигателя насоса — весьма дорогостоящее «удовольствие», поэтому не допускайте постоянных
протечек машины.

Посудомойка перестала растворять таблетку

Таблетки для посудомоек — популярная бытовая химия. Она позволяет оптимально дозировать моющее средство. Если посудомоечная машина перестала растворять таблетку — это ухудшает качество мойки. Основными причинами могут быть:

• загрязненные фильтры — не обеспечивают достаточного напора воды, чтобы растворить таблетку;
• низкая температура воды — при поломках, которые препятствуют оптимальному нагреву;
• сломанный механизм, открывающий отсек таблетки — в этом случае машина не растворяет таблетку полностью, она остается целой.