Как подключение стиральной машины влияет на срабатывание УЗО и пламягасителей

5) Перегруз сети

Кроме короткого замыкания в сети возможна перегрузка. Это явление происходит при одновременном включении в сеть большого количества электроприборов, общая мощность которых превышает допустимую для кабеля данного сечения.

Отключение линии при этом производит тепловая защита, время срабатывания которой обратно пропорционально силе тока.

Третий способ проверки УЗО — имитируем утечку тока

Теория как говорится хорошо, но практика интересней. Поэтому в данном разделе рассмотрим пример, как проверить УЗО на срабатывание практическим путем.

Этот способ самый практичный в данной статье, так как для его реализации необходимо собрать небольшую схему. Плюсом данного способа проверки УЗО является то, что мы увидим при какой утечки устройство защитного отключения реально сработало. Однако есть и минус, в этом опыте нет возможности зафиксировать время отключения.

Для реализации такого опыта понадобится:

• — обычная лампа на 10 Вт;
• — резистор сопротивлением 2 кОм;
• — реостат;
• — амперметр;
• — устройство защитного отключения;
• — соединительные провода.

На первый взгляд может показаться не понятным, для чего нужен такой набор элементов. Объясню все по порядку. Смысл всей работы сводится к тому чтобы, плавно повышая ток утечки, увидеть при каком значении отключится УЗО. Реостат как раз служит тем органом, с помощью которого можно плавно регулировать ток.

Но реостата у меня не было, зато был диммер (светорегулятор) поэтому в схеме вместо реостата я использовал его. А что? Диммер тот же реостат, тоже плавно изменяет ток, за счет чего и меняется световой поток лампы.

С помощью всех этих элементов собирается несложная схема, похожая на тут что собиралась выше (контрольная лампа с сопротивлением) только дополнительно есть реостат и амперметр.

Как проверить УЗО на срабатывание в этом случае? Все элементы собираются последовательно и подсоединяются одним концом на выход фазы устройства защитного отключения другим на вход нуля. Плавно увеличивая ток утечки, необходимо зафиксировать его значение, при котором сработает устройство защитного отключения.

На фото не видно но проверка УЗО прошла успешно. УЗО серии ВД1-63 фирмы IEK с номинальным дифференциальным током 30 мА сработало при утечки 10 мА.

2) Неправильный выбор по дифференциальному току

Уставка дифференциального тока у ВДТ (выключатели дифференциального тока) всех типов (кроме противопожарных) не может быть выше 30 мА. Это ток неотпускания, выше которого человек, попавший под воздействие электричества, не может освободиться самостоятельно.

Однако идеальной изоляции не существует и через электроприборы и кабельные линий может протекать постоянный ток утечки.

Его величина нормируется ПУЭ п. 83, где указано, что допустимый ток утечки зависит от мощности аппарата и длины проводов:

• 1,8 мА на 1 кВт мощности или 4 мА на 10 А тока потребления;
• 0,1 мА на 100 м кабельных линий.

При этом согласно тому же пункту правил, для предотвращения ложных срабатываний максимальная величина этого параметра не должна превышать 1/3 уставки УЗО или 10 мА для большинства моделей. Соответственно, к одному дифавтомату можно подключать аппараты общей мощностью не более 5 кВт.

В отличие от уставки блока дифференциального тока, наличие постоянного ток утечки в допустимых пределах не влияет на электробезопасность, поэтому некоторые электромонтёры при проектировании электрощитка увеличивают номинальный ток дифавтомата.

Это допустимо при установке аппаратов в сухом помещении, но повышенная влажность воздуха на улице может привести к ложным срабатываниям.

Как включить УЗО после срабатывания

Если произошло срабатывание, то необходимо найти причину аварии и устранить её. Давайте рассмотрим алгоритм действий что делать, если выбивает или срабатывает УЗО:

• 1. Вернуть ручку УЗО в исходное положение. Если УЗО взводится (включается), возможно была кратковременная утечка тока или прикосновение человека к токоведущим частям. В этом случае необходимо проверить работоспособность аппарата нажатием кнопки «Тест».
• 2. Если УЗО не включается, то может быть неисправно само устройство или электропроводка. При срабатывании сразу после установки аппарата, то возможен неправильный монтаж. В этом случае производится поиск неисправности.
• 3. Отключить все автоматические выключатели, подключённые после дифреле. Если они однополюсные, то, чтобы исключить утечку тока из нулевого провода его отсоединяют от нулевой шины.
• 4. Вернуть ручку УЗО в рабочее положение. Если она взводится, то проверить исправность аппарата кнопкой «Тест». Если УЗО не взводится или не отключается кнопкой, значит оно неисправно и подлежит замене.
• 5. Последовательно включить ранее отключенные автоматы. Если защита срабатывает при включении одного из автоматических выключателей, значит есть проблема в проводке или электроприборах, подключенных к этому автомату.
• 6. Выключить из розеток или отсоединить от клеммников все электроприборы в этой линии. Включить УЗО.
• 7. Если взвести УЗО не получается, то неисправна электропроводка и необходима ревизия распределительных коробок с последовательным отключением отдельных участков цепи. Если УЗО включается, то неисправен один из электроприборов.
• 8. Последовательно включить все отключенные устройства, проверяя при этом их в работе. При подключении к сети или работе неисправного аппарата должна сработать защита.
• 10. Взвести УЗО и проверить его кнопкой «Тест». Если дифреле не включается, повторить п.п. 6-9.

При ремонте и обслуживании электросетей важно знать, почему выбивает УЗО. Это поможет быстрее найти и устранить неисправности и сделает эксплуатацию электроприборов более безопасной.

• Номинал УЗО по утечке 10 мА или 30мА?
• Иллюстрация как работает УЗО
• Нужно ли на освещение УЗО

1) Неправильное подключение

Если срабатывание защиты происходит сразу после первого включения аппарата, то причина может быть в неправильном монтаже. Для проверки желательно отключить электроприбор или линию, а вместо них подключить светильник с лампой мощностью не менее 20 Вт.

Самой распространённой ошибкой является подключение к АВДТ фазного проводника и соединение нейтрали с «общей» нулевой шиной. При этом через первичные обмотки встроенного трансформатора тока начинает протекать только ток фазы, что приводит к появлению напряжения во вторичной обмотке и срабатыванию аппарата.

Аналогичная ситуация возникает, если поменять местами в розетке ноль и заземление. Оба этих проводника по отношению к фазной клемме имеют потенциал сети, однако при неправильном подключении ток вместо нейтрали через дифавтомат будет протекать по линии заземления мимо аппарата.

Это так же нарушает равенство токов и приводит к аварийному отключению.

Чаще всего ложное отключение происходит из-за неправильного монтажа устройства защитного отключения или розеток. В этом случае срабатывание защиты происходит сразу после подачи напряжения.

7) Ошибочное подключение в электрощите

Монтаж аппарата в электрощите необходимо производить по схеме, которая находится на корпусе или в прилагаемой инструкции.

Среди наиболее частых ошибок подключения являются соединение нулевого провода и провода заземления на общей шине. Соединение нулевых проводов разных групп УЗО или объединение нулей на выходе. Ошибки, допущенные «горе-мастерами» при установке УЗО, также становятся частыми причинами его срабатывания. И вот здесь уже – действительно безо всякого значимого повода.

Вариантов таких ошибок также может быть немало:

• Например, объединяют нулевые провода на выходе двух (или более) разных УЗО. А между тем, каждый дифференциальный выключатель, если он обслуживает несколько линий, должен иметь после себя свою собственную нулевую шину.
• Другой пример – просто допущена путаница: на линию уходит фаза с одного УЗО, ноль – с другого. Понятно, что никакой корректности сравнения токов на входе и на выходе при таком подключении не достигается.
• В угоду удобству монтажа щитка некоторые «шабашники» вход фазы в УЗО делают с одной стороны, а ноль – с другой. Естественно, взаимного гашения магнитных потоков при этом не будет. Наоборот, они складываются. И при включении любой нагрузки происходит моментальное срабатывание УЗО.

Еще одна частая «беда» — так называемое «зануление розеток». То есть установка перемычки между клеммами нуля и заземления. Мало того что такое бездумное действие создаёт повышенную угрозу получения электрического удара, и потому категорически запрещено. УЗО на подобную «самодеятельность» реагирует совершенно неадекватно.

Так что если дифференциальный автомат срабатывает, то, наверное, проверку лучше всего начинать к ревизии правильности его включения в общую схему. И только если здесь все гарантированно верно, переходить к поиску других причин. В размещенном ниже видеосюжете наглядно показаны основные ошибки, допускаемые неопытными мастерами при подключении УЗО.

8) Неправильный монтаж в розетке

Если срабатывание происходит после установки розетки или включения в неё исправного устройства, то одной из причин может быть неправильный монтаж розетки:

• при установке электророзетки в установочную коробку под лапки попали провода и произошло замыкание между нулевым (N) и заземляющим проводом (PE);
• при подключении проводов были перепутаны нулевой провод и заземление.

Первый способ проверки УЗО — кнопка тест

Самый распространенный и безопасный способ проверки УЗО считается проверка с помощью кнопки ТЕСТ, которая обычно расположена на корпусе УЗО. Для тестирования УЗО кнопкой не требуется квалифицированный персонал, такой тест может выполняться обычным пользователем. На кнопке «тест» обычно изображена большая буква «Т». Кнопка «тест» эмитирует случай утечки тока мимо устройства защитного отключения.

При этом величина тестового резистора встроенного типа задает номинал данного тока утечки. Этот резистор подбирается таким образом, что по нему протекает ток не более чем дифференциальный ток, на который рассчитано само УЗО.

При нажатии на кнопку «тест» УЗО сразу же должно сработать, если оно правильно подключено к электрической сети и исправно. Причем сработать УЗО должно не зависимо от того подключена к нему нагрузка или нет. Такой проверки в бытовых условиях вполне достаточно.

Рекомендуется производить проверку устройства защитного отключения примерно один раз в месяц.

Проверка УЗО посредством такого встроенного штатного функционала «с точки зрения УЗО» является самой настоящей утечкой тока, на которую исправное устройство защитного отключения должно среагировать моментальным отключением, а с точки зрения домашнего пользователя это имитация утечки в защищаемой цепи.

Проверка силы тока утечки, при котором срабатывает УЗО

Здесь используется все та же лампочка-контролька с резистором, но дополнительно к ним в цепь подключается амперметр и еще одно сопротивление – переменное. В качестве последнего часто используют диммер – выключатель света с регулировкой яркости.

Порядок проверки следующий:

• Реостат (диммер) выставляется на максимальное сопротивление и вся схема подключается как при проверке устройства защитного отключения в сети без заземления – один щуп к выводу фазы «из УЗО», а другой ко входу ноля «в УЗО».
• Далее медленно уменьшая сопротивление реостата надо наблюдать за показаниями Амперметра – при какой силе тока произойдет срабатывание, на такую и рассчитано УЗО.

Если уставка УЗО порядка 30 мА, нет ничего страшного, если срабатывание произойдет при меньшей силе тока – 10-25 мА – это своеобразный запас на случай резкого возрастания тока утечки, чтобы устройство защитного отключения успело гарантированно сработать и человек даже в крайнем случае не «получил» больше 30 мА.

https://youtube.com/watch?v=RGw-lr0BKGA%3Ffeature%3Doembed

Правила подключения

Устройство устанавливают в сети в процессе подсоединения питания к бойлеру.

Монтаж выполняют двумя способами:

• подключают в розетку напрямую;
• устанавливают в распределительный щиток с применением трехжильного провода.

Водонагреватель нежелательно подключать к защитному устройству через розетку, допустимо так работать только с установками небольшой мощности. Мощные бойлеры вызовут нагрев розетки, корпус ее может оплавиться, поэтому соединение гнезда и вилки станет ненадежным.

Подключение в щитке медным трехжильным снижает риск повреждения электросети, т. отсутствует контакт вилки и гнезда. Сочетают УЗО с автоматическим выключателем, который реагирует на короткое замыкание и отключает сеть по сигналу от защитного устройства при утечке напряжения.

Есть три схемы врезки:

• Однофазное включение. Прибор размещают в замкнутом контуре цепи регулировки, а нейтраль и фазу соединяют с учетом обозначений на контактах защиты. При этом рабочий номинальный электроток УЗО должен превышать показатель его отключения.
• Трехфазное. Для такой схемы применяют отдельное трехфазное устройство защиты с имеющимися восьмью контактами. Или используют три однофазных прибора с четырьмя контактами.
• В цепь с заземлением. Вместо нейтральной линии используют заземляющую магистраль. Магнитное поле в ветке подключения сбалансировано за счет трех равных по величине токов.

Розетка должна иметь заземляющий контакт, который подключают к соответствующей жиле. Для ванной комнаты берут розетки с соответствующим классом защиты от влаги и крышкой.

Время срабатывания УЗО

Эта величина показывает скорость реакции защитного устройства в аварийной ситуации. Обозначают номинальное время отключения УЗО символами Tn. Норма – максимум 0,3 сек. Качественные современные устройства защиты срабатывают за 0,1 сек, но такая большая скорость невостребована.

Типы устройств: АС – прибор срабатывает при мгновенном возникновении переменного тока; А – при переменном или пульсирующем токе; В – при постоянном, выпрямленном и переменном; S – перед срабатыванием выдерживается определенное время (0,15-0,5 сек); G – время выдержки меньше, чем у предыдущего (0,06-0,08 сек).

Классификация устройств защитного отключения

Качественный прибор обеспечивает отключение потребителей под напряжением, контролирует пропускаемость расчетного тока, обесточивает схему при разности тока входа и выхода. Производители выпускают широкую линейку аппаратов с различными характеристиками, исходя из которых они подразделяются на несколько типов.

Напряжение бытовой и силовой тяги

В зависимости от условий, в которых будет работать УЗО, можно подобрать типы:

• АС – реагирует на внезапные или медленно нарастающие изменения переменного дифференциального синусоидального тока.
• А – срабатывает при внезапном повышении или медленном возрастании параметров переменного синусоидального и пульсирующего постоянного дифференциальных токов.
• В – отключается при изменениях переменного, выпрямленного, постоянного тока.
• S и G – селективные приборы, оснащенные режимом выдержки времени выключения.

Модели с электромеханическим управлением не привязываются к напряжению питания. Сигналом для них является дифференциальный ток. Электронные варианты запитываются от электролинии либо иного источника.

По количеству полюсов

В зависимости от особенностей электросети можно подобрать УЗО:

• 2Р, или двухполюсные. Подходят для однофазной линии. Оснащаются 4-мя парными клеммами с каждой стороны для подкидывания на нейтраль и фазу.
• 4Р, или четырехполюсные. Подходят для трехфазной и однофазной сетей. На каждой стороне аппарата имеется 3 клеммы для фаз и одна – для подсоединения нейтрали.

УЗО сравнивает токи, поэтому число полюсов должно совпадать с числом проводников.

По номинальному току

Показатель должен равняться или быть больше, чем общий номинал выключателей для групп. Для бытового применения подходят модификации на 6000 А, но при наличии нового дома и трансформаторной станции вблизи на вводе ставятся УЗО на 10 кА.

Оптимальным для защиты человека и животных будут аппараты, срабатывание которых происходит при дифференциальном токе в 30 мА. Выключатели, срабатывающие при токах от 100 мА, используются с противопожарными целями – они полностью обесточат линию.

Монтаж устройств осуществляется на стене, на дин-рейке. Существуют приборы, имеющие конструкцию переносок, адаптеров, розеток.

Утечка через влажные контакты и изоляцию

Распространённой причиной отключения защиты является плохая изоляция в питающем шнуре или вилке. В современных устройствах эти детали изготавливаются одним элементом на заводе и разобрать их для проверки нельзя.

Для этого необходим мегомметр или тестер. Этими приборами измеряется сопротивление изоляции между штырями вилки и заземляющим контактом. Оно должно быть не менее 1МОм.

Аналогичным способом можно проверить исправность кабеля от щитка до розетки. Для этого необходимо:

• 1. отключить питание;
• 2. вынуть вилки стиральной машины и других электроприборов из розетки;
• 3. отсоединить провода, отходящие от УЗО;
• 4. измерить сопротивление между этими проводами и между каждым из них и шиной заземления.

Ещё одной причиной того, почему срабатывает УЗО при включении стиральной машины, может быть наличие внутри аппарата утечки воды или конденсата. Вода является проводником и её наличие в неположенном месте может привести к появлению тока утечки и срабатыванию защиты.

Наличие влаги определяется путём визуального осмотра. Его необходимо производить сразу после аварийного отключения аппарата, иначе влажные детали могут успеть высохнуть. Поэтому перед такой проверкой машинку, при необходимости, переставляют на место, удобное для осмотра.

Естественно, если вода вытекает из-под машины, её можно сразу разбирать и производить поиск мест её протекания.

Важно! Вода внутри стиралки может привести к короткому замыканию и выходу электроники из строя.

При обнаружении протечек они подлежат устранению, при наличии конденсата плату можно завернуть в целлофан, а места подключений покрыть смазкой или силиконовым герметиком.

Принцип работы УЗО

Конструкция устройства проста – включает датчик тока и исполнительную группу. Первый представляет собой трансформатор тока в виде тороидального сердечника или же специальную электронную схему. Исполнительный механизм состоит из контактной группы и пружины, которая размыкает контур при некоторых отклонениях.

При нормальных показателях в сети рабочий ток в УЗО протекает встречно-параллельно, а магнитные во вторичной обмотке трансформатора компенсируют друг друга. Реле не срабатывается, так как ток в обмотке практически равен нулю.

Если появляется ток утечки, равновесие токов, проходящих через трансформатор, нарушается. Во вторичной цепи регистрируется ток. Его силы достаточно, чтобы сработало чувствительное реле. Оно приводит в действие пружинный механизм и отключает контур.

Устройство оснащается режимом проверки. Запускается при нажатии на кнопку «Тест». При этом создается достаточная утечка тока, чтобы реле сработало. Проверку выполняют не реже 1 раза в месяц.

Выбивает дифавтомат при включении нагрузки

В том случае, если выбивает дифавтомат при включении нагрузки, то такая ситуация может быть вызвана следующими причинами:

• Замыкание в линии между проводами. Проверяется заменой дифавтомат на комплект из простого автоматического выключателя и УЗО (либо установкой дифавтомата с индикацией по утечки тока). При этом должен отключаться только автомат, а блок дифференциального тока остаться включённым.
• Нарушение изоляции между одним из проводов и заземлением или заземлёнными металлоконструкциями. В этом случае срабатывает блок дифференциальной защиты и при установке автомата вместе с УЗО срабатывает только УЗО.

Информация! При нарушении изоляции между фазным и заземляющим проводников сработать может любой из двух аппаратов.

Вывод

Дифференциальный автомат предназначен для замены сразу двух защитных приборов — УЗО и автоматического выключателя. Однако из-за того, что он выполняет несколько функций, иногда трудно определить, почему выбивает дифавтомат.

В большинстве устройств отсутствует сигнализация того, какая именно причина срабатывания защиты. Это затрудняет поиск неисправности и, кроме цены, это является главным недостатком дифференциальных автоматов по сравнению с комплектом из УЗО и обычного автоматического выключателя.

Для определения причины срабатывания нужно временно вместо дифавтомата установить обычный автомат и УЗО. При недостатке места они монтируются не на DIN-рейку, а подвешиваются на кусках проводов или устанавливаются возле электроприбора.

• Как выбрать автомат по мощности нагрузки
• Какой ток утечки выбрать для Дифавтомата
• Почему срабатывает автоматический выключатель

Повреждение стиральной машинки

Если лужа воды под машиной отсутствует и визуально не обнаруживаются подгоревшие места в розетке или вилке, то для того, чтобы убедиться, что неисправен именно аппарат, его подключают от другой линии, запитанной от другого УЗО и автоматического выключателя.

При отсутствии в квартире разделения электропроводки на линии допускается подключение устройства от соседей при помощи удлинителя с проводом сечением 1,5мм². Сама машина при этом остаётся на своём месте.

Если срабатывает УЗО и на другой линии, значит неисправна стиралка. Это сложный прибор и у такого явления есть много причин.

Особенности ремонта и замены УЗО

Если выбивает автомат при включении бойлера, велика вероятность поломки. Починить неисправное УЗО можно при наличии опыта, инструментов и деталей. Оптимальное решение для хозяев – замена устройства. Чтобы определить ее вероятность, необходима ежемесячная проверка. Для этого используют кнопку создания искусственной утечки.

Нюансы ремонтных работ

Перед ремонтом необходимо обесточить сеть

Сложность ремонта заключается в отсутствии схемы. Поэтому при самостоятельном устранении неполадок следует руководствоваться таким алгоритмом:

• Удаление герметика и саморезов на корпусе.
• Снятие крепежа шлицевой отверткой и разборка прибора.
• Изготовление схемы посредством срисовки с печатной платы.
• Тестирование устройства. Ток утечки имитируется подачей напряжения с резистора на усилитель. Об утечке свидетельствует активация симистора и замыкание цепи.
• Устранение неисправности и сборка аппарата.

Подключать водонагреватель с целью защиты от утечек, перегрузок, коротких замыканий необходимо через УЗО или автомат.

Выбивание устройства защитного выключения бойлеров происходит по нескольким причинам. Поломку можно обнаружить самостоятельно. Поскольку УЗО не оснащается схемой и является сложным прибором, его проще заменить, чем отремонтировать.

Диагностика функциональности и поиск поломок

Решение проблемы возможно лишь после адекватной диагностики. Необходимо проверить правильность схемы подключения защитного прибора. Эту работу следует выполнять особенно тщательно, т. ошибки в монтаже чаще всего провоцируют ложные срабатывания механизма.

Зачастую УЗО выбивает даже после отключения всех электроприборов от сети. Это указывает на изначально неправильный выбор. Если установлено устройство на 32 А, его лучше заменить моделью на 64 А

Лишь опытный специалист способен найти поломку, не тестируя всю систему.

Гораздо легче проверить ее пошагово:

• Необходимо отключить электропитание во всем помещении. Центральный рубильник находится в щитке. Если проблема возникла в квартире, то выключатель расположен в щите на лестничной клетке. После этого УЗО включают. В норме автомат должен сбросить его. Если нет – механизм устройства сломан, и его придется заменить.
• Стоит проверить кнопку «Тест». Центральный выключатель при этом должен оставаться выключенным. От выходных клемм автомата отсоединяют провода, включают рубильник. Показателем нормальной работы кнопки является положение «Включено» прибора. Если же флажок сбрасывается без нагрузок, то устройство неисправно.
• Далее нужно определить, насколько устройство соответствует токам потребления. В первую очередь отключают все приборы-потребители, а рычажок автомата включают. После этого нужно поочередно включать технику.
• Один из приборов может выбить УЗО. Если это происходит, нужно будет отремонтировать его или же купить защитное устройство, рассчитанное на большие допустимые токи.

О других способах проверки УЗО на работоспособность можно прочесть в этом материале.

Если УЗО выбивает при отключенных электроприборах, значит, проблема в проводке. Придется ее протестировать, чтобы определить поврежденный участок.

Второй способ проверки УЗО — с помощью контрольной лампы

В этом случае напрямую создается утечка тока из цепи, которую защищает УЗО. Для правильного проведения проверки здесь надо понимать, есть в цепи заземление или устройство защитного отключения подключено без него. Чтобы собрать контрольку понадобятся сама лампочка, патрон для нее и два провода. По сути, собирается лампа-переноска, но вместо вилки остаются оголенные провода, которыми можно касаться проверяемых контактов

Нюансы сборки контрольки

При сборке контрольки надо учитывать два важных нюанса:

Внимание на этот пункт надо обращать в том случае, когда уставка устройства защитного отключения порядка 100 мА – тогда надо брать лампочку мощностью минимум 25 Ватт.

Важно!!! Сопротивление самой лампочки при этом обязательно надо высчитывать, а не измерять мультиметром, так как сопротивление холодной вольфрамовой нити примерно в 10-12 раз меньше, чем у горячей.

Испытание УЗО в сети с заземлением

Если проводка проложена по всем правилам – с использованием заземления, то здесь можно проверить каждую розетку отдельно. Для этого индикатором напряжения находится к какой клемме розетки подведена фаза, и в нее вставляется один из щупов контрольки. Вторым щупом надо коснуться контакта заземления и устройство защитного отключения должно сработать, так как ток из фазы ушел на заземление и не вернулся через ноль.

Если вдруг УЗО не сработало, то надо помнить, что это не обязательно вина прибора – еще может быть неисправна линия заземления.

В таком случае требуются дополнительные проверки и если испытание заземления это отдельная тема, то проверка УЗО может быть выполнена напрямую следующим способом.

Расчет сопротивления контрольки

Высчитать нужное сопротивление поможет закон Ома – R=U/I. Если взять лампочку мощностью 100 Ватт для проверки устройства защитного отключения с уставкой 30 мА, то порядок расчетов следующий:

• Измеряется напряжение в сети (для расчетов взят номинал в 220 Вольт, но на практике плюс-минус 10 вольт могут сыграть роль).
• Общее сопротивление цепи при напряжении 220 Вольт и токе в 30 мА будет 220/0,03≈7333 Ом.
• При мощности 100 Ватт на лампочке (в сети 220 вольт) будет сила тока 450 мА, значит ее сопротивление 220/0,45≈488 Ом.
• Чтобы получить ток утечки ровно в 30 мА, к лампочке надо последовательно подключить резистор сопротивлением 7333-488≈6845 Ом.

Если брать лампочки другой мощности, то и резисторы будут нужны другие. Также обязательно надо учитывать мощность, на которую рассчитано сопротивление – если лампочка 100 Ватт, то и резистор должен быть соответствующий – либо 1 мощностью 100 Ватт, либо 2 по 50 (но во втором варианте резисторы подключаются параллельно и их общее сопротивление высчитывается по формуле Rобщ=(R1*R2)/(R1+R2)).

Для гарантии, после сборки контрольки можно включить ее в сеть через амперметр и убедиться, что через цепь с лампочкой и резистором проходит ток требуемой силы.

Испытание УЗО в однофазной сети без заземления

К правильно подключенному устройству защитного отключения провода от распределительного щитка приходят на верхние клеммы, а к защищаемым устройствам отходят с нижних.

Чтобы устройство решило, что произошла утечка, надо одним щупом контрольки коснуться нижней клеммы, с которой из УЗО уходит фаза, а другим щупом коснуться верхней нулевой клеммы (на которую приходит ноль из распределительного щитка). В таком случае, по аналогии проверки батарейкой, ток пойдет только через одну обмотку и УЗО должно решить, что происходит утечка и разомкнуть контакты. Если этого не происходит, значит устройство неисправно.

Исправны ли защитные устройства

Ошибочные срабатывания могут служить признаком неисправности защитных устройств. Для УЗО установить факт поломки нет особых проблем, для начала необходимо выполнить проверочное срабатывание путем нажатия на тестовую кнопку. Второй этап — включение в розетку мощного активного потребителя, не имеющего заземляющего контакта, например обычного электрического нагревателя или пылесоса. Если при этом происходит отключение УЗО — его следует заменить, либо проверить целостность изоляции кабеля в питающей линии.

Автоматические выключатели подвержены старению и износу механизма отключения. Проверка выполняется весьма примитивным способом: в розетку стиральной машины включают один или несколько потребителей фиксированной мощности. При этом желательно проводить измерение действующего тока с помощью токовых клещей. Если автомат отключается при токах ниже номинального порога, автомат следует заменить.

Одна из самых распространённых ошибок при подключении — подключение только одного ноля, по аналогии с реле напряжения.

4) Короткое замыкание

Кроме блока дифференциальной защиты в дифавтомате имеются так же электромагнитный расцепитель. Этот элемент выполняет функцию защиты линии от короткого замыкания.

При этом необходимо отключить питание линии как можно быстрее, поэтому время срабатывания максимальной защиты должно быть не более 20 мс. Такая ситуация возникает при выходе из строя электроприбора или изоляции между проводами в линии.

Повреждение в розетке

Если срабатывание защиты происходит при включении других электроприборов, то необходимо проверить розетку. Из-за плохого контакта и перегрева в приборе может оплавиться изоляция и произойти короткое замыкание между нулевым контактом «N» и заземляющим «РЕ».

В этом случае при включении электроприбора, подключённого к розетке, через заземляющий контакт начинает идти ток утечки, что приводит к отключению УЗО. При отсутствии нагрузки ток в проводах отсутствует и срабатывания не происходит.

Причиной отключения защиты при подаче напряжения может быть сырость в монтажной коробке, замыкание между проводами или контактами самой розетки. Для проверки необходимо:

• 1. отключить УЗО и автоматический выключатель;
• 2. вынуть розетку из коробки;
• 3. отсоединить от неё провода и развести их в стороны;
• 4. включить автомат и УЗО.

Если срабатывание УЗО продолжается, то причину следует искать в проводке, переходных коробках или устройствах защиты.