Куда отводить дождевую воду с крыши дома? три варианта. На моем участке этот вариант был реализован на практике

Оборудование для подземного дренажа

Для прокладки дренажной системы используются специальные трубы – дрены, изготовленные из ПВХ или полиэтилена. Они отличаются от других видов труб наличием небольших отверстий, расположенных на поверхности на одинаковом расстоянии друг от друга. Отверстия служат для проникновения грунтовой воды внутрь трубопровода.

Дрены производятся диаметром от 50 до 200 мм, что позволяет подобрать трубы под нужный размер отводных отверстий и обеспечить отвод необходимого объема жидкости

Важными элементами дренажной сети являются колодцы. Обычно в системе устанавливается несколько видов колодцев. На всех поворотных участках магистрали, а также в местах соединений монтируются ревизионные емкости.

Поворотные колодцы нужны для периодического осмотра системы и при необходимости проведения очистных работ. Колодцы представляют собой емкости из пластика диаметром 315 или 400 мм. Их можно изготовить самостоятельно, используя пластиковые трубы необходимого диаметра.

Через поворотные колодцы легко производить очистку и промывку системы при засоре. Для этого нужно просто направить в трубу струю воды под большим напором

На участках, где из-за особенностей рельефа местности или по техническим причинам невозможно осуществить отвод воды в естественные водоемы, устанавливают водоприемные колодцы.

Они предназначены для сбора жидкости, которая в дальнейшем может быть использована для полива участка или других хозяйственных нужд. Чтобы поступающая вода не переливалась обратно в трубы, устанавливается обратный клапан.

Все трубы, по которым течет грунтовая вода, отводятся в один коллектор, который нередко используется и для сбора жидкости, поступающей из поверхностной дренажной сети

В грунтах, отличающихся высокой поглотительной способностью, устанавливаются фильтрационные колодцы. В данных конструкциях вместо дна предусмотрена специальная дренажная засыпка, через которую жидкость, пройдя предварительную очистку, уходит в землю.

Диаметр такого колодца составляет от полутора до двух метров. Конструкция может обслуживать дренажные системы, в которых объем поступающей жидкости не превышает 1. 5 м2 в сутки.

Внешняя дренажная система

Внешнюю дренажную систему подразделяют на открытую и закрытую.

Открытая часть, по сути, представляет собой систему сбора ливневых или талых вод из водосточной системы крыши и с забетонированных, заасфальтированных или облицованных тротуарной плиткой участков территории. Система сбора может быть линейной – с поверхностными протяжёнными лотками, например, по внешней линии отмостков или по краям дорожек и площадок, или точечной – с дождеприемниками, связанными между собой и с колодцами (коллекторами) системой подземных труб.

Сочетание поверхностей ливневой и заглубленной дренажной систем водоотведения

Закрытая система дренажа включает в свою конструкцию перфорированные трубы, заглубляемые в грунт на определенную проектом глубину. Очень часто открытую (ливневую) и закрытую (подземную дренажную) системы объединяют в одну и используют в комплексе. В таком случае дренажные контуры труб располагают ниже ливневых – дренаж как бы «подчищает» то, с чем не справилась «ливневка». А накопительный колодец или коллектор у них вполне может быть и совмещённым.

Закрытая система дренажа

Начиная говорить о монтажных работах по обустройству дренажной системы, в первую очередь нужно сказать о том, какие материалы потребуются для этого процесса, чтобы сразу можно было определить необходимое количество.

Итак, для установки системы закрытого дренажа используются:

• Сыпучие строительные материалы – песок, щебень, крупный гравий или керамзит.
• Геотекстиль (дорнит).
• Гидроизоляция на битумной основе.
• Гофрированные трубы ПВХ для установки коллекторных колодцев, диаметром 315 или 425 мм. Колодцы устанавливаются во всех точках изменения направления (на углах), а на прямых участках – с шагом 20÷30 метров. Высота колодца будет зависеть от глубины прокладки дренажных труб.
• Перфорированные дренажные трубы ПВХ диаметром в 110 мм, а также соединительные детали к ним: тройники, угловые фитинги, муфты, переходники и т.п.
• Емкость для обустройства накопительного колодца.

Пример несложного плана размещения элементов дренажной и ливневой систем водоотведения

Количество всех необходимых элементов и материалов просчитывается заранее по составленному проекту системы отвода воды.

Чтобы не ошибиться в выборе труб, необходимо несколько слов сказать о них.

Перфорированная гофрированная труба – в наше время именно им чаще всего отдается предпочтение при обустройстве дренажной системы

Понятно, что для отвода дождевой воды дренажные трубы не используются, так как через отверстия вода будет попадать под отмостки или к фундаменту. Поэтому перфорированные трубы устанавливаются только в закрытые системы дренажа, отводящие от строения грунтовые воды.

Кроме труб ПВХ, дренажные системы собираются и из керамических или асбестобетонных труб, но они не имеют заводской перфорации, поэтому в данном случае – нефункциональны. Отверстия в них придется высверливать самостоятельно, что занимает много времени и сил.

Гофрированные перфорированные трубы ПВХ являются оптимальным вариантом, так как обладают небольшой массой, выраженной гибкостью, легко собираются в единую систему. Кроме этого, наличие готовых отверстий в стенках позволяет оптимизировать объем прибывающей воды. Кроме гибких труб ПВХ, в продаже можно найти жесткие варианты, имеющие гладкую внутреннюю и гофрированную наружную поверхность.

Дренажные трубы ПВХ классифицируются по уровню прочности, имеют буквенную маркировку SN и цифровую от 2 до 16. Например, изделия SN2 подойдут только для контуров на глубине, не превышающей 2 метров. При заглублении от 2 до 3 метров уже потребуются модели с маркировкой SN4. На четырехметровой глубине лучше расположить SN6, ну а SN8 уже, в случае необходимости, могут справиться с глубинами до 10 метров.

Жесткие трубы выпускаются длиной в 6 или 12 метров, в зависимости от диаметра, а гибкие поступают в продажу в бухтах, доходящих до 50 метров.

Перфорированная труба с фильтрующей оплеткой из кокосового волокна

Очень удачной покупкой будут трубы, на которых уже сверху предусмотрен фильтрующий слой. В этом качестве используется геотекстиль (больше подойдет для песчаных грунтов) или кокосовые волокна (хорошо показывают свою эффективность на глинистых слоях грунта). Эти материалы надежно предотвращают быстрое создание засоров в узких отверстиях перфорированных труб.

Соединительные муфты и фитинги позволяют собирать разветвленные системы дренажа без применения каких-либо специализированных инструментов

Сборка труб в общую систему не требует каких-либо особенных инструментов или приборов – участки стыкуются вручную с использованием специальных муфт или фитингов, в зависимости от модели. Для герметичности соединений в изделиях предусмотрены специальные резиновые уплотнители.

Монтаж системы закрытого дренажа

Начиная описание обустройства дренажной системы, нужно упомянуть и ясно представить и то обстоятельство, что она может быть уложена не только вокруг дома, но и на всей территории участка, если он сильно увлажнен и требует постоянной осушки.

Цены на геотекстиль

Дренажную систему зачастую монтируют не только вокруг дома, но и на участке территории, склонной к постоянному переувлажнению

Монтажные работы производятся по заранее составленному проекту, который разрабатывается с учетом всех необходимых для нормального функционирования системы параметров.

Дренажная перфорированная труба в фильтрующем «патроне» из щебня и геотекстиля

Схематично расположение дренажной трубы выглядит так, как представлено на этой иллюстрации.

ИллюстрацияКраткое описание выполняемых операций

Первым делом по проставленным на проекте размерам на территории участка делается разметка прохождения дренажных каналов. Если требуется отвести воду только от фундамента дома, то дренажную трубу часто размещают на расстоянии около 1000 мм от отмостки. Ширина траншеи под проведение дренажного канала должна составлять 350÷400 мм. Следующим шагом, по нанесенной разметке, по периметру всего дома роются траншеи. Их глубина также должна быть рассчитана на основании данных, полученных после обследований грунта. Траншеи роются с наклоном в 10 мм каждый погонный метр длины в сторону дренажного колодца. Кроме этого, неплохо предусмотреть и небольшой угол уклона дна траншеи от стен фундамента. Далее, дно траншеи необходимо хорошо утрамбовать, а затем уложить на него песчаную подушку толщиной в 80÷100 мм. Песок проливается водой и тоже уплотняется ручной трамбовкой, с соблюдением сформированного ранее продольного и поперечного уклонов дна траншеи. По ходу обустройства дренажа фундамента построенного дома, на пути прохождения траншеи могут возникнуть препятствия в виде плит перекрытия. Оставлять такие участки без дренажного канала нельзя, иначе влага, не имея выхода, будет скапливаться в этих областях. Поэтому под плитой потребуется аккуратно проделать подкоп, чтобы труба была уложена вдоль стены непрерывно (чтобы кольцо – замкнулось). Кроме отдаленной дренажной системы, в некоторых случаях обустраивается пристенный вариант канала для отвода воды. Он актуален в том случае, если в доме обустроен подвальный или цокольный этаж, под которым при постройке дома не была смонтирована внутренняя дренажная система. Траншея роется глубиной ниже пола подвального помещения, без большого отступа от стены фундамента, которую требуется дополнительно покрыть гидроизоляционным материалом на битумной основе. Остальные работы аналогичны тем, которые будут проводиться при укладке труб, проходящих на метровом расстоянии от стены. Следующим шагом в траншею укладывается геотекстиль. Если траншея имеет большую глубину, и ширины полотна не хватает, то его нарезают и настилают поперек котлована. Полотна укладываются друг на друга внахлёст на 150 мм, а затем склеиваются водостойким скотчем. Геотекстиль временно закрепляется по верхним краям траншеи камнями или другими пригрузами. При обустройстве пристенного дренажа, один край полотна временно фиксируется на поверхности стены. Далее, на дно траншеи, сверху геотекстиля, засыпается слой песка, толщиной в 50 мм, а затем слой щебня средней фракции в 100 мм. Насыпь равномерно распределяется по донной части траншеи, при этом нужно следить, чтобы был соблюден, заложенный ранее уклон. Для того чтобы в гофрированную трубу пластикового дренажного колодца врезать муфту, на ней очерчивается диаметр, а затем, с помощью острого ножа вырезается отмеченный участок. Муфта должна стоять в отверстии плотно и выступать внутрь колодца на 120÷150 мм. Сверху сделанной в траншеях насыпи укладываются дренажные трубы и, согласно проекту, устанавливаются смотровые колодцы, к муфтам которых пристыковываются трубы, пересекающиеся в данной точке. После завершения установки труб и колодцев, конструкция контура дренажа должна выглядеть примерно так, как представлено на иллюстрации. Следующим этапом сверху дренажных труб и вокруг колодцев производится засыпка крупного гравия или же щебня средней фракции. Толщина насыпи выше верхней точки трубы должна составлять от 100 мм до 250 мм. Далее, края геотекстиля, закрепленные на стенках траншеи, высвобождаются, а затем ими сверху закрывается вся получившаяся «слоеная конструкция». На свернутый геотекстиль, который полностью закрыл фильтрующий слой щебня или гравия, делается песчаная засыпка, толщиной в 150÷200 мм, которую необходимо немного уплотнить. Этот слой станет дополнительной защитой системы от проседания грунта, который засыпается в траншею последним верхним слоем и также утрамбовывается. Можно поступить и по-другому: перед началом выкапывания траншеи с грунта аккуратно снимается дерновый слой, а после завершения монтажных работ – дерн возвращается на место, я зеленый газон опять радует глаз. Обустраивая дренажную систему, необходимо помнить о том, что все составляющие ее трубы должны иметь уклон к смотровому, а затем – к накопительному колодцу или коллектору, который устанавливается поодаль от дома. Если обустраивается дренажный вариант водоприемника, то он полностью или его донная часть засыпается крупным гравием, щебнем или же битым камнем. При желании полностью замаскировать крышки смотровых, дренажных или накопительных колодцев, можно использовать декоративные садовые элементы. Они могут имитировать кругляк бревна или же каменный валун украшающей пейзаж формы.

Отвод ливневой и талой воды

Внешнюю систему дренажа иногда называют открытой, имея в виду ее предназначение для отвода дождевой воды из водостока на крыше и с поверхности территории участка. Наверное, все же правильно будет именовать ее ливневой канализацией. Кстати, если она собирается по точечному принципу, то тоже может располагаться скрыто.

Эффективным средством отвода воды от фундамента является ливневая канализация

Установить такую систему отвода воды, вроде бы, проще, чем заглубленный дренаж, так как при монтаже потребуется меньший объем земляных работ. С другой стороны – важное значение приобретают элементы внешнего оформления, что тоже требует определённых затрат и лишних стараний.

Есть и еще одно важное отличие. Система дренажа рассчитана, как правило, на постоянную «ровную» работу – если и случаются сезонные изменения насыщенности грунта влагой, то они не столь критичны. Ливневая же канализация должна быть в состоянии очень быстро, в течение, буквально, минут отвести в коллекторы и колодцы большие объёмы воды. Стало быть, к ее производительности предъявляются повышенные требования. А обеспечивается эта производительность правильно подобранными сечениями труб (или желобов – при линейной схеме) и уклона их установки для свободного схода воды.

При проектировании «ливневки» территорию обычно разбивают на участи – по зонам ответственности дождеприемников

Афанасьев Е.

Главный редактор проекта Stroyday. Инженер.

Задать вопрос эксперту

При проектировании ливневой канализации обычно территорию разевают на участки сбора воды – за каждый участок отвечает один или несколько дождеприемников. Отдельным участков всегда является кровля дома или других построек. Остальные участи стараются группировать по сходным внешним условиям – внешнему покрытию, так как каждому из них свойственны особые характеристики впитываемости воды. Так, с кровли приходится собирать все 100% выпавшего объема ливневой воды, а с территории – уже в зависимости от покрытия конкретного участка.

Для каждого участка по его площади вычисляется по формулам среднестатистический сбор воды – он основывается на коэффициенте q20, который показывает среднюю интенсивность осадков для каждого конкретного региона.

Карта для определения коэффициента q20 для своего региона проживания

Зная необходимый объем отвода воды с конкретного участка, несложно по таблице определить номинальный диаметр трубы и требуемый угол уклона.

Гидравлическое сечение труб или лотковDN 110DN 150DN 200Величина уклона (%)

Объем собираемой воды ( Qсб), литров в минуту3. 912. 229. 3
-«-515. 7538. 50,3 — 0,5
-«-722. 354. 50,5 — 1,0
-«-8. 727. 366. 71,0 — 1,5
-«-1031. 5771,5 — 2,0

Чтобы не мучить читателя формулами и расчетами, поручим это дело специальному онлайн-калькулятору. Необходимо указать упомянутый коэффициент, площадь участка и характер его покрытия. Результат будет получен в литрах в секунду, литрах в минуту и в кубических метрах в час.

Калькулятор расчета объема воды, отводимой ливневой канализацией с конкретного участка

Затем дождеприемники группируются по смотровым колодцам, для которых уже суммируются показатели производительности, потом – по дренажным или коллекторным — и так далее, по «иерархии», до точки окончательного сбора всей ливневой воды.

Пример удачного объединения ливневой канализации и системы дренажа

Как уже говорилось, нередко ливневую канализацию объединяют колодцами и коллекторами с дренажной системой. Это удобно – степень загрязненности собираемой воды примерно сопоставима, и эти запасы, особенно после доочистки, вполне можно использовать, например, в агротехнических надобностях.

А вот с бытовой сточной канализацией ни ливневку, ни дренажную систему объединять ни в коем случае нельзя!

Пример самостоятельной установки участка ливневой канализации

Давайте рассмотрим пример монтажа линейного участка ливневой канализации.

Для установки в данном случае потребуются следующие материалы:

• Цемент и песок.
• Канализационная труба ПВХ диаметром в 150 мм и дополнительные элементы, тройники отводы и т.п., согласно разработанному проекту.

Водосборные лотки и точечный дождеприемник

• Пластиковый, бетонный или керамический желоб (лоток)с защитно-декоративной  решеткой.
• Ливневые дождеприемники.
• Декоративный облицовочный камень или плитка для оформления, если в этом есть необходимость.

Водосборные элементы ливневки могут быть установлены под трубами водосточной системы, на склонах дворовой территории, по периметру всего дома, вдоль отмостки, или в точках, к которым сёдлах искусственный уклон на площадках.

Принцип работы линейного участка ливневки – вода собирается в желоб, затем попадает в заглублённый дождеприёмник, и уже из него по подземным трубам транспортируется в сторону ближайшего колодца

Под водостоками ливневые дождеприемники и отводящие воду трубы обычно монтируются еще до обустройства отмостки. На других участка желоба также стараются устанавить до облицовки двора декоративным материалом. Однако, если это вопрос был ранее упущен, при назревшей необходимости элементы системы вполне могут быть встроены в уже готовое покрытие дорожек и площадок.

Монтаж ливневки проводится по составленной на основании гидравлического расчета и подготовленных технических решений иерархической схеме – о ней упоминалось выше.

ИллюстрацияКраткое описание выполняемой операции

Если на облицованной тротуарной плиткой или зацементированной площадке необходимо проложить водосборный желоб, то плитку с области его установки придется снять, а из цементного покрытия вырезать полосу, применив для этого шлифмашинку с установленным на ней кругом по камню. Траншея для установки желоба должна превышать его по ширине примерно на 200 мм – для удобства монтажа и дальнейшего цементирования. В данном случае ширина желоба удачно совпала с шириной тротуарной плитки, поэтому снято было три ее ряда. В дальнейшем, после установки элементов ливневки в средней части траншеи, на место будет возвращено два ряда плитки, которую нужно будет уложить с двух сторон желоба. Следующим шагом, измерив высоту желоба и ширину его дна, траншею, при необходимости, необходимо углубить, выбрав из ее средней части грунт. В данном случае удаляется половина толщины песчаной подушки, уложенной под плиточную кладку. При этом учитывается то, что на песок будет нанесен бетонный раствор толщиной в 50÷70 мм. Если траншея роется на неподготовленной площадке, при выборе ее глубины учитывается толщина слоя песка, цементного раствора и декоративного материала или стяжки. Траншея должна иметь уклон в сторону ближайшего ливневого колодца 10 мм на один погонный метр. После того как траншея будет готова, ее необходимо промерить и еще раз проверить строительным уровнем на предмет сохранения заданного ранее угла склона. Проверка обязательна, так как желоб должен быть установлен под тем же углом. Теперь необходимо определить продольную осевую линию траншеи и протянуть по всей ее длине тонкий шнур, закрепив его по краям. Причем закрепление с открытой стороны траншеи нужно произвести на отрезке доски, которую укладывают в виде «моста» между стенками траншеи, сверху плитки и прижимают ее во избежание сдвига чем-то тяжелым. С другого, закрытого края траншеи для фиксации шнура можно использовать тротуарную плитку. Шнур должен находиться на нижнем уровне доски и плитки, так как он будет служить ориентиром высоты при монтаже в траншею желоба. Желоб же вместе с решеткой должен находиться на одном уровне с поверхностью тротуарной плитки, как с одной, так и другой стороны. Кроме этого, натянутый шнур поможет производить замеры расстояния, которое нужно оставить для укладки плитки, перед тем, как устанавливать желоб. Удобство работы со шнуром добавляет его «мобильность», то есть его легко можно, при необходимости, сместить в одну или другую сторону. Следующим шагом на дно траншеи выкладывается бетонный раствор, имеющий среднюю по густоте консистенцию, то есть он не должен быть слишком жидким или плотным. Проверить его можно, взяв небольшую порцию в руку и сжав ее пальцами – если раствор останется в комке, по типу влажной глины, то он имеет как раз нужную консистенцию. Раствор нужно равномерно распределить по дну траншеи с помощью мастерка шириной в 80÷100 мм, соблюдая при этом заданный уклон поверхности. Теперь можно переходить к подготовке желоба к установке. В данном варианте используется пластиковая линейная система водосбора, которая собирается из нескольких элементов. Они герметично стыкуются между собой с помощью специальных выступов и пазов. На один торец крайнего элемента желоба устанавливается специальная заглушка, имеющая отверстие для вывода воды, а также выступающую часть для соединения с водоотводной трубой, если она предусмотрена в конструкции. Далее, все элементы желоба выкладываются вдоль траншеи, и производится их примерка. Необходимо точно определить длину последней детали конструкции, на которой будет установлена сплошная заглушка, не позволяющая при сильном дожде уходить воде в другую сторону. Отмерив и отметив нужный размер, от последнего элемента сливного канала отпиливают лишний участок. Распил нужно производить по предусмотренным на желобе выступающим линиям, которые предназначены для стыковки двух элементов или же для установки заглушки. После этого отдельные элементы желоба стыкуются в единую конструкцию. Этот процесс производится очень просто, и наверняка окажется посильным даже не имеющему опыта в подобной работе мастеру. Когда желоб будет собран и примерен по месту, на его край монтируется заглушка. Она также легко вставляется и задвигается в пазы. Следующим шагом весь желоб устанавливается в траншею, на выложенный на дно бетонный раствор. Затем, с помощью натянутого шнура и складного метра вымеряется точное место его установки. При этом учитывается расстояние, в которое должны быть впоследствии установлены два ряда тротуарной плитки. Установленный по растянутому шнуру желоб необходимо вдавить в бетонный раствор, так, чтобы осталось место по высоте для укладки решетки. Высота желоба в комплексе с решеткой должна соответствовать уклону поверхности площадки. Под края желоба выкладывается бетонный раствор, слоем толщиной в 20÷25 мм, а затем разравнивается с помощью мастерка. Здесь нужно следить, чтобы высота незакрытой раствором части желоба соответствовала толщине тротуарной плитки. При этом еще раз контролируется нужный уклон желоба. Далее, точно измеряется толщина тротуарной плитки, и по этому размеру изготавливается простое приспособление-шаблон из двух коротких досок, скручиваемых между собой перпендикулярно. Подобный шаблон поможет точно выровнять песок вдоль линии уложенной плитки, выведя его слой на один уровень с цементным раствором. Ровная поверхность значительно упростит возвращение на место извлеченной ранее облицовки. После этого влажный песок, перемешанный с раствором, хорошо выравнивается мастерком, для того чтобы определить точную площадку для укладки плитки. Далее, тротуарная плитка возвращается на место. Её укладывают, слегка вжимая в песок. Не нужно стараться каждый из элементов, вжимать до упора, так как кладка получится неровной, и выправить ее после этого будет весьма непросто. После того как весь ряд плитки будет установлен, сверху шва между старым и новым рядом укладывается брусок, по которому нужно «пройтись» молотком, простукивая в разных местах и выводя тем самым равномерно высоту всех элементов. Этот процесс поможет вывести только что уложенный ряд на один уровень с остальной поверхностью площадки. После того как ряды облицовки по обоим сторонам от желоба будут установлены, сверху них насыпается песок. Далее, с помощью мягкой щетки песок распределяется по зазорам между рядами и плитками. Затем, желоб накрывается решеткой, которая будет пропускать воду, задерживая крупный мусор. Решетка защелкивается в пазах, предусмотренных для этой цели по краям желоба. Для отвода воды из водосточной системы существует два типа точечных ливневых дождеприемников. Один из них имеет конструкцию, не соединяющуюся с трубой водостока, а вода поступает в него через верхнюю решетку. В другом случае дождеприемник имеет на верхней панели отверстие, в которое стыкуется вертикальная водосточная труба, не имеющая изгиба. Таким образом, собранная с кровли вода, не попадая на поверхность, сразу перенаправляется в ливневую канализацию. Труба из любого дождеприемника, линейного или точечного, может быть отведена в дренажный или накопительный колодец, а также на территорию огорода или сада. С помощью открытой линейной системы дождевая вода может быть отведена в искусственный водоем. Для этого до него продлевают канализационную трубу, скрывая ее под грунтом, или же обустраивают ров, отделывая его натуральным камнем или керамической плиткой. Если открытая система ливневки монтируется вдоль отмостки, то ее можно задекорировать красивыми камнями, которые легко будут пропускать воду. Особенно это актуально в том случае, если для монтажа используется самодельный вариант желобов.

Масса полезной информации о ливневой канализации

Создание системы отвода дождевых и талых вод – весьма масштабная задача, и вариантов ее решения может быть множество. Подробно о создании эффективной системы ливневой канализации – читайте в специальной публикации нашего портала.

Типы труб для отвода воды с крыши

• Гофрированная. Двухслойная магистраль из высокопрочного полиэтилена низкого и высокого давления. Готовая продукция характеризуется повышенной жесткостью, способна выдерживать воздействие внешних агрессивных факторов. Предназначена специально для отвода атмосферных вод с кровли.
• Рыжая канализационная. Специализированная труба, которая обычно пролегает под землей и располагается между домом и локальным очистным сооружением или же коллектором. Изделие отличается повышенной прочностью, износоустойчивостью и простотой монтажа.

Отвод воды от дома можно сделать как с использованием рыжей канализационной магистрали, так и с помощью гофрированного трубопровода. Оптимальным вариантом является магистраль диаметром 110 мм. Предпочтительной по мнению строителей считается гофрированная труба, так как она гибкая, при ее обустройстве требуется минимальное количество фитингов. Свою форму гофрированный трубопровод держит отлично.

Поверхностный дренаж

На участке расположения дома периодически появляются дождевые и талые воды, которые нужно своевременно удалять с территории, пока они не впитались в почву. Эту функцию выполняет поверхностный дренаж.

Как сделать отвод дождевой воды от дома? Данная работа выполняется в несколько этапов:

• По периметру защищаемого участка изготавливается канава глубиной 0,5 метров. Чтобы ее стенки не осыпались, их роют под углом около 30 градусов. Функция этой траншеи – сброс воды в водосборный колодец или основную сточную канаву. Эти сооружения располагают в самой нижней точке осушаемого участка. Дрены сначала засыпают щебнем, камнем или битым кирпичом, а сверху – грунтом. Это самый простой и дешевый способ водоотвода. Более надежный вариант – установить по всей длине канав пластиковые или бетонные лотки. Сверху траншеи закрывают дренажными решетками. Такая система проста в обслуживании. Она эффективно работает и выглядит эстетично. Рациональнее всего использовать пластиковые лотки. Они мало весят, имеют специальный крепеж и могут эксплуатироваться не один десяток лет. Если бюджет строительства не ограничен, то рекомендуем приобрести полимербетонные желоба. Они стоят дороже пластиковых лотков, но более прочные и устойчивые к негативному воздействию внешних факторов. Их часто используют для водоотведения от дома дождевых и грунтовых вод;
• Установка дождеприемников. Эти элементы представляют собой переходные емкости, которые собирают стоковые воды вертикального слива ливневой канализации и перенаправляют ее в трубу или канаву, идущую к центральному водосборному колодцу. Дождеприемники также устанавливают на пересечении плоскостей с разным уклоном для сбора воды со всего участка.
• Монтаж водосборного колодца. Данная конструкция изготавливается из железобетонных колец. Но удобнее всего использовать готовую пластиковую емкость, которую можно приобрести в специализированном магазине строительных материалов. Сбрасывают дождевую и талую воду в естественные низменности, например, овраг, пруд, озеро. Но в таком случае необходимо учитывать возможность повышения в них уровня воды, чтобы стоки не пошли обратно в канализацию.

Поверхностный дренаж нельзя соединять с системой глубинного водоотвода, чтобы дождевые воды не попадали под основание дома.

Особенности монтажа элементов

Время установки водосточной системы зависит от этапа строительных/монтажных работ. Во время возведения здания ее устанавливают до укладки покрытия. В период проведения ремонта, если не планировалась смена кровли, монтаж выполняют в любое время, но кронштейны желобов в этом случае крепят к лобовой доске, а не к стропилам.

До недавнего времени существовали только подкровельные крепежи. Сегодня можно найти разные виды крюков, кронштейнов, которые позволяют собирать водоотливы до и после монтажа кровли.

Общий алгоритм установки выглядит так:

• Определяется расположение вертикальных труб с учетом размещения дверей, окон. Обычно это углы здания или центр фасада (если длина одной стены больше 18-20 м).
• В самую нижнюю точку желоба устанавливаются воронки.
• Монтируются кронштейны. Основные держатели размещают на 10-15 см от воронок, остальные — на одинаковом расстоянии в 40-60 см друг от друга.
• Укладывается желоб в кронштейны с учетом расширения выбранного материала.
• Монтируются соединители желоба между кронштейнами с соблюдением расстояния в 10-15 см.
• Соединяется желоб с воронками. Если желоб состоит из нескольких частей, удобнее их сначала собрать, а потом закрепить по условной линии, продолжающей крышу. Расстояние — около 1 см от края кровли.
• Монтируются углы и заглушки. Если угол у кровли не прямой, подбираются регулируемые детали, которые подрезаются по линиям поворота. Так обходятся эркеры.
• Устанавливаются трубы в 3-8 см от стены строения. Крепятся пластиковые или металлические хомуты, фиксирующие водосток к фасаду.

Расстояние от конечного слива до отмостки — от 15 см, до земли — от 25 см. Если установить ниже, появится риск образования наледи внутри труб, что может привести к разрыву.

От стены до труб должен соблюдаться отступ не менее 3 см, чтобы поверхность не отсыревала. Для обхода архитектурных элементов или изменения направления стока допустимо использование колена в 135 градусов.

Относительно недавно в продаже появились регулируемые кронштейны. С их помощью можно настраивать радиус изгиба, подкручивая шурупы

Монтаж пластиковой водосточки осуществляется при температуре от +5 градусов и выше. Сооружение металлической системы может производиться в любое безопасное для кровельщиков время, независящее от температурных показателей. После завершения установки система готова к эксплуатации.