как проверить датчик оттайки холодильника ноу фрост

Датчик температуры холодильника крайне важен, так как влияет на работу всей системы, на основной принцип функционирования — включение и выключение компрессора с правильными временными паузами. Если термосенсор сломается, то мотор будет работать интенсивно беспрерывно и, поскольку он не рассчитан на такой темп, скоро выйдет из строя. Есть и ряд других не менее критических следствий неисправности сенсора: нарушение режима камер, слишком сильное или слабое охлаждение. Рассмотрим, как диагностировать поломку температурного датчика, как определить, что сломан именно он, а также опишем способы его починки, если это возможно, и процесс замены.

И так холодильник Indesit 4 года. Перестал в верхнем отделении образоваться холод. Разобрав заднюю панель в морозилке увидел огромное количество инея на испарителе. фреон кипит в испарителе, но теплоотвода нет за счет шубы(инея). Принципиальная схема работы очень проста. Из инструментов управления всего 2 узла, термореле, и реле времени(таймер). Так же тэн. Тэн звонится, всего 280 Ом.

Иней покрыл испаритель из за отсутствия оттайки.

термодатчик, собственно он вышел из строя

Принцип работы. При включении холодильника в сеть, контакты терморегулятора «3» — «4» замкнуты, через терморегулятор подается напряжение на компрессор, вентилятор обдува испарителя запитан параллельно с компрессором и работает пока работает компрессор, не отключаясь при открытии двери. При наборе температуры – 10 С на термореле, закрепленном на испарителе, таймер отключает вентилятор и компрессор (контакты «2» — «3» таймера) и подает напряжение на тэн испарителя контакты «3»-«4»При наборе температуры +10 С на термореле, таймер размыкает контакты на тэн, и замыкает контакты «2»-«3» компрессора, холодильник переходит в режим «охлаждение». Следующая оттайка происходит через 8 часов непрерывной работы компрессора (время остановки не учитывается). При выключении холодильника из сети, последующее включение будет начинаться с оттайки испарителя.

Электрическая схема холодильника

Прозвонив термореле, при температуре -15 Градусов контакты разомкнуты, т. цепь не собрана на оттайку. Собственно что и вызвало обледенение испарителя, так как цикл только работы компрессора был. Цена термодатчика 300 руб.

Причины

С уверенностью можно сказать, что термодатчик — одна из деталей холодильника, которая ломается реже всех его узлов. Элемент из-за простоты конструкции стойкий к механическим нагрузкам, влажности, перепадам температур, электричества.

Причины поломок температурного датчика холодильников:

• общие причины: износ со временем, отход контактов или иных частей, заводской брак, механические повреждения;
• для электронных типов:
  значительные или систематические перепады напряжения;отгорание, выгорание контактов, неисправности электроцепи, обрывы, замыкания не только в самом детекторе, но и в идущих к нему проводках;
• значительные или систематические перепады напряжения;
• отгорание, выгорание контактов, неисправности электроцепи, обрывы, замыкания не только в самом детекторе, но и в идущих к нему проводках;
• для механических вариантов:
  не прилегание трубки, иных частей должным образом внутри термостата;конец трубки с сильфоном, заходящий в термореле, залип, покрылся грязью;прорехи, разрыв, разгерметизация сильфонной трубки.
• не прилегание трубки, иных частей должным образом внутри термостата;
• конец трубки с сильфоном, заходящий в термореле, залип, покрылся грязью;
• прорехи, разрыв, разгерметизация сильфонной трубки.

Частые неисправности терморезистора (электронный тип сенсора)

Плохие, закисшие контакты, из-за которых сопротивление растет, может стать причиной некорректной работы. Чтобы очистить клеммы, достаточно вытащить и вставить несколько раз фишку.

Другие поломки: неполадки в самой термопаре, она может быть разомкнутой, закороченной (сопротивление либо 0, либо бесконечно большое). При этом электроника в режиме самодиагностики холодильника (выводится при его включении) выдает код ошибки, часто это «02». Но опция предупреждения графическими символами есть только у моделей с табло, у некоторых изделий система выдает тревожные сигналы, расшифровка которых указана в инструкции. У самой простой продукции самодиагностика может отсутствовать вообще.

Процесс замены термодатчиков холодильника

Снять старый и установить новый терморезистор или термореле с сенсором-трубочкой сложно только в случаях, если они спрятаны далеко за обшивкой. Тогда надо снимать панели шкафа.

Если датчик электронного типа, то само отсоединение простое — на нем есть пластмассовая фишка-штекер, которая подсоединяется в термостат или сегмент блока управления (там есть разъемы). Все что потребуется — отщелкнуть ее, снять старое и защелкнуть новое изделие аналогичным способом.

Если добраться до электронного терморегулятора тяжело, то можно просто отрезать и припаять проводки с новым сенсором (процесс рассмотрим ниже), но с механическим узлом такая процедура невозможная — там не проводки, а  трубка.

Механические модели — это трубки, заходящие в терморегулятор, с металлической пластиной, крепящейся болтиками или зажимами к нему, теоретически достаточно их открутить/отогнуть и аналогично прикрепить новую запчасть. Но так почти никогда не делают. Для такого типа узла сложно найти в продаже именно сенсоры — трубочки с сильфоном (мы уже описывали данный недостаток выше), обычно отдельно они не продаются. Тогда выход один — купить через интернет, в мастерских эту часть, но не факт, что удастся ее приделать, а также, что не будет раскалибровки.

По вышеуказанным причинам, а также, чтобы исключить раскалибровку, приобретают целый такой термостат — это характерно именно для механических вариантов. Потребуется замена терморегуляторов описанного типа целиком, вместе с трубочкой-детектором. Вытаскиваются они следующим образом: снимают накладку около селектора, крышку устройства и ручку, после чего вынимают сам узел. Запоминают расположение проводков в клеммах. Новое изделие вставляется с описанными этапами в обратном порядке, соблюдают запомненное расположение жил питания к термостату.

Всю информацию о том продаются ли термодатчики к конкретной модели холодильника и есть ли они отдельно от терморегулятора можно узнать на спецфорумах, обратившись в службу поддержки на сайтах производителей. Обычно в инструкции и в интернете можно также найти описание процесса замены для конкретных моделей со схематическими изображениями.

Установка нового электронного датчика температуры

Рассмотрим вариант замены лишь чувствительной части без обновления всего кабеля, преимущество в том, что не надо разбирать стенки холодильника:

• Выньте датчик из посадочного места.
• Убедитесь, что новая запчасть подходит для зажимов, входит в выборки в пластмассе.
• Отрезать кабель около самой чувствительной части, нельзя его укорачивать. По длине шнур должен быть приблизительно таким, как был до этого, чтобы поместиться в выемки на посадочном месте, допускается разница на несколько мм.
• Зачистить концы.
• Установить новую изоляцию — две термоусадочные трубки на каждый проводок и одну потолще, охватывающую сразу все жилы.
• Припаять проводки новой термопары к ответным концам.
• Надвинуть термоусадку на соединение, нагреть зажигалкой — изоляция стянется и зафиксируется.

В крайнем случае, вместо термоусадки в роли изоляции можно использовать изоленту, а вместо пайки — скрутку, но такое соединение будет менее надежным.

Важность термодатчика

Мотор холодильника рассчитан только на периодическое вкл. /выкл. Период включения длинный лишь при первом запуске (может достигать нескольких часов), когда набирается и устанавливается заданная температура. Дальше холодильник работает как термос: шкаф герметичный, с изоляцией. За сутки при стандартных периодах открытой дверцы, температура возрастает всего лишь на несколько градусов. Включения именно непосредственно компрессора (не вентиляторов, узлов нагнетания и пр. элементов) требуются только для поддержания режима и они кратковременные — в совокупности при среднестатистическом режиме составляют 2–4 мин. за 60 мин.

Система функционирует автоматически — датчик фиксирует недостаточную температуру, соответственно, команды прекратить работу нет. Мотор гонит хладон, циклы повторяются, пока сенсор не отчитается о достижении выставленного на терморегуляторе значения. После этого компрессор отключается реле (в электронном управлении в этом участвует микроконтроллер), получившим данные от детектора.

Если термодетектор сломан и не подает импульс, узлы контроля расценивают это как наличие недостаточной t° внутри шкафа и заставляют мотор работать постоянно, на износ, пока он не перегорит, внутри шкафа будет перемораживание. Есть также разновидности ситуаций, когда датчик подает некорректные показания. Например, если он постоянно присылает отчеты, что температура достаточная, хотя в реальности все наоборот, то мотор не будет включаться, рефрижератор не будет холодить, замораживать. Но опаснее именно первая описанная ситуация, так как такая поломка тянет за собой выход из строя мотора.

Если мотор аппарата (за исключением первого запуска) функционирует постоянно, это свидетельствует о поломке датчика t°, но такое также характерно при разгерметизации, протечке фреона, неполадках термостата в целом, поэтому диагностика несколько усложняется. Компрессор при таком режиме выйдет из строя буквально за несколько дней. Силовому блоку обязательно нужен периодический «отдых», тогда он будет работать годами.

Рекомендации по паузам компрессора холодильника из одного из спецсайтов:

Важность температурного датчика состоит в том, что от него напрямую зависят периоды включения, так как именно он уведомляет систему о t° в камерах. Например, терморегулятор получает от датчика сообщение, что t° соответствует выставленному значению, значит, команды на запуск мотора не требуется. Когда сенсор фиксирует выход за рамки установленной величины — идет команда на включение/выключение. То есть детектор — это первое звено описанной части системы управления, сломан он — неправильно функционирует вся схема.

Важность своевременной замены

Сам термосенсор стоит около 350 руб. , но это касается только такой детали в виде двух проводков с фишкой и чувствительным элементом (термопарой) к электронным термостатам (блокам управления). Если же покупать механический терморегулятор с трубочкой-датчиком (обычно при поломке потребуется весь узел, а не только эта трубочка), то придется выложить 600–1700 руб. и больше. Но несвоевременное обновление выльется в еще большие затраты. Неисправность такого, казалось бы, незначительного элемента ведет к выходу из строя компрессора, а это уже весьма значительные затраты на ремонт — цена нового мотора может превышать четверть стоимости холодильника.

Ремонт

Термопара (терморезистор) ремонту не подлежит — он слишком миниатюрный, в нем нет заменяемых частей. Починить можно проводки (спаять скрутить, заменить), но не указанные элементы. Трубочка-датчик для механических термостатов тем более не ремонтопригодна: как бы хорошо не изолировалась в ходе починки прореха в ней, включая припоем, все равно рано или поздно она разгерметизируется, а сильфон с изъянами чрезвычайно сложно привести в надлежащее состояние — всегда будет раскалибровка.

Исключение составляют случаи:

• когда оторвались контакты, есть обрыв, замыкание, неправильное прилегание — тогда производят перепайку соединений, располагают части должным образом;
• установка новой термопары на уже установленный кабель (просто отрезают и припаивают на место старого терморезистора, не отщелкивая фишку проводков из блока управления).

Случай починки из опыта пользователей

Приведем пример, как влияет расположение терморезистора на его работоспособность. Описывается случай с холодильником Либхер СР4003. В этой модели при неисправности температурного датчика подается тревожный звуковой сигнал, что и наблюдалось пользователем. Владелец заказал новый сенсор, но также решил одновременно проверить и старое изделие, попробовать реанимировать его.

Холодильник отключили, произвели разморозку, высушили камеры. Затем сняли защитную панель (крышку) с детектора. В данном случае тип прибора no frost, а рассматриваемая деталь размещена на «плачущей стенке». Детектор просушили обычным феном, не снимая его с посадочного места. При этом надо следить, чтобы направляемое тепло было умеренным, высокая температура может повредить, оплавить пластмассовые детали. После указанных процедур произвели запуск — все заработало должным образом.

Очевидно, что причина неполадки — неудачная локация монтажа термосенсора. Со временем из-за агрессивных условий происходит разгерметизация датчика, конденсат попадает внутрь, что искажает показания. Соответственно, система выдает тревожный сигнал о поломке, неправильные сообщения идут на компрессор, заставляя его работать постоянно.

Дальнейшее решение состояло в том, что защитную панель не монтировали, элемент оставили открытым, без крышки, а также 1 раз в неделю убирали конденсат со стенок около устройства обычной ветошью или салфеткой. Новый датчик не понадобился и оставлен как запасной.

Как определить, что сломан именно термосенсор

Опишем, как проверить датчик температуры в холодильнике. Не стоит путать методы диагностики терморегулятора и сенсора: может быть сломано первое устройство, а второе быть исправным, и наоборот.

Советы, которые помогут определить, что сломан именно температурный сенсор:

• для вариантов с микроконтроллеров:
  замерить сопротивление электронного датчика (терморезистора) мультиметром. Значение должно совпасть с данными таблицы, показывающей зависимость номинала от t°. Способ не всегда подразумевает снятие датчика;нередко сам электромодуль сигнализирует о выходе из строя сенсора, выдавая звуковые сигналы, а при наличии табло коды ошибок;
• замерить сопротивление электронного датчика (терморезистора) мультиметром. Значение должно совпасть с данными таблицы, показывающей зависимость номинала от t°. Способ не всегда подразумевает снятие датчика;
• нередко сам электромодуль сигнализирует о выходе из строя сенсора, выдавая звуковые сигналы, а при наличии табло коды ошибок;
• для механических типов способов меньше, как и ниже степень конкретики их результатов:
  осмотр сильфонной трубки на предмет прорех, разгерметизации;вынуть термостат, проверить мультиметром его цепь (может быть обрыв при рабочем сенсоре). Далее, продлить проводками его контакты, подключить в холодильник, вывести узел за шкаф, поместить трубку в холод/тепло и посмотреть, как будет работать.
• осмотр сильфонной трубки на предмет прорех, разгерметизации;
• вынуть термостат, проверить мультиметром его цепь (может быть обрыв при рабочем сенсоре). Далее, продлить проводками его контакты, подключить в холодильник, вывести узел за шкаф, поместить трубку в холод/тепло и посмотреть, как будет работать.

Если холодильник не включается, то находят проводки термостата и замыкают их напрямую — узел можно не демонтировать. Если прибор заработает, значит, проблема в этом устройстве. Но данный способ не дает стопроцентной диагностики — может быть сломано именно термореле, а не датчик.

Часто всего ломаются терморезисторы испарителя — там среда и нагрузки более агрессивные (высокая влажность, постоянные значительные перепады температур).

Диагностика электронного датчика температуры (терморезистора)

Отдельно опишем, как проверить термодатчик на микроконтроллере для холодильника. Для примера возьмем холодильник Samsung Rb30j3200ef с датчиком DA32-10105q, снабженным термопарой (терморезистором) 502AT-2.

Находим в инструкции холодильника модель термопары, в сети — техописание для нее:

Поиск спецификации (specification, datasheet) обычно проводится по зарубежным источникам, в PDF файле техдокументации указаны все характеристики терморезистора. По таблице видим, что сопротивление составляет 5 кОм при +25° C, рабочий диапазон от −50 до +110° C.

Находим 502АТ-2 и смотрим остальные данные, сопоставляя с температурой:

Далее, смотрим по графику, как меняется сопротивление в процессе роста/понижения температуры. Чем она выше, тем ниже число Ом и наоборот.

Вынимаем и диагностируем электронный датчик

Снимаем крышку отсека:

Отсоединяем разъем термопары. Замеряем ее сопротивление при комнатной температуре: при +25° C надо, чтобы было 25 кОм. Если показатель другой, значит, есть поломка:

Если обнаружена поломка, надо вытащить и заменить термопару. Откручиваем 3 винта, снимаем всю заднюю большую панель:

Данное отверстие — воздховод, по которому холод идет в морозилку, здесь есть заслонка, она видна если перевернуть снятую крышку:

Если крышку разобрать, найдем термопару:

Термопара снимается, погружается в воду комнатной температуры (так среда будет стабильнее), мультиметр переводится на измерение сопротивления. Сравниваем значения с заводскими (есть в таблицах спецификации).

Добавляем нагретую жидкость и кипяток — сопротивление понижается.

Терморезистор исправен — показания отвечают графику и таблицам в «даташит». На практике нет смысла опускать термопару в воду, достаточно замерить сопротивление при наличной температуре, не вытаскивая из посадочного места (для наглядности повторим фото):

Признаки поломки температурного датчика холодильника

Диагностика усложняется тем, что признаки неисправности могут быть такими же, как и при поломках иных узлов. Схожие симптомы наблюдаются при разгерметизации, неполадках термореле, обледенении, протечке фреона, выходе из строя крыльчатки, перегорании мотора.

Первым делом, поскольку поломки температурного датчика наблюдаются намного реже иных частей холодильника, надо хотя бы приблизительно определить отсутствие:

• значительного обледенения. Лед может мешать движению лопастей вентилятора в системах no frost;
• разгерметизации. Осматривают положение дверок, состояние уплотнителя;
• протечек фреона. Характерные признаки — булькание, значительные шумы в трубках. Данную поломку сложно определить пользователю без опыта. Специалисты для нахождения пробоев применяют пенящееся вещество (мыльный раствор), наносящееся на трубки, а также отрезают части магистрали (к испарителю, конденсатору) и подсоединяют их напрямую. Чаще всего прорехи наблюдаются около капиллярных трубок, в местах пайки;
• поломок в электроцепи терморегулятора и мотора. Проверяют мультиметром.

Затем, если вероятность отсутствия перечисленного высокая, переходят к диагностике температурного датчика.

Характерные симптомы поломки термосенсора:

• не корректно функционирует охлаждение отсеков. Проще всего определить поломку, если холодильник многокамерный и в каждой части есть сенсор. Тогда, если один из боксов работает нормально, второй — плохо, значит, вышел из строя один из датчиков;
• не включается компрессор или сразу выключается;
• если на датчик не подается питание или он вышел из строя по причине внутренней поломки, то есть не реагирует на любую температуру, мотор работает постоянно, независимо от реальной ситуации в отсеках. Надо учесть, что такие же симптомы характерные при неисправности термореле, особенно, его электроцепи (обрывы, замыкания);
• если же сенсор частично рабочий, то есть неправильно отображает температуру, то наблюдаются нарушения в интенсивности охлаждения — оно слабое или чрезмерное (перемораживание), чем выставленное пользователем на панели управления.

Если подытожить, то симптомы поломки сенсора, это фактически все нарушения охлаждения, поэтому важно исключить неисправности других частей холодильника с такими же признаками.

Работа датчика температуры в системе холодильника

Принцип функционирования термосенсора холодильных установок (бытовых, промышленных) целесообразно рассматривать вместе с описанием работы всей системы, так как элемент влияет на все основные ее аспекты. Детектор температуры — это основной чувствительный узел управления, именно от его показателей зависят дальнейшие команды электроники, терморегулятора.

Бытовой холодильник, строго говоря, холод не вырабатывает сам какими-то сложными способами, смешиванием специальных реагентов и пр. Принцип чрезвычайно простой: используется среда, которая уже существует, система лишь удаляет тепло изнутри шкафа посредством круговорота теплоносителя. Воздух охлаждается с помощью испарителя (оттайки) внутри аппарата в процессе забора фреоном (хладагентом, хладоном, охладителем) тепла из камер и отдачи его окружающему пространству через наружный конденсатор (радиатор).

• Поршень компрессора (мотора) с емкостью с фреоном сжимает это вещество, оно закипает, трансформируется в газ. Из-за указанного и созданного давления осуществляется его перегонка.
• Хладагент течет внутри шкафа по системе трубок и испарителю (он же оттайка, небольшой змеевик внутри корпуса) — в ходе движения забирает тепло из внутреннего пространства, таким образом, происходит понижение температуры.
• Дальше хладон поступает в магистраль и змеевик на внешних элементах (конденсатор, всем знакомый радиатор сзади), где теперь происходит понижение его температуры, забранное тепло поглощается окружающей средой. Вещество переходит в жидкообразное состояние, поступает в фильтр-осушитель, где улетучивается влага, проходит по капиллярной трубке, возвращается в емкость мотора. Оттуда снова — испаритель. Цикл повторяется.

Место и функция датчика температуры в системе:

• показания по t° подаются на терморегулятор;
• термостат сравнивает поступившую информацию с выставленными на нем рамками режима и подает команду на мотор, обеспечивающий реализацию установленных значений, то есть достижение нужной температуры внутри шкафа. Так создаются циклы охлаждения внутри камер. Чем продолжительнее работает компрессор, тем быстрее и чаще двигается по трубкам фреон и тем интенсивнее происходит охлаждение, заморозка и, наоборот, чем реже и короче запуск, тем слабее эти процессы.

Устройство, назначение, принцип работы

Кратко расскажем о механизме действия и начинке дефростера, который нередко путают с таймером оттайки.

Что такое дефростер?

Начнем с теории. В общем смысле, дефростером называют любое устройство для ускоренной разморозки продуктов. Строго говоря, дефростером может быть и камера холодильника, оснащенная нагревателем и аппаратом для усиленной циркуляции воздуха, и специальный датчик.

Терминологическая неопределенность вызвана «трудностями перевода». Зарубежные холодильщики используют понятие «дефрост» для обозначения нагревателя («defrost heater») и термореле, т. датчика («defrost thermostat»). Мы будем рассматривать дефростер именно с позиций датчика.

Итак, дефростер в холодильнике — это датчик оттайки, используемый для отключения нагревателей испарителя в холодильниках No Frost. Таким образом, дефростер является неотъемлемой частью системы Ноу-Фрост.

Где находится дефростер в холодильнике?

Раз дефростер является частью No Frost, его местоположение нужно искать непосредственно в этой системе: датчик монтируется на испаритель.

Зачем нужен дефростер?

Функция дефростера — регулировка оттайки испарителя. При достижении определенной температуры радиатора испарителя датчик размыкает цепь, отключая нагреватель и предохраняя его от перегрева. Проще говоря, в тепле дефростер разомкнут, в холоде — замкнут.

Принцип работы дефростера

Опишем принцип функционирования дефростера на примере рабочего цикла холодильника.

Холодильник включен в сеть, запущен компрессор. На испарителе постепенно намораживается иней. При опущении температуры в камере до – 7 оС компрессор останавливается (реагирует термостат). Спустя некоторое время срабатывает таймер оттайки испарителя, давая сигнал к запуску нагревателя. Нагреватель оттаивает испаритель, его температура повышается до тех пор, пока не сработает дефростер. И так далее по кругу.

О неисправности дефростера может свидетельствовать некорректная работа системы No Frost. Если морозилка регулярно обрастает шубой, есть смысл задуматься о профессиональной диагностике холодильника, в противном случае, вы будете вынуждены постоянно размораживать холодильник вручную (примерно, раз в неделю). При неисправности дефростера теряет смысл вся система Ноу-Фрост.

Как показывает практика сервиса, проблемы с дефростером чаще всего встречаются у холодильников Daewoo, Stinol и Ariston. Сам дефростер не ремонтируется. При выявлении дефекта он подлежит обязательной замене.

Обслуживаем холодильники следующих марок

У современных моделей холодильников может быть несколько температурных датчиков, что усложняет диагностику поломки, ремонт и замену. Но при этом качество работы таких приборов намного лучше. С помощью нескольких измерителей регулируется микроклимат в каждом отсеке отдельно, что особо актуально для многокамерных, двухдверных аппаратов. Именно так обеспечиваются продвинутые возможности, например, создаются «зоны свежести», для которых лишь два датчика (только в холодильном и морозильном отсеке) недостаточно, так как поддержание особого микроклимата имеет свою специфику.

При поломке электронного детектора можно заменить только его часть с проводками или даже лишь сам наконечник с термопарой, если жилы целые, а при механическом варианте надо менять всю трубку, а это значит, что всегда потребуется вытаскивать весь термостат. Но проблема даже не в этом, а в том, что трубки с сильфоном (в данном случае, строго говоря, это и есть сенсор) не продаются, поэтому почти всегда меняют все термореле.

Таймер оттайки

Таймер оттайки (не путать с дефростером) — важнейший элемент системы No Frost. О нем мы и расскажем в небольшом обзоре.

Что такое таймер оттайки и зачем он нужен?

Таймер оттайки — это элемент системы No Frost, управляющий циклом оттайки. Таймер запрограммирован на определенный цикл оттаивания (4, 6, 8, 12, или 24 часа). Таймер «высчитывает» необходимое время, и по достижении нужного момента дает сигнал остальным элементам системы запустить оттайку. Находится он всегда рядом с испарителем. Разделяют два типа таймеров оттайки: электронный и механический.

Принцип работы таймера оттайки

Итак, предположим, что наш таймер запрограммирован на 12-часовой цикл. Оттайка в холодильнике начнется при достижении в морозильной камере температуры -10 оС, а закончится, когда термореле зафиксирует температуру +10 оС. В работу включается и дефростер: он защищает от возможного перегрева испаритель. Время оттайки зависит от количества инея на испарителе. И так каждые 12 часов.

Как проверить исправность электронного таймера оттайки?

На примере таймера холодильник Indesit и Ariston расскажем, как проверить работоспособность таймера. Внимание! Представленный ниже алгоритм действий несет исключительно ознакомительный характер. Сомневаетесь в своих силах — доверьте диагностику и ремонт холодильника профессиональному мастеру.

Проверка электронного таймера оттайки

Проверять таймер оттайки (или как говорят холодильщики — «прозванивать») следует в трех режимах:

• ручная установка режима оттайки,
• пауза,
• включение холодильного режима.

Проверку ведут в следующей последовательности:

• При замкнутых контактах термореле, когда температура в морозильной камере ниже – 10 оС, нажмем на кнопку таймера. В этот момент таймер должен перевести всю систему в режим оттаивания, то есть, выключить компрессор и включить нагреватели.
• Отсоединим провод дефростера от коммутационной колодки, имитируя размыкание контактов термореле.
• После проверки нужно восстановить схему холодильника и при необходимости поменять дефектный таймер.

Помните, что замену неисправного элемента нужно осуществлять с помощью абсолютного аналога. Если выбрать таймер с меньшим или большим временным циклом, система No Frost долго не проживет — испаритель покроется снегом, а морозильная камера не сможет удержать заданную минусовую температуру.

Проверка электромеханического таймера оттайки

Извлеченный таймер необходимо разобрать, после чего прокрутить вручную шестеренки по часовой стрелке. В норме заеданий быть не должно. При прокручивании Вы должны услышать два характерных щелчка. С помощью щелчков таймер показывает, что режим оттайки начался и закончился.

Если никаких проблем нет, необходимо проверить целостность корпуса таймера и сепаратора. Особое внимание следует уделить местам крепления устройства.

Распространенные неисправности таймера оттайки

На примере холодильников Stinol перечислим основные неисправности таймеров оттайки.

• Заклинило в режиме «охлаждение» — холодильник перестает входить в режим оттайки, испаритель обмерзает, лопасти вентилятора врезаются в лед, хладопроизводительность резко падает.
• Заклинило в режиме «оттайки» — холодильник не включается, но свет внутри камер горит.
• Обрыв цепи нагревателя оттайки — холодильник продолжает функционировать, но ввиду частичного обмерзания испарителя работает все хуже.
• Обрыв цепи тэна оттайки поддона каплепадения — холодильник работает, но плохо: температура в морозилке повышенная, агрегат потребляет больше энергии, слив перемерзает.

Детектор нужно рассматривать вместе с термостатом (терморегулятором) — эти два узла функционируют вместе, именно они настраивают работу системы охлаждения. По сути, это и есть ядро управляющей части, к которому подключен селектор, сенсорное табло для выставления нужного режима.

Термостат с реле являет собой коробочку с селектором на стенке холодильника, внутри его отсека. У современных моделей чаще узел встраивают в корпус, обычно в верхнюю часть. Наружный сегмент состоит только из ручки регулировки (селектора), панели управления с кнопками, сенсорным или обычным табло, индикацией.

Селектором с градуировкой или на сенсорном дисплее, в зависимости от продвинутости изделия и типа управления — механического, электронного — пользователь выставляет режимы охлаждения и заморозки (нормальная, суперзаморозка и прочее).

Есть 2 вида конструкции термодатчиков.

Электронный (соединяющийся с микроконтроллером, с микросхемой) — это небольшой кусочек чувствительного материала в пластиковом корпусе, терморезистор, термопара, небольшая плата с ним. Выводы элемента соединяются с микросхемой термостата или узла управления. При изменении температуры меняется сопротивление термопары, которое регистрирует микроконтроллер (МК), сравнивает с выставленными пользователем значениями. Дальше команда от МК поступает на реле, которое и смыкает/расцепляет контакты. В данном случае есть 2 проводка, подводящие небольшое напряжение к сенсору. Термостат, а скорее, блок управления при таком устройстве тоже электронный.

Более привычный вариант термодетектора — механический. Особенно его надо рассматривать вместе с термостатом такого же типа — это, скорее, его часть, в большей мере неотделимая, чем у электронных разновидностей, обычно она незаменяемая, хотя такое теоретически возможно. Более подходящее название для всего узла — термореле. Данный вариант сенсора представляет собой герметичную металлическую капиллярную трубку, внутри наполненную хладагентом. У некоторых моделей на конце есть медная колба. Один конец такого элемента размещается в локации, где требуются замеры, второй с сильфоном, заходит в терморегулятор, соединяясь там с механическими частями, влияющими на контакты цепи.

Внутри сильфонной трубки есть определенное давление, изменяемое в зависимости от температуры. На другом конце, крепящемся к термостату, есть сильфон (гофрированная упругая оболочка), натяжение которой меняется, когда пользователь селектором с пружинкой настраивает рамки смыкания/размыкания контактов (вкл. /выкл. мотора). При определенной температуре хладагент меняет свое состояние (расширяется/сжимается), натиск в трубке меняется, часть, заходящая в терморегулятор, подвигается и давит или перестает воздействовать через сильфон на шток, смыкающий или расцепляющий электроцепь.

Когда уровень охлаждения достигает выставленного на селекторе, датчик сигнализирует об этом (электронный вариант) или перестает давить на пружинку термостата — реле расцепляет контакты или они сами расходятся в зависимости от натиска. Мотор прекращает работать. Таким образом, исключается переморозка, переохлаждение. Со временем температура начинает повышаться по естественным причинам и вследствие «отдыха» компрессора. Описанный процесс происходит наоборот.